Peña Escuach - Valeria (5c, 160 m, 5b obligado)

Roca de escándalo. Un lujo. Una caliza con incrustaciones y minirepisas que hace que siempre tengas algo en donde apoyarte. Más continuo en cuanto a dificultad que su vecina “Merche”, pero muy parecida. Muy bien equipada. Las placas del L3, L5 y L7 un disfrute.

En alguna referencia le dan 6a+ al primer largo y 6a al cuarto y al último largo. Puede que eso haya desanimado a más de uno, pero no son tramos obligados, los puedes evitar desplazándote un poco a la derecha o a la izquierda. Además, solo son tres tramitos de 1-2 metros bien asegurados. Como la vía está muy bien protegida, la dificultad obligada está en torno al 5b.

Creo que se volverá en una gran clásica y eclipsará a su vecina “Merche”.

Reuniones, salvo R3, en lugares cómodos. R1, R5 y R6 con dos aros. R2, R3 y R4 con un aro. R4bis bis aros. Por tanto, posibilidad de abandonar la vía ante cualquier eventualidad.

Antes el descenso era un poco matojero, pero ahora está muy bien. Es un evidente, cómodo y limpio sendero que sin perdida te deja en la pista. Eso también ayuda.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (30 m, 15 seg., 5c). Corta bavaresa a la izquierda para subirse a la placa. Subir por placa con buenos agarres hasta llegar a un resalte vertical que presenta una grieta a su izquierda. Subiendo por la grieta puede que salga 6a+, pero subiendo por la derecha (por donde el boj) sale más fácil. Superado ese tramo pasarse un par de metros a la izquierda y atacar una última placa vertical con incrustaciones. Esta última placa mejor atacarla un poco por la derecha de los seguros.

L2 (30 m, 5 seg., 3a).  Gradas entre plataformas herbosas. Se sube con tendencia hacia la izquierda. Imagino que hay tantos seguros para cuando la tierra este húmeda. En el primer parabolt hay un cacho de cuerda fija (innecesaria con tierra seca). Del tercer o cuarto parabolt veremos en frente, en una evidente y gran placa, un parabolt. No hay que subir hacia ahí. Hay que seguir subiendo con tendencia hacia la izquierda, hacia un boj que está en la esquina de esa gran placa. Ese parabolt está puesto para poder pasarse de la Valeria a la Merche o al revés. Detrás de ese boj, por una amplia plataforma horizontal llegaremos andando a la R (línea de vida; una cuerda entre el boj y la R)

L3 (25 m, 8 seg., 5b).  Pasito raro para despegar del suelo. Luego, hasta el sexto parabolt, una larga placa que se sube con ligera tendencia hacia la izquierda. Un disfrute total, con infinidad de rugosidades. La dificultad puede estar en torno al 4b/c. Tramo más fino, que le da grado al largo, entre el sexto y octavo parabolt, un poco más vertical que el resto del largo. Es de pensárselo un poco más, pero sigue presentando infinidad de rugosidades.

L4 (10 m, 4 seg., 5c). Placa tumbada llena de rugosidades. Luego un murito vertical. Atacándolo de frente puede salir 6a, pero atacándolo un poco por su derecha, sale algo más fácil. Chapado el tercer seguro pasarse a la izquierda (posibilidad de hacerlo en A0) a pillar unos buenos agarres. Una vez pillados esos agarres el resto es fácil.

L4bis (15 m, 1 seg., I).  Gradas herbosas. Largo de transición para colocarse en la base de la siguiente placa.

L5 (25 m, 9 seg., 4b). En los primeros dos tercios del largo la piedra presenta una tonalidad rojiza.  Es una piedra que presenta muchas repisas para los pies y buenos agarres para las manos. Es un largo disfrutón. El último tercio es por piedra gris (como la del resto de la vía) y se sube por placas cada vez más tumbadas.

L6 (25 m, 10 seg., 5b). Placas tumbadas hasta llegar al techo final. Una vez chapado el segundo parabolt pasarse unos tres metros, en horizontal, a la izquierda y subir por la izquierda del segundo boj. Este tramo, hasta el techo, es muy bonito. Es una placa llega de incrustaciones compactas. En el techo hay dos posibilidades. O por la izquierda o por la derecha del techo. Para la segunda opción hay que desplazarse unos 2 metros a la derecha y atacar el techo por su esquina derecha (1 parabolt). Superado el techo un par de resaltes nos dejan en la última reunión.

Descenso: Ver la siguiente entrada.

 

Material: 15 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza llena de incrustaciones.

Orientación: Sur-suroeste. Estando Merche al sol, los primeros largos de la vía aún pueden estar a la sombra.

Horario: 2h.

Equipado por: David Tresaco, Alex Puyo, Daniel Enfedaque e E. Iriarte, 2021.

 

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Balneario de Panticosa - Super Nano (6b, 80 m, 5b/A0 obligado) y Poker (6b, 100 m, 5c/A0 obligado)

Volvemos al Balneario de Panticosa a hacer las dos vías más durillas de Sendero Límite de la zona del refugio. El primero ya es conocido “Super Nano”, pero el segundo, “Poker” aún no tanto. Como siempre bien equipados y sobre roca de buena calidad.

Poker es la última vía que han abierto y equipado los de Sendero Límite en el segundo muro del Balneario. Junto con “La Chimenea”, estas dos últimas vías ayudarán a desatascar un poco las vías del segundo muro ya que ahora hay la posibilidad de elegir entre 5 (las mismas que hay en el primer muro). Aunque lleva un par de años abierta y está nombrada en el cruce de caminos que hay en el sendero de subida al segundo muro, no he encontrado ninguna referencia en Internet sobre esta vía.

Si después de escalar en el primer muro nuestra intención es seguir escalando en el segundo, en vez de hacer toda la subida caminando hay ahora la posibilidad de alargar 1 largo la escalada y subir la mitad del camino trepando. Los de Sendero Límite hay equipado un largo (40 m, 3c). A este largo extra se puede acceder desde el final de cualquiera de las vías del primer muro.

 

Acceso: Acercarse al pueblo al Balneario de Panticosa y aparcar en el aparcamiento que hay en frente del refugio Casa de Piedra.

 

Aproximación: Para “Super Nano” por detrás de la Casa de Piedra, por las pistas de esquí de fondo acercarse a la pared. En un “extenuante” aproximación de 2 min estaremos a pie de vía.

Para “Poker”, desde el final del primer muro, solo hay que seguir el evidente sendero que sube hacia arriba. En el cruce de caminos que encontraremos tomar el ramal de la izquierda (señalizado). En unos 10 min de subida estaremos a pie de vía.

 

Super Nano (6b, 80 m, 5b/A0 obligado)

Una vía que ya se ha convertido en una de las grandes clásicas de Sendero Límite del primer muro. Vía corta con dos dificultades puntuales. La primera el techo de entrada. Tiene buenos agarres, pero hay que apretar. Además, es normal que te pille aún frio. El segundo es el muro de inicio del segundo largo. Es un muro bastante liso y vertical de unos 3 metros de altura protegido por un parabolt. Es mejor atacarlo por la derecha de la reunión y una vez subido los pies pasarse a la izquierda. Agarrándose a la R hay posibilidades de chapar el parabolt en A0, pero aún tendremos que apretar y tirar del parabolt de salida, para sacar los pies del muro vertical. El resto de la vía para disfrutar.

 

L1 (30 m, 10 seg., 5c). Techo atlético. Tiene agarres, pero hay que apretar. Luego una larga placa tumbada, con algún pasito de fiarse de los pies

L2 (20 m, 8 seg., 6b o 5b/A0).  Muro vertical de unos 3 metros de altura con poquita cosa para las manos. Posibilidad de hacerlo en A0. Luego una larga placa tumbada.

L3 (30 m, 12 seg., 4c).  Plaquita seguida de una grieta con buenos agarres. Unas gradas nos dejan en una R opcional. Seguir subiendo por el espoloncillo de la derecha. Un último corto resalte nos deja en la reunión. Posibilidad también de hacer la reunión 8 metros más arriba en un gran pino.

Descenso: Andando. Si no vamos a hacer ninguna de las vías que hay arriba, bajar por el sendero que baja hacia la izquierda. En 10 min estaremos en el aparcamiento.

 

Material: 10-12 cintas, dependiendo de si utilizamos la reunión opcional del L3 + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Granito

Orientación: Suroeste.

Horario: 1h.

Abierta y equipada por:  Luis Royo, Carlos Budria y Julio Benedé 2017.

 

 

Poker (6b, 100 m, 5c/A0 obligado)

Una de las últimas vías abiertas en el segundo muro. Largos cortos en general. Se podría pensar, a priori, que es posible encadenar largos, pero no lo aconsejamos. Las reuniones están en grandes plataformas. No hay contacto visual entre compañeros y si dejamos más comba de lo necesario (algo que no podremos comprobar visualmente) una caída del primero de cordada puede suponer golpearse con la plataforma.

Vía disfrutona con un L3 peleón. Tiene presas, pero es más durillo de lo que a primera vista parece. Escupe para afuera y hay que andar fuerte de brazos. Posibilidad de hacerlo en A0 apretando en algún paso. En el vago diedro del L5 también hay que apretar, pero es corto y hay cosas para pies y alguna buena ñapa para las manos. El resto para disfrutar.

El primer largo es una gran placa tomada por liquen negro, pero no molesta nada a la hora de escalar. Largo disfrutón con buenas presas.

Vistas preciosas.

 

 

L1 (25 m, 11 seg., 4c). Gran placa vertical tomada por liquen negro que no molesta para nada en la escalada. Buenos agarres.

L2 (15 m, 9 seg., 5a).  Plataforma herbosa al comienzo. Luego un murito de unos 5 m de altura protegido por 2 parabolts. Se sale a una gran plataforma rocosa plana. Hay un parabolt con chapa pequeña a la salida del murito, en el suelo. Si no se va atento, te lo puedes saltar. La reunión la encontraremos a la sombra del arbolito.

L3 (15 m, 9 seg., 6b o 5c/A0).  Diedro vertical más difícil de lo que a primera vista parece. Tiene algún buen agarre, pero escupe para afuera y hay que andar fuerte de brazos. Salirse un par de metros a la derecha y atacar un desplomito cabrón. Últimos metros por placa ya más fáciles. Reunión en una gran plataforma.

L4 (15 m, 4 seg., 5a). Plaquita vertical en la primera mitad del largo. Luego una placa tumbada a la derecha de un diedro. Reunión en una amplia plataforma horizontal rocosa.

L5 (30 m, 8 seg., 6a). Vago diedro al comienzo en donde hay que apretar. Hay cosillas para los pies y alguna buena ñapa para las manos. Del cuarto seguro pasarse, totalmente en horizontal, 1 m a la derecha. Subir por un vago espolón. Hacia el final una placa tumbada que se va tumbando cada vez más. Ultima reunión en un pino.

 

Descenso: Andando. Seguir los hitos hacia la derecha. En 10-15 min nos dejarán en la GR11 que va desde el refugio de Casa de Piedra al refugio de Bachimaña. En 30 min estaremos en el aparcamiento.

 

Material: 11 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Granito

Orientación: Suroeste.

Horario: 1h 30min.

Abierta y equipada por:  Enrique Recio, Paco Milló y Julio Benedé, 2023.

 

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Candanchu - Vía de la suela (500 m, 5c/Ae, 5a obligado)

Una bonita forma de subir a la Zapatilla (2.252 m). Es una actividad montañera completa con una buena aproximación, una larga escalada y un buen retorno. Con buen tiempo y saliendo temprano disfrutaremos de un bonito día.

Predomina la escalada sobre placas tumbadas de roca compacta. En los dos primeros largos la roca no da buenas sensaciones (se parece mucho a una roca de cantera y en algunos sitios aún está algo descascarillada). Además, las presas no están orientadas en el sentido de subida. Mejorará con el paso de la gente.  A partir de ahí la pared se tumba mucho y la roca ya se vuelve compacta.

El largo clave es el L2. Como he dicho antes, la roca no da buenas sensaciones y aunque los seguros estén en su sitio y relativamente cerca, no se sube relajado. Superado ese largo la escalada se vuelve disfrutona y el mayor problema que encontraremos, a veces, será encontrar la siguiente chapa.

En el L9 hay dos posibilidades. La primera (si luego vamos a continuar con la vía) es subir un poco y luego tender hacia la izquierda por una ancha plataforma herbosa. La segunda es subir recto y hacer la reunión diez metros más arriba. Está opción es la mejor si por cualquier razón (por ejemplo, empeoramiento del tiempo) queremos abandonar la vía. De aquí, caminando hacia la derecha por una plataforma herbosa, podemos acercarnos a la salida de la cueva de la ferrata y conectar con el cable de vida. De ahí podremos bajar o subir por la ferrata.

El gran muro que hay en la mitad de la pared se ataca por su sitio más evidente. Aún está algo salvaje (mejorará con el paso de la gente), pero está bien asegurado. La entrada es una gran panza de unos 3-4 m que se salva en artificial (en libre no sé lo que puede salir). El primer seguro se chapa desde el suelo. Colocando una cinta para el pie y superándose con la ayuda del compañero se llega fácil a chapar el segundo seguro (cerca). Chapado el segundo, se pueden subir los pies a una buena repisa y ya desde ahí se puede empezar a escalar. El tramo tiene buenas presas (con alguna hay que prestar atención) y está bien asegurado. Superado el tramo vertical se vuelve a salir a una zona tumbada y así continua hasta el final de la vía.

Se pueden unir L4 y L5 y también L12 y L13. Salen unos 65 m. Con una cuerda de 70 m no hay problema y con dos cuerdas de 60 m (como íbamos nosotros) tampoco. El tramo que hay que hacer en ensamble son unos escasos 5 m. Las placas son muy tumbadas y el número de seguros intermedios es lo suficientemente numeroso como para no andar apurado. Posibilidad también de acortar L10 haciendo reunión en alguno de los parabolts intermedios del largo. Esta opción tampoco supone ningún problema por lo dicho anteriormente. Las placas son muy tumbadas y un resbalón puede ser sostenido por un parabolt sin problemas.

Reuniones en lugares cómodos en general a base de dos parabolt. Las reuniones de los primeros 8 largos están equipados con 2 parabolts y 2 aros (salvo L1) por lo que hay posibilidad de dejar la vía rapelándola.

Otra vía de los miembros de Sendero Límite que se volverá en una gran clásica.

 

 Acceso: Acercase a la estación de esquí de Candanchu y aparcar al final del gran aparcamiento (cerca de las casas).

Aproximación: Acercarnos a la vía ferrata por las pistas de esquí. La pedrera final se puede atacar por su derecha o por su izquierda. Nosotros lo subimos por la izquierda (por donde está la cueva), pero también se puede hacer por la derecha. Subida penosa. Desde el coche supone 1 hora de aproximación (en plan tranquilo).

Trepar 50-60 m por la ferrata hasta un cambio de cable (en un pequeño nicho). Ahí comienza la vía. Veremos los primeros parabolts.

 

L1 (20 m, 4 seg., 4c). Placa que se sube con tendencia hacia la derecha unos metros por encima del cable de vida de la ferrata. Roca a vigilar. Más hacia el final del largo.

L2 (30 m, 13 seg., 5c). Placa vertical con roca que sin ser mala, no da buenas sensaciones. Menos mal que los seguros están donde deben estar. Un techito con paso atlético, pero con buenas presas nos deja en otra placa que se sube hacia la derecha. Superado ese tramo subir recto por una especie de canal y una placa. Posibilidad de, estirándose un poco, acerar en los pasos más durillos.

L3 (35 m, 3 seg., 4b). Bavaresa tumbada que sube hacia la izquierda protegido por puentes de roca. Después de chapar el primer parabolt tirar un poco hacia la derecha y subir recto por una placa tumbada de roca compacta que va por el centro de un vago y ancho canal.

L4 (35 m, 4 seg., 3b). Salir en diagonal hacia la derecha por placas tumbadas de roca compacta hacia un diedro tumbado que se ve al fondo, a la derecha. Reunión en la base del diedro, a su derecha.

L5 (35 m, 4 seg., 4a). Subir por el diedro. Al comienzo tipo bavaresa, después por su placa izquierda. La dificultad del diedro se concentra en su primera parte.

L6 (35 m, 0 seg., II).  Placa muy tumbada de roca compacta que se sube casi andando con ligera tendencia hacia la derecha. Reunión en el suelo, debajo de la gran panza.

L7 (30 m, 10 seg., Ae y 5b).  Panza de unos 3-4 metros de altura que se sube en artificial poniendo una cinta para el pie en el primer seguro (se chapa desde el suelo). Chapado el segundo seguro se pueden subir los pies a una buena repisa y empezar a escalar. Diedro vertical con buenas presas, pero alguna a vigilar. Se sale otra vez a zona tumbada. Tenemos que subir hacia el evidente pinito que vemos encima nuestro. Unos 10 m por debajo está la reunión.

L8 (40 m, 8 seg., 3c). Placa tumbada de roca compacta hasta el pinito. Por la derecha de pinito atacar una larga placa tumbada de roca compacta que presenta un pequeño canalizo. 

L9 (35 m, 2 o 3 seg., 3b o 4b). Subir por la placa que hay a la derecha del diedro que forma una cornisa rocosa. En el primer parabolt hay dos opciones. Una subir recto por una placa de roca compacta (1 parabolt). La otra (si queremos continuar con la vía, la más adecuada) tender hacia la izquierda unos 15 m por una plataforma herbosa (por encima del evidente pino) hasta encontrar la reunión.

L10 (60 m, 5 seg., 3a). Placa tumbad de roca compacta. Al comienzo se sigue bien siguiendo los parabolts, pero los dos últimos son difíciles de ver. El cuarto seguro esta después de una zona herbosa. Subir recto para encontrar el último seguro. Unos 10 metros más arriba está la reunión.

L11 (55 m, 7 seg., 3c). Desde la reunión se ve un amplio resalte en frente nuestro. El largo evita ese resalte por su derecha.

Plaquita al inicio. Luego un mini resalte nos deja en otra gran placa tumbada de roca compacta que se sube con tendencia a la derecha. Rodear el gran resalte por su esquina derecha. Una última placa tumbada nos deja en la reunión.

L12 (30 m, 5 seg., II). Tramo tumbado y por terracillas de piedra suelta hasta llegar al cable de vida de la ferrata en donde se hace reunión. Los seguros están puestos para saber por donde va la vía.

L13 (35 m, 5 seg., 4a). Placa que se va enderezando un poco hacia su final.

L14 (20 m, 3 seg., 3b).  Una plaquita nos deja en un mini resalte que presenta buenas presas. Se sale a la amplia cresta. Los autores indican que seguramente hay un punto (parabolt) para montar reunión al salir a la cresta, pero nosotros no lo vimos y montamos reunión en un bloque con una cinta. De ahí sólo queda subir andando hasta la cima por la ancha cresta.

 

Descenso: Bajar por la bajada de la vía ferrata (cable de vida hasta el collado). Después bajar andando hasta las pistas de esquí y desde ahí hasta el aparcamiento. En total, en torno a 1 h para llegar al coche.

Material: 13 cintas + material para las reuniones. Se puede llevar algún Friends, pero no vale la pena ya que no se utilizan (nosotros colocamos uno, por colocar algo, en el L6, pero no vale la pena ya que se sube casi andando) y supone llevar peso durante toda la escalada.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Noreste

Horario: 4 h 30 min

Abierta/equipada por: Luis Royo y Julio Benedé, 2015.

 

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Candanchu - La vía de la mariposas (200 m, 4c, 4a obligado)

Una vía curiosa. Su interés no reside en la escalada, sino en la geología. Es una escalada muy sencilla con una dificultad puntual en el L2 bien asegurada. El resto discurre por un lapiaz precioso. Creo que nunca me he movido por uno tan bonito.

La roca de lujo. Calidad extra-plus-más no, más aún. Sólo por disfrutar de una caliza así, vale la pena. Pocas veces he encontrado una caliza de esta calidad. Pena que le falte verticalidad.

Es una vía con una corta aproximación y retorno. Estando tan cerca del aparcamiento puede ser una bonita opción para pasar un rato “jugando” a que escalamos (con gatos o con zapatillas). También puede servir para llevar a niños o a gente que no haya escalado nunca (no hay sensación de patio), pues se puede dejar la vía en cualquier momento (andando por el lapiaz hacia la izquierda).

Nosotros la única “dificultad” que tuvimos fue encontrar por donde discurría la vía (más que nada en los largos de arriba). La referencia que llevábamos era muy vaga. Espero que con este croquis la gente lo tenga más sencillo.

Reuniones en lugares cómodos. Todos a base de 2 parabotts unidos con cuerda y un aro (salvo L5).

Lo dicho. La riqueza de ésta vía radica en su preciosa geología.

 

Acceso: Acercarse a la estación de esquí de Candanchu y aparcar al final del gran aparcamiento (cerca de las cabañas del final).

Aproximación: La vía se encuentra justo en las rocas que se ven enfrente nuestro. Subir el prado por donde está el telearrastre o haciendo un amplio zig-zag (más cómodo). Encima del final del telearrastre hay un cañón de nieve y un poco más arriba un gran montículo de piedras. Hay que subir ahí. El inicio de la vía está indicado con un puente de roca. En seguida se ven los parabolts del primer largo. Desde el aparcamiento pueden ser en torno a 10-12 min de subida (en plan tranquilo).

 

L1 (40 m, 2 seg.,4a). Placa con canalizos y repisas para los pies al comienzo con unas curiosas incrustaciones en la roca. Aquí encontraremos los únicos dos seguros del largo. Luego se tumba mucho y se sube a cuatro patas y andando por el lapiaz. Encontraremos una primera reunión (2 parabolts unidos con cuerda y 1 aro), pero es mejor seguir subiendo (andando). Cruzar entre dos grandes bloques de piedra y detrás encontraremos la R1bis (1 parabolt + un gran puente de roca con un aro) en la base de una corta placa vertical. Es mejor hacer aquí la reunión ya que se asegura mejor la placa del L2 desde aquí.

L2 (25 m, 3 seg., 4c). Corta placa vertical acanalada bien asegurada, seguido de una plaquita. Luego se tumba mucho. Dificultad puntual en un paso de la placa. El resto muy sencillo.

L3 (30 m, 0 seg., I-II). Lapiaz. Tumbarral que se sube andando. Subir hacia un evidente pinito que se ve enfrente nuestro. La reunión está unos 3 metros por debajo y a la izquierda (chapas y aro pintados de negro).

L4 (35 m, 2 seg., 3b). Subir recto por una plaquita con un canalizo. Luego se tumba. Arriba encontraremos un parabolt en un mini-resalte. Está puesto para indicar el cambio de dirección. En el parabolt cambiar de dirección y tirar totalmente en horizontal hacia la izquierda por una especie de terraza. Después de un puente de roca equipado encontraremos la R.

L5 (50 m, 2 seg., 3b).  Salir hacia la izquierda y atacar una placa tumbada con fisuras y canalizos. En este tramo la roca presenta unos curiosos “picos” debidos a la erosión de la nieve y el agua. Subir con ligera tendencia hacia la izquierda, hacia el gran y evidente pino que queda encima nuestro. Reunión en el pino.

L6 (20 m, 0 seg., I).  Subir hacia el evidente pino que queda a nuestra izquierda. Detrás encontraremos la R. La vía acaba en una especie de pequeño circo.

Descenso: Seguir los hitos hacia la izquierda. A unos 50 metros del final de la vía hay un destrepe de unos 5 m de altura. No presenta mucha dificultad, pero hay una instalación de rapel (1 parabolt con aro) por si hay que asegurar la bajada de alguien inexperto. Bajar por el canal hasta el telearrastre y de ahí al aparcamiento. En total pueden suponer en torno a 15-20 min.

Material: 3 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Norte

Horario: 1 h 15 min

Abierta/equipada por: Iván Oliván (con 9 años), Gracia Burros y Juan Carlos Castaño, agosto 2024.

 

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St Llorenç de Montgai - Vias del Cilindret

El Cilindret se ha convertido en un bonito sitio para iniciarse en la escalada. Sirve para llevar a niños, a gente que no ha escalado nunca o para los viejos veteranos que queremos pasar un rato de disfrute sin ningún tipo de apuro. También es un recurso socorrido si el tiempo no es seguro y queremos hacer algo ya que está a escasos 3 minutos del aparcamiento. Por últimos, es un recurso para los que nos acercamos de lejos, normalmente algo tarde para hacer vías más largas de la zona, pero queremos aprovechar para escalar un rato.

Vías abiertas por los militares hace años a base de buriles (aún quedan algunos).

Hace unos 10-15 años había sólo una vía (Per la canalla), pero estos años se han ido reequipando otras líneas y ahora da mucho más juego. Las vías están muy bien equipadas y la roca es muy buena en general, salvo unos tramitos muy puntuales.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada. 

Subir por el sendero. Diez metros después de los dos tramitos de escaleras de madera subir a la izquierda para acercarse a la base de la pared. Son 3 min desde el coche.

 

1 - Vía espero cilindret (5b, 55 m, 5a obligado)

Vía que va por el costado izquierdo del Cilindret. Comienza, a la izquierda del camino, justo antes de terminar las escaleras de madera. El paso más duro de la vía supone despegar del suelo. Posibilidad de hacerlo en A0. El diedro vertical del L1 tiene buenas presas y es más fácil de lo que a primera vista parece. Reuniones equipadas para ser rapeladas.

L1 (30 m, 9 seg., 5b). Pasito raro para despegar del suelo. Luego un diedro vertical con buenas presas. Superado el diedro se sube por gradas con ligera tendencia hacia la izquierda. Al llegar al gran bloque encontraremos la reunión 2-3 m a su izquierda. Hay que hacer una corta travesía horizontal.

L2 (25 m, 9 seg., 4c). Dos placas verticales de roca rugosa y abrasiva que presenta buenos agarres separadas por una plataforma. La primera es un poco más durilla que la segunda.

Abierta y equipada por: Juan Gutierrez y David Delgado, mayo 2019

2 - Punyetera broca (4b, 50 m, 4b obligado)

Segunda vía comenzando por la izquierda. En los primeros metros hay que vigilar la roca. Luego una escalada parecida a la de sus vecinas.

L1 (30 m, 9 seg., 4b). Corta travesía hacia la izquierda por una repisa. Roca a vigilar en este tramo, pero los seguros están cerca y no se pasa apuro. Subir recto un corto tramo vertical de grandes bloques. Continua por gradas hasta la reunión.

L2 (20 m, 9 seg., 4b). L2 de la vía “Trevallant per la jubilació”.

Reequipada por: ???

 

 

2b – Entrada directa (5b)

Corto tramo vertical asegurado con tres parabolts para entrar a la vía de forma más directa. Grado dado por los aperturistas. No lo tengo hecho.

Reequipada por: Collectiu Jabalis Senderistes, abril 2025.

 

3 - Treballant per la jubilació (4c, 50 m, 4c obligado)

Una de las vías centrales del Cilindret. De la R1 hay que desplazarse unos metros a la izquierda a otra reunión que hay al lado.

L1 (30 m, 8 seg., 4c). Subir recto. Después de la cuarta chapa desplazarse 2-3 metros a la derecha. Luego subir recto por gradas. La dificultad del largo se concentra en los primeros 3-4 seguros.

Desplazarse unos 5 metros a la izquierda para ponerse en la base del L2.

L2 (20 m, 9 seg., 4b). Placa con un tramito vertical hacia su mitad, pero con los seguros cerca en ese tramo.

Reequipada por: Joan Ramon Segura i Pepe de Cervera, 2019.

 

4 – Per la canalla (5a, 50 m, 4b obligado)

Primera vía con equipamiento moderno del Cilindret. Roca y equipamiento de lujo. Hay dos variantes de salida. La de la izquierda, la original de la vía, es un poco más durilla, pero los seguros están cerca. Si lo queremos hacer más fácil podemos salir por la derecha.

L1 (25 m, 12 seg., 4b). Placa tumbada con infinidad de apoyos para pies y manos. Muy saneada por el paso de la gente.

L2 (25 m, 10 seg., 5a). Placa tumbada al comienzo. Un murito vertical de unos 3 metros con buenos agarres y con los seguros cerca nos deja en la última placa y ésta en la reunión.

Reequipada por: Lluís Olóndriz i Joan Ramon Segura, 2012

 

4b – Per la Mainada (4b, 50 m, 4a obligado)

L2 (25 m, 8 seg., 4b). Variante de salida, por la derecha, de la vía “Per la Canalla”. Placa tumbada con buenos agarres.

Reequipada por: Lluís Olóndriz, Sergi Miranda i Joan Ramon Segura, 2012.

5 – Via Aubesa (4c, 45 m, 4b obligado)

Una de las últimas vías equipadas en el Cilindret. Perecida a sus vecinas en cuanto a roca y equipamiento. En el segundo largo, en el “pico”, hay que prestar un poco de atención a la roca, pero no se pasa apuro ya que está bien asegurado y presenta alguna buena presa. Vía dedicada a los compañeros de Albesa. Para identificar mejor la vía, las chapas están pintadas de rojo.

L1 (20 m, 5 seg., 4b). Placa tumbada con buenos apoyos para pies y manos. Los seguros alejan un poco, pero no hay problema por la calidad de la roca.

L2 (25 m, 6 seg., 4c). Placa con un tramito vertical (una especie de “pico”) en la mitad. En ese tramito hay vigilar un poco la roca, pero está bien asegurado.

Reequipada por: Collectiu Jabalis Senderistes, febrero 2024.

 

6 – Vía del racó (5c, 45 m, 5a obligado)

Seguramente la vía más “durilla” del Cilindret junto con la “Vía espero cilindret”. El primer largo tiene un paso tonto de fiarse de los pies para despegar del segundo seguro. En el segundo largo, una vez chapado, el cuarto seguro no seguir recto hacia el techo. Hay que hacer una travesía totalmente horizontal, de unos 3-4 metros, para colocarse en la vertical del techo.

L1 (20 m, 6 seg., 4c). Placa con buenos apoyos para pies y manos. Pasito raro de fiarse de los pies para despegar del segundo seguro.

L2 (25 m, 12 seg., 5c). Largo que presenta un corto techo hacia su final. Subir por la placa y en el cuarto seguro hacer una travesía de unos 3-4 m a la derecha, totalmente en horizontal, para colocarse en la vertical del techo. Pasito de apretar en el techo y en la plaquita que hay debajo. Los seguros están cerca y no se pasa apuro. Posibilidad de hacerlo en A0.

Reequipada por: Miembros del Centre Excursionista de la Segarra, octubre 2019.

Descenso: Andando por detrás o rapelando por la vía (reuniones a base de 2 parabolts + 2 aros).

 

 

Material: 8-12 cintas dependiendo de la vía que vayamos a hacer+ material para las reuniones. Friends y de fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Conglomerado.

Orientación: Sureste salvo la Vía espero cilindret que es sur.

Horario: en torno a 45-50 min

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

 

 

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Collegats - El último buril (360 m, 6a+, 6a obligado)

Nos acercamos a Collegats a hacer esta vía con la información de la Guía d´Escalada Collegats Baix Pallars, Conca de Dalt de Marc Oilé, Mariona Orfila y Armand Ballart y alguna otra referencia. En principio pensábamos encontrar una vía de quinto más, pero nuestra sorpresa fue mayúscula. Sudamos lo suyo en el primer largo. Además, no es tan sencillo trampear, hay que apretar. Luego, revisando otras referencias por Internet me he dado cuenta que ya había gente que le daba más grado a ese primer largo. Por ejemplo, Luichy le da un 6b (6a obligado) que creo se acerca más a la realidad. Por tanto. se puede decir que es más recia de lo que aparece en ciertas referencias.

La vía combina equipamiento antiguo (spits y buriles) con moderno (parabolts). En la vía no hay muchos buriles y los que hay tienen chapas de “coca-cola” que, la verdad, no dan mucha confianza. L1 muy duro, de apretar y L7 duro y técnico con los primeros seguros a base de buriles. No se respira tranquilo hasta chapar el parabolt que está bastante arriba. Si enlazamos cintas en un par de buenas sabinas que hay (cosa que no hicimos) creo que se escalaría más tranquilo. Además, estoy convencido que las sabinas sostienen mejor una caída que los buriles. L5 y L6 disfrutones. L2 y L3 con un par de pasos puntuales durillos (L2 para subirse a la R y L3 en una fisura y en los bloques de arriba). Roca en general buena, salvo en el último largo en el que la calidad baja algo.

El largo de transición que atraviesa la zona de bojes no es para nada un II o un III como he visto en más de una referencia. Es un resalte vertical de tierra de unos 4-5 metros, muy vertical. Menos mal que hay algunas raíces en las que agarrarse y poner alguna cinta, sino sería infranqueable.

Reuniones en lugares cómodos a base de 1 parabolt + 1 spit. No hay contacto visual en la mayoría de los largos (salvo L2, L5 y L7) y el ruido de la carretera puede llegar a molestar a la hora de comunicarse.

Nombre de la vía pintado en la pared, eso sí, bastante borroso. El primer seguro está alto.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

Cuando el sendero de subida se acerca a la pared, en un pequeño claro veremos la oportunidad de continuar la base de la pared. Seguirla (peleando un poco con los bojes) y nos encontraremos con un resalte de tierra de unos 2-3 metros. Treparlo y unos metros más adelante, en una plataforma terrosa, está el inicio de la vía. Letras U.B. + una flecha pintados en un bloque incrustado (muy borroso; casi no se ve). Unos 50 m desde el sendero.

 

L1 (40 m, 11 seg., 6a+). Primer seguro a unos 6-7 metros del suelo. Resalte vertical con buenos bolos al comienzo. Luego una pequeña panza cabrona seguido de un techo en el que hay apretar. Una corta placa tumbada nos deja debajo de un segundo techo. En éste también hay que apretar (a mí me pareció que más que en el primero). Últimos metros por una placa ya un poco más fácil. Reunión en una amplia y cómoda plataforma.

L2 (40 m, 9 seg., 5c). Placa tumbada de roca compacta para subirse a unas gradas. Tender hacia la derecha por gradas, atacar una plaquita y un corto canal para ponerse en la base de dos cortas placas verticales. El paso duro está en la segunda. Paso de apretar para subirse a la reunión.

L3 (25 m, 6 seg., 5c). Salir hacia la derecha en travesía ascendente. Fisura con un paso raro. Unas gradas nos dejan en unos cortos resaltes verticales que presentan algún pasito duro.

L4 (30 m, 1 seg., 4a). Salir de la reunión por una plaquita protegida con un parabolt. Canal entre los bojes erosionado por el agua de las lluvias. Se sube andando hasta encontrarnos de cara con un muro de tierra vertical de unos 4 m. Menos mal que hay alguna raíz a la que agarrarse (pero no tantas como para subir tranquilamente). Conviene llevar 3 o 4 cintas para enlazar esas raíces.

L5 (45 m, 11 seg., 4b). Larga placa tumbada de roca compacta que presenta buenos agarres (bolos). El primer seguro un poco alto (a unos 5 m).

L6 (40 m, 5 seg., 4b). Dos pequeñas panzas protegidas con un buril cada uno. Superada la segunda panza se sale a una gran placa tumbada que se sube medio andando, medio a cuatro patas. Aleje entre los seguros, pero la zona es fácil.

L4 (40 m, 7seg., 5c). Salir en travesía hacia la izquierda por una repisilla que hay en una placa tumbada hasta colocarse debajo de un techito (un buril en su base). Travesía algo expuesta. Encima del techo hay una sabina. Daría más confianza colocar ahí una cinta larga que usar el buril. Acercarse a la gran fisura-diedro vertical. Algún paso durillo y algunos otros técnicos, de colocar bien los pies. Últimos metros más sencillos. Última reunión algo incómoda (en el suelo).

 

Descenso: Ver la siguiente entrada.

Llevar unos guantes viene bien para bajar por el canal con el cable de vida. Desde el final de la vía hasta el coche pueden suponer en torno a 35 min de bajada.

 

Material: 11-12 cintas + material para las reuniones. Unas cintas para enlazar alguna sabina y para el largo de transición.

Tipo de roca: Conglomerado de Collegats.

Orientación: Sur. Por su orientación ideal para las tardes de verano.

Horario: 3 h

1ª ascensión: César P. Hurtado y  R. Sánchez,  septiembre 1990.

Reequipado por: César P. Hurtado.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

 

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