Atxarte - Arista de Urrestei (5b/4c según variante, 300m, 5b/4c obligado)

Una gran clásica de Atxarte. Vía semiequipada ideal para ir aprendiendo a colocar material de autoprotección. Se escala en general sobre placas tumbadas con una caliza muy buena. Roca de muy buena adherencia, con infinidad de fisuras y agarres y con muchos puentes de roca. La única dificultad reseñable es el torreón. Según la variante que optemos tendremos que apretar más o menos.

Los largos son orientativos. Se pueden alargar o acortar al gusto del consumidor y del material que usemos ya que la posibilidad de montar reuniones sobre sólidos puentes de roca es amplia. El segundo y tercer largo dan opción a subirlos por distintos caminos. Por tanto la dificultad reseñada aquí hay que tomarla como orientativa. Podemos hacerlo un poco más difícil o un poco más fácil dependiendo de por donde subamos.

Bonito paisaje hacia el santuario de Urkiola y hacia Anboto.

Acceso: De Durango o desde Elorrio (si venimos desde el otro lado) acercarse a Abadiño. Viniendo desde Durango cruzar el pueblo y tomar a mano izquierda hacia el barrio de Mendiola. Viniendo por Elorrio antes de entrar en Abadiño tomar a mano izquierda (Mendiola auzoa). Seguir la carretera hasta la base de la cantera en donde hay varios sitios para dejar el coche.

Aproximación: Cruzar el río y comenzar a subir por la pista. A unos 50 metros de iniciar la subida pasaremos por debajo de una gran roca que queda a nuestra derecha. Nada más superar la roca, nace un sendero a nuestra derecha que es el que hay que coger. Una fuerte subida nos deja a pie de vía (unos 20 min. desde el coche).

L1 (45 m, 1 seguro, 4a). Grieta al comienzo con un pequeño puente de roca que permite asegurar los primeros metros. Tres metros más arriba encontraremos el único parabolt del largo (un poco escondido). Chapar, pasarse a la izquierda y subir por el borde del espoloncillo o por las plaquitas que quedan a su izquierda. Llegaremos al característico árbol que permite poner un cintajo en su gran rama. Pasado el árbol y superado un pasito con buenos agarres la cresta se tumba y la dificultad baja mucho. Reunión sobre puentes de roca en una amplia plataforma.

L1bis (35 m). Tramo que se sube andando hasta la base de la gran placa tumbada.

L2 (50 m, 0 seguros, 3c). Gran placa tumbada con infinidad de fisuras y agarres. Hay bastantes puentes de roca que permiten una autoaseguramiento muy cómodo. Buena roca, con muy buena adherencia. Reunión al lado de un gran bloque de roca en un taco de madera (vestigio de las primeras subidas) y un puente de roca o un poquito más arriba sobre puentes de roca también.

L3 (35 m, 0 seguros, 3c). Similar al largo anterior. Reunión sobre dos parabolts (de alguna vía de la cara sur).  

L4 (50 m, 1 seguro, 3c). Canal-diedro tumbado en la primera mitad del largo y cresta tumbada con buenos agarres en su segunda mitad. Un único seguro en todo el largo. Un clavo al comienzo del canal-diedro. Reunión sobre puentes de roca o sobre una gran encina que queda a la derecha de la cresta (a unos 10 metros, fuera de la cresta).

L5 (25 m, 0 seguro, 3a). Tramo de cresta tumbado con infinidad de agarres. Reunión sobre dos clavos viejos roñosos justo en la esquina izquierda del torreón. Se puede reforzar la reunión con un fisu pequeño que entra a cañón en un fisura. Otra opción puede ser hacer la reunión en algún puente de roca, unos metros por debajo de la base del torreón.

L6 (25 m, 1-3 seguros, 4c/5b según variante). El torreón está dividido en dos muros o resaltes. Existen varios modos de superarlos:

a) La primera es por la grieta-chimenea de la izquierda (nosotros no lo hicimos). Clavo roñoso a la salida de la reunión. La grieta escupe un poco para afuera y aunque por fuera la roca es compacta, por dentro está podrida (no meterse dentro). Hay una fisura a la derecha para poder autoproteger el paso colocando un friends o un fisurero. Luego por lo que parece  la dificultad decrece y se sube bastante fácil por una chimenea hasta la reunión.

b) La segunda opción es subir recto ayudándonos de una grieta vertical que escupe para afuera. El paso está mal protegido por que el clavo está justo en la base de la grieta (otro un poquito más arriba, pero muy a la derecha) y por que la base del torreón es una plataforma plana (malo si te caes). Un friend/fisu muy grande (que no teníamos) podría permitir asegurar el paso. Superado el muro una pequeña grada nos deja en la base de otro muro vertical de unos 4-5 metros protegido con un parabolt que queda un poco alto. Hay que apretar un poco para chapar. Luego hay buenos agarres y se llega bien a una pequeña plataforma en donde se puede montar la reunión sobre un puente de roca.

c) Una tercera opción es subir hacia la chimenea de la izquierda y enseguida hacer una travesía hacia la derecha con la ayuda de unas lajas. Salimos por encima de la primera grieta vertical. En ésta opción hay que apretar menos, pero es un poco más expuesta. Justo cuando nos colocamos en la vertical la grieta hay una fisura en la que se puede colocar un friends o una cinta.

L7 (45 m, 2 seguros, II-III). Cresta horizontal, pero aérea en donde las dos únicas dificultades son dos pequeños destrepes. Uno para llegar a un colladito y otro para bajar a la reunión.

Descenso: Dos rápeles de 30 metros. Primer rapel (30 m) nos deja un poquito más arriba que el collado. Después, hasta el inicio del canal herboso, un trozo de unos 20 metros que se baja andando. La segunda reunión del rapel está un poco a nuestra derecha (según miramos para abajo).

El segundo rapel (30 m) no es obligatorio, pero si aconsejable. El canal herboso se puede destrepar con un poco de cuidado, pero con tierra húmeda puede estar delicado. Siguiendo el sendero, en un fuerte bajada, estamos en el coche en 20 min.

Material: 6-10 cintas + material para las reuniones. Cintas largas y un juego de friends y fisureros.

Roca: Caliza

Orientación: Sureste.

Época: Todo el año (si damos tiempo para que se seque la roca).

Horario: 3h30min

Primera ascensión: A Sopena y J Apraiz, 1936.  

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