Valle de Isabena - Sector Puente

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Vías dentro de la escuela de Escalada de la zona del Puente camino de Sarraduy a Bonansa. Estas vías se encuentran en el lado derecho.

Predomina la escalada en placa tumbada con pasos de adherencia. Los primeros metros de la pared son algo más verticales.

Muy bien equipado. Por tanto, no se pasa ningún apuro y puede estar bien para pasar un rato, para llevar a niños o a gente que no ha escalado. Puede servir también para la gente que quiera practicar un poco la escalada de largos. Roca de lujo. Pena que se acaben tan pronto. Posibilidad de empalmar los L1 y los L2 en uno (o los L2 y L3).

Si queremos alargar la actividad se pueden combinar con otras vías de un largo de la parte izquierda de la escuela.

 

Acceso: Acercarse al pueblo de Sarraduy y subir hacia Bonansa por la A-1605. Después de pasar el cruce que lleva a Laspaules y el puente sobre el rio Blanco, 1,5 km más adelante, la carretera cruza sobre el rio Isabena. Aparcar en una pequeña esplanada que hay antes de cruzar el puente.

Aproximación: Antes de cruzar el puente, a mano izquierda, sale un sendero. Tramo de subida hasta llegar cerca de las paredes. Cuando lo veamos evidente, tomar a la derecha y, con tendencia de bajada, acercarnos a la base de las vías. NO METERSE AL PRADO, TERRENO PRIVADO.

 

Infierno (70 m, 4c, 4a obligado)

L1 (30 m, 14 seg., 4c). Una pancita al comienzo. Luego placas tumbadas. En la segunda mitad del largo algunos pasos de adherencia.

L2 (15 m, 1 seg., 3c). Gradas. Salir en diagonal hacia la izquierda. Justo después del cable de vida encontraremos la R2.

L3 (25 m, 8 seg., 4b). Gran placa tumbada de roca compacta que se escala con los pies.

 

Pedro Botero (65 m, 4b, 4a obligado)

L1 (30 m, 12 seg., 4b). Gradas al comienzo seguido de una corta placa vertical que presenta un corta, pero bonita bavaresa. Luego placas tumbadas con algún paso de adherencia en la parte superior. Posibilidad de comenzar la vía por la vía “Purgatorio”, muy parecida en cuanto a grado y tipo de escalada.

L2 (15 m, 2 seg., 3b). Gradas. Subir recto. Justo después del cable de vida encontraremos la R2.

L3 (20 m, 6 seg., 4b). Gran placa tumbada de roca compacta que se escala con los pies.

 

Almas en pena (65 m, 4b, 4a obligado)

L1 (25 m, 9 seg., 4b). Corta placa vertical al comienzo. Luego una placa tumbada similar a las anteriores.

L2 (20 m, 2 seg., 3a). Gradas. Subir hacia la izquierda y después de chapar el parabolt subir recto por entre los bojes. Justo después del cable de vida encontraremos la R2.

L3 (20 m, 7 seg., 3c). Gran placa tumbada de roca compacta que se escala con los pies.

Descenso: De la R3 rapelar hasta el cable de vida. De ahí, en 10 min, andando, estamos en la base de las vías o en el coche.

El tramo con cable de vida es un tramo horizontal, fácil. El cable, es un cable fino de acero. Después de terminar el tramo horizontal, al acabarse el cable, bajar recto siguiendo las trazas de sendero y algún hito para encontrar un segundo tramo de cable (éste con cable gordo) que nos deja en la base de las paredes.

De la R3 de “Pedro Botero” y “Almas en pena” se puede bajar andando. Salir hacia la derecha y después de un corto destrepe podremos bajar andando hasta el cable de vida. Opción más rápida que la de andar rapelando.

Material: 9-14 cintas (dependiendo de la vía que elijamos) + material para las reuniones.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur. En verano mucho calor.

Horario: 45 min para cada vía.

Abierta/equipada por: Todas las vías por L. Alfonso, en 2005.

 

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Valle de Isabena - Ferenuí (140 m, 5b, 5a obligado)

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Bonita vía en un lugar tranquilo. La roca buena y el equipamiento adecuado, aunque puede venir bien llevar un juego de Friends y alguna cinta para asegurar algunos alejes. Aproximaciones y retornos cortos y cómodos.

El inicio de la vía es una plataforma. Es un sitio relativamente cómodo, pero no hay reunión. Hay que usar el primer parabolt de la vía para asegurarse. Para subir a la reunión hay que hacer una corta trepada (III) o subir a la vía que tiene una R0 (nombre y grado de dificultad desconocidos) y moverse en horizontal unos 8 metros siguiendo la base de la pared. Seguramente la segunda es la opción más cómoda.

En el L4 se puede no pasar entre los bojes y evitarlos por su derecha, pero luego hay que hacer una corta travesía horizontal hacia la izquierda para ir a encontrar el primer parabolt. Sin ser difícil, resulta una opción peor para el primero y para el segundo que atravesar los bojes. Mejor atravesar los bojes. La placa se ataca más recto.

El sitio presenta más posibilidades para la apertura de vías de dificultad asequibles. Nosotros en un primer momento nos metimos en la vía que tiene una R0 (2 parabolts), pero en seguida nos dimos cuenta que no era nuestra vía y nos bajamos. El primer largo puede ser un 5b/c. Después de subir la primera placa que está dividida por una grieta horizontal, tiene una segunda placa, esta, más larga. Para subirse a esa segunda placa hay un paso en el que hay que apretar un poco. No sabemos cómo sigue, pues nos bajamos, pero si alguien tiene información, lo agradecería. Parece que puede ser parecida, en cuanto a la dificultad, a la vía aquí descrita.

 

Acceso: Hay dos opciones. La primera es desde Alins. Desde Laspaúles acercarse al pueblo de Alins por carretera (6 km). Aparcar en la amplia plazoleta que hay al lado de la iglesia. Hay una fuente para poder coger agua.

La segunda opción es dejar el coche en el pequeño aparcamiento que hay al lado del puente, en la carretera a Bonansa, y subir andando.

Aproximación: Ver el esquema.

Para la primera opción, tomar la GR-15 (carteles indicadores) entre la iglesia y el cementerio. Seguir las marcas de la GR-15. Un precioso camino entre bojes que, siempre en bajada, nos acerca a un collado evidente (6-8 min). Seguir bajando y en una lazada dejar la GR y tomar un evidente sendero que sale a la derecha. Hay una marca de GR con una X al comienzo indicando que no es la GR. Seguir bajando y nos meteremos en el bosque. Al superar el espolón de la pared, estar atentos a las trazas de un sendero que sube hacia la derecha. El sendero lo encontraremos 50-80 m más delante, después de pasar por debajo del espolón. Desde el coche pueden suponer unos 15 min.

Con la segunda opción hay que subir por la GR-15. Es un ancho sendero que en una cómoda subida nos acercara al cruce en donde hay que desviarse a la izquierda. Desde el coche pueden suponer unos 25 min. Se puede ahorrar 5 min atajando por los prados.

Subir por el sendero 35-40 metros andando (hitos) hasta la base de la pared.

 

L1 (25 m, 6 seg., 5a). Placa vertical con una roca compacta pero formada como con grandes escamas. Segundo seguro un poco alto. Superada la placa hay que subir un poco y hacer una travesía a la derecha, casi en horizontal, para llegar a la reunión. Es un poco expuesto para el segundo ya que desde la última chapa hasta la reunión hay unos 4-5 m.

L2 (35 m, 1 seg., 4b). Corta placa para subirse a una ancha y fácil repisa que se sube casi andando hacia la derecha. Posibilidad de colocar alguna cinta en alguno de los robustos bojes que hay. Reunión detrás del canto.

L3 (35 m, 5 seg., 5b). Placa tumbada al comienzo. Detrás del boj, que se evita por su derecha, un techito. Continua por una placa vertical de roca compacta que presenta algún buen agarre. La placa se sube con una ligera tendencia hacia la izquierda. Pasito de la placa para salir del tercer parabolt. Sale mejor por la izquierda.  Al superar la placa la reunión está unos 5 metros a la derecha.

L4 (45 m, 4 seg., 4c). Meterse ente los bojes (pasito matojero) para colocarse en la base de una evidente placa. Placa tumbada seguido de un resalte bien protegido con un bolt. Para finalizar, una placa lisa e inclinada, pero con buenas presas en su canto. Después de chapar el último parabolt hay que subir un poco hacia la derecha, pasando entre bojes, para encontrar la reunión.

 

Descenso: Subir, andando, por una ancha y cómoda cresta unos 30-40 m. Veremos a nuestra derecha las casas del pueblo de Alins. A la altura de la “casa moderna” estar atentos. Nace un sendero (trazas) que, en una corta travesía horizontal, nos lleva a la “casa moderna”. ¡Cuidado! No meterse hacia la casa, es terreno particular. Nada más salir de los bojes tirar hacia abajo, hacia unas casas viejas. Evitando, por debajo y por su derecha, las casas del pueblo, cruzando un prado, saldremos a la GR que hemos utilizado para bajar y de ahí, al coche. En total pueden suponer unos 10 min para llegar al coche.

Retorno cómodo y bastante corto. Denominamos “casa moderna” a una casa de madera con un ascensor exterior que está en lo alto del pueblo.

Si hemos optado por la aproximación número dos aún nos queda bajar hasta el coche. Es un cómodo descenso que se hace en 40 min a ritmo tranquilo.

 

Material: 10-12 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y de fisureros y algunas cintas pueden venir bien.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur.

Horario: 1h 45min

Abierta/equipada por: Óscar Alemán, Israel Pérez y Francesc Canyameres, 2018

 

 

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Ihabar (Urbedez) - Itxoin pittin bat Lur (150 m, 5c, 5a obligado)

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Bonita vía que combinada Elektrolitos, Mujer poderosa o Intifada resulta en un bonito día de escalada. Vía semiequipada.

En la reseña original al primer largo le dan 6a, pero a nosotros nos pareció más sencillo. Hay que incorporarse fiándose de los pies hasta chapar el primer seguro. Luego, buscando, tiene alguna buena presa en la grieta de la derecha y sale en torno a 5c (puede que menos; 5b). Además, existe la posibilidad de hacerlo en A0. Lo digo ya que alguno, quizás, se haya desanimado viendo la dificultad del primer largo.

El resto de la vía discurre sobre placas tumbadas de caliza compacta. Un disfrute vaya. Poca sensación de patio.

Chapa al inicio de la vía para hacer R0.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (20 m, 7 seg., 5c). Plaquita de fiarse de los pies para incorporarse del suelo. Una vez chapado el primer seguro con las presas de la grieta de la derecha se sube bien. Luego una larga placa tumbada que se sube con la ayuda de la bavaresa de la derecha.

L2 (15 m, 0 seg., II). Travesía hacia la derecha por grandes repisas.

L3 (50 m, 4 seg., 5a). Plaquita con un pasito para salir de la R. Unas gradas nos dejan debajo de la gran placa. Roca compacta y escalada de adherencia. Hacia su final cruzar entre 2 bojes y atacar una última placa de adherencia. Unas gradas nos llevan a la reunión (1 parabolt reforzable con friends en la fisura de la izquierda).

L4 (25 m, 0 seg., 3c). Subir por gradas y resaltes haciendo una gran S, primero a la izquierda y luego a la derecha. Reunión en uno de los árboles de la gran plataforma.

L5 (40 m, 2 seg., 4a). Placa de adherencia al comienzo asegurado con un parabolt. Luego subir un poco con tendencia a la izquierda (hacia las hierbas). No parece, pero en la placa encontraremos agarres y emplazamientos para colocar algo. Arriba del todo un clavo nos indica que vamos por buen camino. Acaba por gradas y por lapiaz. Reunión en un puente de roca a base de un cordino.

 

Descenso: Subir un poco y bajar andando por el sendero.

Material: 7-8 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y de fisureros, asi como unas cintas para enlazar algún boj.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur

Horario: 1 h 45 min

Abierta/equipada por: Mikel Pardo “Txintxa” y Christian Pau , marzo 2022.

 

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Ihabar (Urbedez) - Mujer poderosa (95 m, 5c, 5b obligado)

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Corta y bonita vía sobre buena roca abierta por Josema Berrocoso y David Martínez con el mismo estilo a las restantes vías de la zona. Pocos seguros, pero bastantes posibilidades de colocar autoprotecciones. Roca de calidad salvo en algún tramito del L3 en el que está aún un poco “salvaje”. Mejorará con el paso de la gente.

Segunda parte del L1 muy bonito. Una placa con muchas fisuras que da juego a colocar Friends y algún puente de roca. La salida, en placa, del L2 también tiene su cosilla. En el L3, después de chapar en un puente de roca (sin montar) hay que hacer una travesía fina hacia la derecha para encontrar el único parabolt que hay en el largo. El parabolt es difícil de ver (nosotros no lo vimos) y la roca “invita” a seguir escalando recto, pues presenta una roca con buenas presas y con posibilidad de colocar cosas. Somos de la misma opinión que Smithy y compañía. Creemos que sale más lógico seguir subiendo recto sin hacer la travesía. La travesía está algo forzada. Que cada uno decida.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (25 m, 1 seg., 4a). Placa tumbada de roca compacta hasta la gran encina en los que se escala con los pies. Después del árbol, una placa fisurada llena de buzones y con infinidad de posibilidades de autoprotección.

L2 (30 m, 3 seg., 5b). Placa de roca compacta. Posibilidad de colocar un totem azul antes del primer parabolt. Luego hay que subir los pies a 2 agujeros grandes y buscar una pequeña muesca en la roca que permite subir los pies en adherencia para salir de la placa (paso fino). La vía continua por una placa con fisuras por entre dos arbolitos. Del último parabolt tender hacia la derecha y a unos 5 m, en una plataforma herbosa, encontraremos 2 árboles en donde montar reunión. Posibilidad de colocar varios friends en el largo después de la placa del inicio.

L3 (40 m, 2 seg., 5c). Fisura a la izquierda de la placa rugosa. Después del clavo salirse a la placa de la izquierda. Subir hasta el murete. (dos puentes de roca sin montar). El murete presenta buenos agarres. Subir un poco y pasarse a la derecha. Parabolt difícil de ver. El largo termina por unas gradas dentro de un lapiaz lleno de fisuras y agarres. Reunión montada sobre dos robustos puentes de roca. 5 m a la derecha veremos la reunión de la vía “Intifada” (1 parabolt + 1 puente de roca). Ahí también se podría hacer la R.

Posibilidad de, en el murete, no pasarse a la derecha y subir recto. Buenos agarres y posibilidades de autoprotección. Superado el árbol de la derecha, subir un poco con tendencia hacia la derecha para encontrar la R. Esta variante sale un poco más fácil (5a/5b).

Descenso: Subir un poco y bajar andando por el sendero.

Material: 8-10 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y de fisureros, así como unas cintas para enlazar árboles.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur

Horario: 1 h 30 min

Abierta/equipada por: Josema Berrocoso y David Martínez, septiembre 2023

 

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Egino (Placas del Pajaro loco) - Luca (165 m, 5c, 5b obligado)

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De las últimas vías abiertas en Egino, equipada con parabolts, puentes de roca y algún clavo. Está dividida en dos partes por una zona herbosa de unos 80 m. La primera parte de la vía es bonita (eso sí, estilo Egino) y en la segunda el primer largo está cogido por la vegetación y la roca no es muy buena (en la primera parte), pero el segundo largo de la segunda parte es precioso. Salvo un corto paso duro, el resto de ese largo es muy disfrutón. Acabas la vía con buena sensación.

El primer largo es el más mantenido. Se ve que se ha hecho un gran trabajo saneándolo. A primera vista la roca no da buena sensación, pero tiene buenas presas, pero son de las que hay que buscarlas. A veces la presa buena no es la que se ve evidente a primera vista. Mejorará con el paso de la gente.

La travesía para acercarse a la segunda parte es un poco expuesta si la hacemos con los gatos y está mojada por las lluvias de días anteriores (como nos pasó a nosotros). Hay un par de sitios en los que colocar algo, pero en esas condiciones mejor hacerlo con las zapatillas.

Está dedicada a un chaval llamado Luca que murió tras una larga enfermedad. La historia con más detalles la podéis encontrar en Smithyren bloga.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

Cuando estemos en la base de la Arista de los Caracoles tender hacia la derecha por trazas de sendero.

En total unos 40 min desde el aparcamiento de la Leze. Plaquita con el nombre de la vía en la base de la pared.  La base de la vía está en pendiente. Posibilidad de hacer R0 en un puente de roca equipado con un cordino.

 

L1 (45 m, 13 seg., 5c). Comienza por una plaquita que nos sube a una plataforma tomada por la hierba. Sigue por una placa. A la altura del tercer parabolt hay que desplazarse 3-4 m en travesía hacia la izquierda. En este tramo de travesía está el pasito duro del largo. Luego se sube recto por una placa vertical. Los últimos metros discurren en travesía hacia la izquierda unos metros por debajo de la cresta.

La dificultad del largo puede ser un 5b bastante constante, salvo por ese paso puntual en la travesía. Quizás no lo atacamos como era debido.

L2 (35 m, 3 seg., 4b). Primera mitad del largo con roca no tan buena. El primer seguro está como a 12-15 m de la reunión y por tanto es obligatorio colocar algo en este tramo. La segunda parte del largo discurre por una placa compacta con fisuras y fácil de autoproteger. Justo al llegar a la reunión, en un tramo fácil, prestar atención. Hay unos bloques que se mueven.

L3 (25 m, 3 seg., 4b). Fisura hacia la izquierda que nos lleva a una gran encina. Una plaquita tumbada nos deja en un resalte. Superado el resalte, últimos metros por una plaquita de adherencia protegida por un parabolt.

80 m andando por un sendero algo expo si está mojado. Un hito y una plaquita con el nombre de la vía nos indican por donde sigue la vía.

L4 (30 m, 5 seg., 4c). Primer tramo del largo (hasta llegar al puente de roca) es bastante herboso y la roca no da mucha confianza. Se llega a la base de una plaquita que tiene un parabolt. Conviene colocar algún autoseguro en la base de la plaquita ya que para chapar el parabolt hay que subir bastante los pies. Una vez chapado, con las presas que hay en el canto derecho, se sube bien. Subir por gradas hasta una segunda placa. Atacarlo un metro a la derecha de donde está el primer puente de roca. La placa presenta una fisura con buenas presas. Subiendo recto por la placa sale 5b según los aperturistas.

L5 (30 m,8 seg., 5b).  El largo más bonito de la vía. Salir hacia la derecha de la reunión y atacar una placa vertical (paso duro del largo; se puede hacer en A0) que hay debajo de un evidente techito. Superada la placa moverse un poco a la izquierda y atacar una bonita y corta bavaresa que nos deja en la segunda parte del largo. Esta parte está constituida por placas y gradas de roca compacta que presentan muchos agarres. Últimos 8 metros sin seguros, pero fácil (y con muchas posibilidades de colocar cosas). Salvo el paso puntual del inicio, la dificultad del largo puede rondar el 4b/c.

Descenso: Desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto, ambos inclusive, no se puede utilizar la bajada del “Azor” y la “Paloma”. Por tanto, fuera de esas fechas, hay que subir hacia el monte Olano y encontrar el sendero que sube desde la Leze. Es un tramo en donde es difícil orientarse (está lleno de espinos, dolinas y lapiaces). Lo mejor es seguir la cresta (primera hacia el oeste y luego yendo hacia el norte) hasta encontrar el sendero, pero cuidado de no tirarse demasiado pronto hacia abajo ya que nos podemos enmarronar.

Material: 13 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y de fisureros, asi como unas cintas.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur. L1 le da sombra a la mañana (orientación oeste) y los dos últimos largos están a la sombra a la tarda ya que la Pared de Doña Eusebia les hace sombra.

Horario: 3 h 30 min

Abierta/equipada por: Asier Izagirre y Xabier Mugica “Smithy”, mayo 2023

 

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Atxarte - Maria y Chimenea Eguzkiaurre (130 m, 6a, 5c obligado)

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La clásica de las clásicas de Atxarte. Hace unos meses, en una comida de amigos en Galdakao, estuve recordando con un amigo (Javi B.) las escaladas de nuestros años mozos en Atxarte. Picado por esa añoranza se me ocurrió volver a hacer esta mítica vía. Sigue igual (o más durilla, je, je) de lo que lo recordaba. La hicimos a primeros de junio en un bonito día. Los dos primeros largos corresponden a la vía “Maria” y los dos restantes a la “Chimenea eguzkiaurre”. Según parece, antes del destrozo hecho por la cantera, la vía “Chimenea eguzkiaurre” comenzaba mucho más a la izquierda y salía por arriba. La cantera destrozó la parte inferior de la vía.

La vía está bien chapada, pero hay que escalar entre los seguros. Los puntos clave son la corta travesía descendente del L2 (más delicado para el segundo que para el primero) y la travesía y la chimenea del último largo. La travesía no es difícil, tiene algún buen agarre, pero es muy aérea y algo expuesta. Eche de menos otro parabolt. La chimenea sigue igual de pulida, pero está bien asegurada y se puede trampear en A0(estirándose).

El tercer largo nos pareció más duro de lo que aparece en la mayoría de las referencias. Es verdad que las primeras tres cuartas partes rondarán el 4b/4c, pero la última placa vertical nos pareció un poco más duro.

Las dos primeras reuniones a base de químicos (grandes; se puede rapelar de ellos sin necesidad de aros) y los siguientes a base de dos parabolts. Salvo el primero, el resto en lugares cómodos.

En la primera parte de la vía, hay varias líneas que se entrecruzan con la nuestra. No sabía que vías eran y hasta informarme bien no he querido publicar el croquis. La información está recogida de la revista Pyrenaica (nº 202, del año 2001; páginas 290 y 291). La maraña de vías es un poco liosa. Espero no haberme equivocado. El grado de las vías con las que nos cruzaremos lo he tomado de la revista Pyrenaica. Tened en cuenta que son grados de hace 25 años y que entonces eran más recios.

Sensación de patio increíble. Con la cantera, en el primer largo ya te parece que estás en una vía de muchos largos. Sólo por esa sensación vale la pena recorrer la vía.

 

Acceso: Ver la siguiente entrada.

Aproximación: Subir por pista asfaltada hasta la cantera. Luego subir por un evidente sendero. En una curva que hace el sendero principal, dejarlo y coger el sendero de la derecha. Cuando lo veamos evidente, acercarnos hacia la pared (con neblina no es tan evidente cuando empezar a hacer este acercamiento). Destrepe fácil, pero delicado para colocarse en la plataforma que hay encima de la gran vira. Luego una travesía por una placa para llegar al inicio de la vía. De lejos, a primera vista, la travesía parece delicada, pero ya en ella es fácil. Tiene buenas repisas y buenos agarres, y se pasa bien.

 

L1 (30 m, 8 seg., 5a). Placas verticales con grandes agarres y buenos sitios para los pies. A veces hay que subir mucho los pies (movimiento pie a mano), pero como hay buenos agarres para las manos se hacen bien. Del sexto parabolt no seguir recto (panzas de gotas de agua). Esa es la vía “Soez”. Tender a la izquierda por una placa con muchos agarres hasta un puente de roca (bastante a la izquierda). También se puede subir resto este tramo, pero como hay bastante aleje entre los seguros habría que colocar algo (la roca da posibilidades de colocar algún friends). Reunión algo incomoda.

L2 (30 m, 6 seg., 5c). Placa de adherencia, que se sube en diagonal hacia la izquierda, hasta el primer parabolt . Encima del parabolt se ve una línea de seguros, pero se nota que es duro. Es la vía “Super ratón”. Después de chapar, bajarse un poco (1-1,5 m) y a la izquierda para encontrar una repisa para los pies que nos permite atacar la placa por donde tiene más agarres. Paso fino para hacer esa bajada. Más delicado para el segundo que para el primero. Subir por la placa hasta un vago diedro. Superado este, evitar la última placa (es de la vía “Filibustera”) por su derecha. Esa última plaquita es un buen 6a.

L3 (35 m, 6 seg., 5a). Plaquita al comienzo para subirse a la plataforma herbosa. Travesía hacia la izquierda por la base de la plataforma herbosa. Una placa fisurada nos lleva a un árbol. Pasar por detrás y atacar una placa vertical con algún pasito de apretar.

L4 (35 m, 13 seg., 6a). Travesía horizontal. No es tan difícil como a primera vista parece. Tiene presas, hay canto para pies y manos, pero creo que es un poco expuesta (más que nada para el segundo). Echamos en falta otro parabolt hacia el final. Luego se ataca la chimenea. Un clavo viejo en la base permite asegurar (aunque sea de forma psicológica) el subirse a un piquito. De ahí se chapa bien el primer parabolt (luego conviene deschapar el clavo).  Luego una placa pulida. Los dos primeros parabolts están cerca, pero en los demás hay algo de distantcia y si no andamos en el grado, habrá que estirarse un poco para poder chapar. La dificultad de la placa baja un poco hacia su final. En el sexto seguro de la chimenea veremos dos líneas. Seguir por el de la derecha, por el espolón. Con buenos agarres para manos y alguna plataforma buena para los pies que hay en el espolón, el tramo de largo que queda se sube bien, sin apuros.

Descenso: Hay dos posibilidades. La primera es bajar rapelando por el canal. Con un rapel de 30 m y otro de 60 m llegaremos cerca del sendero de subida. El primer rapel es limpio, pero el segundo es por una rampa herbosa empinada con muchos pinchos y ortigas. Ojo con los pantalones cortos.

La segunda opción es trepar recto unos 6 m por encima de la última reunión y pasándose a la izquierda (haciendo una travesía horizontal protegida por un puente de roca) pasarse al colladito de la izquierda. Hay que colocar algo para proteger la travesía (4a). Roca con buenos agarres. Una vez en el collado no hay posibilidad de asegurar al segundo. Hay que montar una R o asegurar al cuerpo.

 

Material: 13 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends (opcional) para el L1 si tiramos recto y para el L3.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Este

Horario: 2 h 45 min

 

Abierta por:

Maria: J.M. Regil y M. Martinez, 1961.

Chimenea Eguzkiaurre: A. Landa, P. Udaondo, A. Fernandez y F. De la Iglesia, 1955.

 

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Portalet (Pic de Estremere) - Aliana (6a, 130 m, 5b obligado)

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Corta vía, bien equipada. La roca está bien, pero se ve que ha pasado poca gente y aún está algo salvaje. Mejorará con el paso de la gente.

Los dos primeros largos no son nada del otro mundo, pero sólo por la gran placa tumbada de adherencia del L3 merece la pena hacer la vía. Es una placa de roca compacta con algún paso fino en los primeros metros, pero el resto disfrutón.

Nosotros hicimos la versión fácil de la vía. La vía original tira recto desde la R2, pero sale 6b y 6c (5c obligado según el aperturista).

Es una vía que puede se una buena opción para una actividad corta o para los casos en los que en la vía “Escalada Pirenaica” de la Aguja de Portalet haya mucha cola.

 

 

Acceso y aproximación: Cruzar la frontera y dejar el coche en el gran aparcamiento que hay a la derecha. Dirigirse hacia la Aguja de Portalet siguiendo los hitos y las trazas de sendero. Llegados a la base de la Aguja de Portalet (20 min) hay que seguir subiendo por la izquierda de la aguja otros 10 minutos. La vía se encuentra al final de la canal.

 

L1 (25 m, 8 seg., 5c). Muro de roca rojiza de unos 5 m al comienzo. Roca a vigilar. Luego una placa de roca gris nos deja en una amplia terraza herbosa. Una corta placa vertical que presenta buenos agarres nos deja en un pequeño “circo” herboso. Subiendo la plaquita de la izquierda llegaremos a la reunión.

L2 (40 m, 9 seg., 6a).  Una placa nos deja en el techo. Tiene agarres, pero hay que apretar. Siguen unas gradas herbosas y una rampa de hierba (los últimos 15 m).

L3 (50 m, 10 seg., 5b).  Gran placa tumbada de roca compacta. Bastante lisa pero con mini picos para los pies. El tramo más fino comprende los primeros cinco seguros. El resto disfrutón.

 

Descenso: Andando por un evidente sendero.

 

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Esquisto rojo en los primeros metros. Luego caliza gris.

Orientación: Sur-suroeste, pero como la Aguja de Portalet le hace sombra los largos L1 y L2 están a la sombra por la mañana.

Abierta y equipada por: Óscar Buil, 2021-2022.

 

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Sopeira - Jaume Casas (6a, 130 m, 5b/A0 obligado)

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Una bonita y agradable sorpresa. Nuestra idea, en principio, era la de acercarnos a Sopeira y hacer una vía sin más pretensiones que la que estuviese algo en la sombra, pero resulta que nos hemos encontrado con una joya. Es verdad que las vías que abren y equipan Juan Gutiérrez y compañía tienen un sello de calidad garantizado. Sabiendo eso pensábamos que íbamos a encontrarnos una bonita vía, pero no tanto.

Aunque el L1 sugiere lo contrario, la roca que encontraremos en la mayoría de la vía es de escándalo. La típica roca gris-marrón de Sopeira, pero elevada al cubo. Presenta unos buzones (grandes y pequeños) que te permiten tomarte tu tiempo para colocar bien los pies. La adherencia de la roca, impresionante.

Si a eso le añadimos un equipamiento de lujo, una corta aproximación (ni 1 minuto, si dejamos el coche a la puerta del gran túnel) y un retorno comodísimo (3 minutos bajando por las escaleras), creo que será una opción que aprovechará mucha gente y se repetirá bastante.

En el croquis original a los dos largos superiores le dan una dificultad de 6a+. En nuestra modesta opinión son algo más fáciles. En torno a 6a. En el tramo fino del L4 los seguros están muy cerca (a 1 m o menos) y tomando unas presas que quedan a la derecha se pueden subir los pies lo suficiente como para llegar a un buen buzón. La salida del R4 es fina, con presas pequeñas y en el ligera bajada, pero aquí también los seguros están muy cerca (a 1 m o menos). Por último, la panza del L5 atacándola un poco por la izquierda al comienzo y luego pasándose a la derecha, se hace bien. Para superar la panza, hay que apretar, pero hay buenas presas y un muy buen hueco para subir los pies.

Salvo L5, es una vía con poca sensación de patio. Nosotros la escalamos a finales de agosto, con calor, y escalamos a la sombra sin pasar mucho calor (no le da el sol hasta las 13:00-14:00). Por tanto, madrugando un poco, se puede escalar también en verano.

  

Acceso y aproximación: Aparcar en la entrada del túnel de la parte de abajo de la presa de Escales. Subir por las escaleras metálicas. Una rampa de cemento nos lleva al inicio de la vía señalizado con una cadena. Se ve que la rampa de cemento hace de desagüe y cuando, por lluvias, este mojado tiene pinta de que el final de la rampa hay un paso resbaladizo. La cadena imagino que es para evitar un patinazo que te dejaría debajo de nuevo y poder acercarse al inicio de la vía con seguridad en esos casos.

 

L1 (30 m, 7 seg., 3b). Placa tumbada hasta colocarse a la altura de la red metálica anti-avalanchas. Luego un espoloncillo.

L2 (20 m, 8 seg., 4b).  Salir en horizontal hacia la derecha. Dos placas tumbadas, separadas por un colladito, que presentan buenas fisuras y agarres que se suben en travesía ascendente hacia la derecha. Largo equipado con algunos clavos viejos y parabolts. Está bien equipado y no se pasa apuro. De todas formas, si alguien no se fia de los clavos hay un par de buenos puentes de roca para enlazar alguna cinta.

L3 (30 m, 8 seg., 5a).  Travesía ascendente hacia la derecha hasta superar el bloque. Mejor subir este tramo por la placa (por la derecha de los seguros) en vez de por debajo del gran bloque. Luego una placa con roca de escándalo (super adherente y con presas como buzones) nos deja en la reunión.

L4 (30 m, 10 seg., 6a o 5b/A0). Placa tumbada al comienzo con buenos agarres. Luego una corta travesía a la izquierda nos deja en el tramo fino. Es una placa fina en donde hay que colocar bien los pies. Protegido con 4 parabolt separados por un metro. Mejor, si al comienzo, agarrándonos de unos agarres que quedan a la derecha subimos los pies. Luego una placa vertical con buenas presas tipo buzones. Al final, una corta bavaresa (algo atlética) para subirse a la reunión.

L5 (20 m, 14 seg., 6a o 5b/A0). Corta travesía, en ligero descenso, hacia la izquierda (protegido por 2 parabots cercanos) para colocarse en la vertical de la placa. Subir por la placa vertical que presenta buenas presas y algún pasito de apretar un poco. Panza hacia el final del largo. Se ataca mejor al comienzo por la izquierda y, luego de chapar el décimo seguro, pasándose a la derecha. En la panza hay que apretar, pero presenta alguna buena presa (aunque un poco alta). Posibilidad de hacerlo en A0. Superada la panza, ya por tramo de grandes bloques, se llega a la reunión (un poco a la izquierda).

 

Descenso: Un limpio rapel de 55 m nos deja en la canal de piedra suelta, 15 metros por encima de la caseta. Ponerse las zapatillas y, bajando por las escaleras, en 3 min estamos en el coche.

 

Material: 14 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios. Puede venir bien llevar alguna cinta por si queremos colocar algo en los puentes de roca que encontraremos.

Tipo de roca: Caliza gris-marrón típica de Sopeira, super-adherente.

Orientación: Suroeste. En agosto no le da el sol hasta las 13:00-14:00.

Horario: 1h 45min.

Abierta y equipada por: Miguel Ángel García, Juan Gutiérrez, David Domínguez, Raquel Duran y David Palau, abril de 2024.

 

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