Desde la última vez que
estuvimos en esta zona de la Paret de la Formiguera han abierto un par de vías
más y como para alguien que no conozca bien la zona puede ser algo lioso, me he
decidido a hacer un croquis para indicar las vías.
Las reseñas individuales
de cada una de las vías las podréis encontrar en los siguientes enlaces:
Vía
dels Jesusos o Savina wall
Otra vía del Equipo Vodka
en la gran placa que da la posibilidad de hacer una vía de varios largos en
Morata.
Vía relativamente
sencilla. El largo más mantenido es el primero, vertical y con roca compacta
con un bonito diedro en su segunda mitad. El resto una sucesión de resaltes
sobre placas tumbadas con algo de piedra suelta en algunos tramos. En los
largos superiores se ve que no ha pasado mucha gente y la roca, aunque es
buena, aún está un poco salvaje. Mejorará con el paso de la gente.
La vía está equipada para
poder ser rapelada, pero lo desaconsejamos. Habría muchas posibilidades de
tirar alguna piedra con la cuerda y con la cantidad de gente que se mueve por
la base de la pared, sería peligroso.
Chapas de color rojo
granate apagado (o marrón) intercaladas con algunas de color verde (creo que
son de la gran travesía).
Acceso y aproximación: Desde Chodes acercarse al aparcamiento de las vías.
En 1 minuto estamos a pie de vía. No hay pérdida. Placa con el nombre de la vía
en su base.
L1 (35 m, 14 seg., 5c). Placa vertical de
roca compacta que presenta bastantes agujeros. Tramito fino antes de llegar al
diedro. Bonito diedro que se sube ayudándose de la placa de la izquierda (para
pies) y con alguna presa, para manos, que hay en la placa de la derecha (fuera
del diedro). Superado el diedro una placa nos deja en la R. Pasito fino justo
antes de llegar a la R.
L2 (30 m, 11 seg., 4c). La dificultad se
concentra en los primeros 4 m (una plaquita algo vertical). Luego una placa
tumbada que se sube con ligera tendencia hacia la derecha. R intermedia de la
vía de la derecha. En la parte final, un corto diedro en un gran bloque.
Últimos metros por grada tumbada con bastante piedra suelta.
L3 (25 m, 5 seg., 4b). Tres resaltes con
buena roca en general. En la primera parte del largo hay unas gradas que es
mejor evitar por su derecha. Ahí la calidad de la roca es mala y hay
posibilidades de echar alguna piedra.
L4 (20 m, 3 seg., 4a). Tramito de andar
al comienzo para colocarse en la base de la corta placa final que es bastante
tumbada y presenta buenos agarres. No ir hacia la evidente placa que se ve a la
derecha (se aprecian dos parabolts). Es la salida de la vía “Bar Vodka”.
Descenso: Andando. Bajar con ligera
tendencia hacia la izquierda (hacia la Peña de los Túmulos) y en 8 min
estaremos en la senda principal. En otros 3-4 min en el coche. Descenso rápido
y cómodo.
Material: 1
cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo
de roca: Caliza.
Orientación:
Sur. En verano mucho calor.
Horario: 2h
15min.
Abierta
y equipada por: Abierta por Carmelo Torrijo hace algunos años.
Reequipada por el Equipo Vodka en marzo de 2023.
Vía de corte alpino con
una escalada sobre grandes bloques que siempre presentan buenos agarres. En
varios sitios hay que “navegar” un poco para encontrar el camino correcto. Algún
paso atlético, pero con buenas presas en general. A nosotros nos recordó mucho
a las crestas del Pirineo.
La roca es una roca gneis
rica en cuarcita que está cuarteada en grandes bloques. Por el tipo de roca que
es ofrece muchas posibilidades para colocar autoprotecciones. Los friends
entran a cañón.
Vía relativamente larga.
Con las dos secciones que tiene y el par de rápeles sale una bonita actividad
para el día.
Entramos en un día nuboso con
previsión de lluvia para la tarde. No nos aguantó. En el último largo se puso a
llover de forma copiosa y después de escalar pared vertical a la salida de la R
(2 parabolts) abandonamos la vía por una amplia vira terrosa (a la derecha). Es
por eso que el número de seguros del L9 es orientativo (de lo visto en alguna
otra referencia).
La escalada está regulada
desde el 1 de diciembre hasta el 15 de julio por nidificación de aves. Sólo
está permitida la escalada entre el 16 de julio y el 30 de noviembre (ambos
inclusive).
Acceso: Acercarse
al pueblo de Embid de la Ribera. Viniendo de Paracuellos de la Ribera por la
CV-901, la carretera pasa por debajo del pueblo. Cruzar el
pueblo y justo antes de pasar por debajo de las vías del tren, tomar una pista
de cemento a la izquierda que baja hacia el rio. Seguir por la pista, pasar la
estación de tren y seguir hasta llegar a la amplia explanada del campo de
futbol. Aparcar el coche.
Aproximación: Cruzar al otro lado de las vías (puente) y tomar el
sendero que nace nada más cruzar el puente. Subir por ese evidente sendero (aunque
al comienzo tenga una tendencia hacia la izquierda) hasta un corral derruido
justo antes de un collado. Pasar al otro lado del collado y subir por el
sendero que va por encima de unos almendros. El sendero no tiene pérdida y nos
deja en la base de la cresta. Este último tramo del sendero es bonito con algún
paso sobre amplias plataformas rocosas. En total unos 35 min desde el coche.
L1 (25 m, 2 seg., 4a). Bloques hasta un
paso en forma de V. Paso atlético, pero con buenos agarres. Los primeros 10 m
del largo son algo verticales. El resto son horizontales y se hacen andando.
Reunión en un gran bloque picudo antes de un mojón de piedras.
L2 (60 m, 3 seg., 4b). Bloques por cresta
hasta llegar a una plaquita asegurado con un parabolt. Un poco más arriba
llegaremos a un corto rellano, debajo de un techo, en donde se podría hacer
reunión (en un bloque) y fraccionar el largo. El techo se ataca por su
izquierda, por una plaquita asegurada con un parabolt. Es el pasito más duro
del largo. Superada la plaquita salimos
a la cresta. De nuevo bloques hasta llegar a la R (2 parabolts).
L3 (35 m, 0 seg., 4a). Nada más salir de
la reunión, un tramo horizontal. Luego una cresta por bloques que se sube con
ligera tendencia hacia la derecha. Salimos a un tramo horizontal. En su final,
detrás de un gran bloque, está la R (y el 1º rapel).
Rapel de unos 15 m. Desde
la R3 el L4 se ve vertical, pero es una ilusión. Estando en su base, se ve que
es bastante tumbado.
L4 (40 m, 6 seg., 5a). Bloques hasta el
primer seguro que está un poco alto. Se sigue subiendo entre grandes bloques
hasta llegar a un gran bloque (protegido por 2 parabolts) en donde está el paso
que le da el grado al largo. Reunión nada más superar ese gran bloque.
Subir a la gran cima
horizontal. En su borde encontraremos la instalación del segundo rapel (de unos
27-30 m). Al rapelar pasamos cerca de un nido de buitres vacío. Imagino que a
comienzos de temporada las posibilidades de encontrarte con el buitre son mayores.
Encontrarte con el inquilino mientras estas rapelando tiene que impresionar.
L5 (45 m, 2 seg., 4a). Gradas de grandes
bloques hasta llegar a una plaquita protegida por un parabolt. Luego subir por
la derecha de la cresta y hacer una travesía horizontal fácil, pero con algún
paso delicado. Tramo para autoproteger, más que nada pensando en el segundo.
Reunión en el collado, en un gran bloque.
L6 (25 m, 9 seg., 5c). Largo clave de la
vía. Con una placa vertical en su centro. Entre algunos parabolts encontraremos
spits muy viejos que pueden venir bien en plan psicológico.
El largo comienza con una
placa “tonta” con un pasito de fiarse de los pies para despegar del suelo.
Luego grandes bloques hasta llegar a la base de la placa. Pasito tonto de
equilibrio para pasarse a la izquierda y ponerse en la base de la placa. Posibilidad
de hacerlo en A0 agarrándose al primer parabolt de la placa. Al final de la
placa hay un techito en el que hay que apretar (paso clave del largo) protegido
por un spit viejo. Luego un diedro tumbado que se sube bien haciendo una
bavaresa en la grieta derecha. Reunión a base de 2 parabolts. Justo al lado
otra R a base de spits.
L7 (25 m, 0 seg., 3c). Cresta a grandes
bloques. R7 en una plataforma en un gran bloque reforzable con un Friends o con
un arbolito.
L8 (20 m, 3 seg., 5b). Cresta vertical a
grandes bloques. Primer seguro un clavo muy viejo a unos 8 m del suelo. Después
de chapar el segundo parabolt, hacer una corta travesía horizontal hacia la
izquierda y salirse a la placa. Reunión en una amplia plataforma.
L9 (40 m, 2 +? seg., 5b). Muro vertical fisurado de unos 8 m con presas romas. El resto, según otras referencias, discurre por una cresta a grandes bloques con algún parabolt (no puede afirmar cuantos). Nosotros nos salimos por una plataforma (derecha) ya que nos empezó a llover mucho.
Descenso: Andando (30 min).
Material: 12
cintas (algunas largas) + material para las reuniones. Un juego de friends y de
fisureros y algunas cintas.
Tipo
de roca: Gneis con predominio de cuarzita.
Orientación:
Oeste.
Horario: 3h
45min.
Abierta
por: L. Garchitorena, C. Tomás y M. Oroz.
Una de las últimas vías
abiertas en la zona de la vía Memoria Selectiva por el incansable Juan
Gutiérrez y compañía. Muy bien equipado y con muy buena roca. L1 tumbado y L2
vertical. Por el estilo de escalada es parecida a su vía vecinas. Predomina la
escalada en placas.
En el L1 del tercer seguro
dirigirse hacia el parabolt que está junto a las sabinas de la izquierda. El
segundo largo no es que tenga un paso duro, pero tiene un tramo (entre el 7º y
10º seguro) que es muy mantenido en cuanto a dificultad (un 5b muy mantenido).
Si se te complica algún paso, te puede terminar pareciendo un 5c.
Vía equipada para poder
ser rapelada.
Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.
L1 (35 m, 9 seg., 4b). Plaquita al
comienzo. Luego una larga placa tumbada. La última parte, antes de llegar a la
R, se pone un poco más vertical, pero presenta muy buenos agarres.
L2 (35 m, 12 seg., 5c). Placa vertical con
buenos agarres hasta estar a la altura de la sabina de la derecha. El quinto
parabolt no se ve hasta llegar a donde está puesto. En el sexto seguro, chapar,
y pasarse un metro a la derecha. Luego un largo tramo fino muy mantenido en el
5b. En los últimos metros va perdiendo la verticalidad.
Descenso: Rapelando por la vía o
bajando, andando, por el sendero. Conociendo el camino en 20 min estas en el
coche.
Material: 12
cintas + material para las reuniones.
Tipo
de roca: Caliza.
Orientación:
Sur. En verano mucho calor.
Horario: 50
min.
Abierta/equipada
por:
David Dominguez y Juan Gutiérrez, febrero 2019.
Corta y bonita vía sobre
buena roca abierta por Josema Berrocoso
y David Martínez con el mismo estilo a las restantes vías de la zona. Pocos
seguros, pero bastantes posibilidades de colocar autoprotecciones. Roca de calidad
salvo en algún tramito del L3 en el que está aún un poco “salvaje”. Mejorará
con el paso de la gente.
Segunda
parte del L1 muy bonito. Una placa con muchas fisuras que da juego a colocar
Friends y algún puente de roca. La salida, en placa, del L2 también tiene su
cosilla. En el L3, después de chapar en un puente de roca (sin montar) hay que
hacer una travesía fina hacia la derecha para encontrar el único parabolt que
hay en el largo. El parabolt es difícil de ver (nosotros no lo vimos) y la roca
“invita” a seguir escalando recto, pues presenta una roca con buenas presas y
con posibilidad de colocar cosas. Somos de la misma opinión que Smithy y
compañía. Creemos que sale más lógico seguir subiendo recto sin hacer la
travesía. La travesía está algo forzada. Que cada uno decida.
Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.
L1 (25 m, 1 seg., 4a). Placa tumbada de roca
compacta hasta la gran encina en los que se escala con los pies. Después del
árbol, una placa fisurada llena de buzones y con infinidad de posibilidades de
autoprotección.
L2 (30 m, 3 seg., 5b). Placa de roca
compacta. Posibilidad de colocar un totem azul antes del primer parabolt. Luego
hay que subir los pies a 2 agujeros grandes y buscar una pequeña muesca en la
roca que permite subir los pies en adherencia para salir de la placa (paso
fino). La vía continua por una placa con fisuras por entre dos arbolitos. Del
último parabolt tender hacia la derecha y a unos 5 m, en una plataforma
herbosa, encontraremos 2 árboles en donde montar reunión. Posibilidad de
colocar varios friends en el largo después de la placa del inicio.
L3 (40 m, 2 seg., 5c). Fisura a la
izquierda de la placa rugosa. Después del clavo salirse a la placa de la
izquierda. Subir hasta el murete. (dos puentes de roca sin montar). El murete
presenta buenos agarres. Subir un poco y pasarse a la derecha. Parabolt difícil
de ver. El largo termina por unas gradas dentro de un lapiaz lleno de fisuras y
agarres. Reunión montada sobre dos robustos puentes de roca. 5 m a la derecha
veremos la reunión de la vía “Intifada” (1 parabolt + 1 puente de roca). Ahí
también se podría hacer la R.
Posibilidad de, en el
murete, no pasarse a la derecha y subir recto. Buenos agarres y posibilidades
de autoprotección. Superado el árbol de la derecha, subir un poco con tendencia
hacia la derecha para encontrar la R. Esta variante sale un poco más fácil
(5a/5b).
Descenso: Subir un poco y bajar
andando por el sendero.
Material: 8-10
cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y de fisureros, así
como unas cintas para enlazar árboles.
Tipo
de roca: Caliza.
Orientación:
Sur
Horario: 1
h 30 min
Abierta/equipada
por: Josema Berrocoso
y David Martínez, septiembre 2023
De las últimas vías
abiertas en Egino, equipada con parabolts, puentes de roca y algún clavo. Está
dividida en dos partes por una zona herbosa de unos 80 m. La primera parte de
la vía es bonita (eso sí, estilo Egino) y en la segunda el primer largo está
cogido por la vegetación y la roca no es muy buena (en la primera parte), pero
el segundo largo de la segunda parte es precioso. Salvo un corto paso duro, el
resto de ese largo es muy disfrutón. Acabas la vía con buena sensación.
El primer largo es el más
mantenido. Se ve que se ha hecho un gran trabajo saneándolo. A primera vista la
roca no da buena sensación, pero tiene buenas presas, pero son de las que hay
que buscarlas. A veces la presa buena no es la que se ve evidente a primera
vista. Mejorará con el paso de la gente.
La travesía para acercarse
a la segunda parte es un poco expuesta si la hacemos con los gatos y está
mojada por las lluvias de días anteriores (como nos pasó a nosotros). Hay un
par de sitios en los que colocar algo, pero en esas condiciones mejor hacerlo
con las zapatillas.
Está dedicada a un chaval
llamado Luca que murió tras una larga enfermedad. La historia con más detalles
la podéis encontrar en Smithyren bloga.
Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.
Cuando estemos en la base
de la Arista de los Caracoles tender hacia la derecha por trazas de sendero.
En total unos 40 min desde
el aparcamiento de la Leze. Plaquita con el nombre de la vía en la base de la
pared. La base de la vía está en
pendiente. Posibilidad de hacer R0 en un puente de roca equipado con un
cordino.
L1 (45 m, 13 seg., 5c). Comienza por una
plaquita que nos sube a una plataforma tomada por la hierba. Sigue por una
placa. A la altura del tercer parabolt hay que desplazarse 3-4 m en travesía hacia
la izquierda. En este tramo de travesía está el pasito duro del largo. Luego se
sube recto por una placa vertical. Los últimos metros discurren en travesía
hacia la izquierda unos metros por debajo de la cresta.
La dificultad del largo
puede ser un 5b bastante constante, salvo por ese paso puntual en la travesía.
Quizás no lo atacamos como era debido.
L2 (35 m, 3 seg., 4b). Primera mitad del
largo con roca no tan buena. El primer seguro está como a 12-15 m de la reunión
y por tanto es obligatorio colocar algo en este tramo. La segunda parte del
largo discurre por una placa compacta con fisuras y fácil de autoproteger.
Justo al llegar a la reunión, en un tramo fácil, prestar atención. Hay unos
bloques que se mueven.
L3 (25 m, 3 seg., 4b). Fisura hacia la
izquierda que nos lleva a una gran encina. Una plaquita tumbada nos deja en un
resalte. Superado el resalte, últimos metros por una plaquita de adherencia
protegida por un parabolt.
80 m andando por un
sendero algo expo si está mojado. Un hito y una plaquita con el nombre de la
vía nos indican por donde sigue la vía.
L4 (30 m, 5 seg., 4c). Primer tramo del
largo (hasta llegar al puente de roca) es bastante herboso y la roca no da
mucha confianza. Se llega a la base de una plaquita que tiene un parabolt.
Conviene colocar algún autoseguro en la base de la plaquita ya que para chapar
el parabolt hay que subir bastante los pies. Una vez chapado, con las presas
que hay en el canto derecho, se sube bien. Subir por gradas hasta una segunda
placa. Atacarlo un metro a la derecha de donde está el primer puente de roca.
La placa presenta una fisura con buenas presas. Subiendo recto por la placa
sale 5b según los aperturistas.
L5 (30 m,8 seg., 5b). El largo más bonito de la vía. Salir hacia la
derecha de la reunión y atacar una placa vertical (paso duro del largo; se
puede hacer en A0) que hay debajo de un evidente techito. Superada la placa
moverse un poco a la izquierda y atacar una bonita y corta bavaresa que nos
deja en la segunda parte del largo. Esta parte está constituida por placas y
gradas de roca compacta que presentan muchos agarres. Últimos 8 metros sin
seguros, pero fácil (y con muchas posibilidades de colocar cosas). Salvo el
paso puntual del inicio, la dificultad del largo puede rondar el 4b/c.
Descenso: Desde el 1 de abril hasta
el 31 de agosto, ambos inclusive, no se puede utilizar la bajada del “Azor” y
la “Paloma”. Por tanto, fuera de esas fechas, hay que subir hacia el monte
Olano y encontrar el sendero que sube desde la Leze. Es un tramo en donde es
difícil orientarse (está lleno de espinos, dolinas y lapiaces). Lo mejor es
seguir la cresta (primera hacia el oeste y luego yendo hacia el norte) hasta
encontrar el sendero, pero cuidado de no tirarse demasiado pronto hacia abajo ya
que nos podemos enmarronar.
Material: 13
cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y de fisureros, asi
como unas cintas.
Tipo
de roca: Caliza.
Orientación:
Sur. L1 le da sombra a la mañana (orientación oeste) y
los dos últimos largos están a la sombra a la tarda ya que la Pared de Doña
Eusebia les hace sombra.
Horario: 3
h 30 min
Abierta/equipada
por:
Asier Izagirre y Xabier Mugica “Smithy”, mayo 2023
Corta vía, bien
equipada. La roca está bien, pero se ve que ha pasado poca gente y aún está
algo salvaje. Mejorará con el paso de la gente.
Los dos primeros largos
no son nada del otro mundo, pero sólo por la gran placa tumbada de adherencia
del L3 merece la pena hacer la vía. Es una placa de roca compacta con algún
paso fino en los primeros metros, pero el resto disfrutón.
Nosotros hicimos la
versión fácil de la vía. La vía original tira recto desde la R2, pero sale 6b y
6c (5c obligado según el aperturista).
Es una vía que puede se
una buena opción para una actividad corta o para los casos en los que en la vía
“Escalada Pirenaica” de la Aguja de Portalet haya mucha cola.
Acceso y aproximación: Cruzar la frontera y
dejar el coche en el gran aparcamiento que hay a la derecha. Dirigirse hacia la
Aguja de Portalet siguiendo los hitos y las trazas de sendero. Llegados a la
base de la Aguja de Portalet (20 min) hay que seguir subiendo por la izquierda
de la aguja otros 10 minutos. La vía se encuentra al final de la canal.
L1 (25 m, 8 seg., 5c). Muro de roca rojiza de
unos 5 m al comienzo. Roca a vigilar. Luego una placa de roca gris nos deja en
una amplia terraza herbosa. Una corta placa vertical que presenta buenos
agarres nos deja en un pequeño “circo” herboso. Subiendo la plaquita de la
izquierda llegaremos a la reunión.
L2 (40 m, 9 seg., 6a). Una placa nos deja en el techo.
Tiene agarres, pero hay que apretar. Siguen unas gradas herbosas y una rampa de
hierba (los últimos 15 m).
L3 (50 m, 10 seg., 5b). Gran placa tumbada de roca
compacta. Bastante lisa pero con mini picos para los pies. El tramo más fino
comprende los primeros cinco seguros. El resto disfrutón.
Descenso: Andando por un evidente sendero.
Material: 10 cintas + material
para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Esquisto rojo en los
primeros metros. Luego caliza gris.
Orientación: Sur-suroeste, pero como
la Aguja de Portalet le hace sombra los largos L1 y L2 están a la sombra por la
mañana.
Abierta y equipada por: Óscar Buil, 2021-2022.
Una bonita y agradable
sorpresa. Nuestra idea, en principio, era la de acercarnos a Sopeira y hacer
una vía sin más pretensiones que la que estuviese algo en la sombra, pero
resulta que nos hemos encontrado con una joya. Es verdad que las vías que abren
y equipan Juan Gutiérrez y compañía tienen un sello de calidad garantizado.
Sabiendo eso pensábamos que íbamos a encontrarnos una bonita vía, pero no
tanto.
Aunque el L1 sugiere lo
contrario, la roca que encontraremos en la mayoría de la vía es de escándalo.
La típica roca gris-marrón de Sopeira, pero elevada al cubo. Presenta unos
buzones (grandes y pequeños) que te permiten tomarte tu tiempo para colocar
bien los pies. La adherencia de la roca, impresionante.
Si a eso le añadimos un
equipamiento de lujo, una corta aproximación (ni 1 minuto, si dejamos el coche
a la puerta del gran túnel) y un retorno comodísimo (3 minutos bajando por las
escaleras), creo que será una opción que aprovechará mucha gente y se repetirá
bastante.
En el croquis original
a los dos largos superiores le dan una dificultad de 6a+. En nuestra modesta
opinión son algo más fáciles. En torno a 6a. En el tramo fino del L4 los
seguros están muy cerca (a 1 m o menos) y tomando unas presas que quedan a la
derecha se pueden subir los pies lo suficiente como para llegar a un buen
buzón. La salida del R4 es fina, con presas pequeñas y en el ligera bajada,
pero aquí también los seguros están muy cerca (a 1 m o menos). Por último, la
panza del L5 atacándola un poco por la izquierda al comienzo y luego pasándose
a la derecha, se hace bien. Para superar la panza, hay que apretar, pero hay
buenas presas y un muy buen hueco para subir los pies.
Salvo L5, es una vía
con poca sensación de patio. Nosotros la escalamos a finales de agosto, con
calor, y escalamos a la sombra sin pasar mucho calor (no le da el sol hasta las
13:00-14:00). Por tanto, madrugando un poco, se puede escalar también en
verano.
Acceso y aproximación: Aparcar en la entrada
del túnel de la parte de abajo de la presa de Escales. Subir por las escaleras
metálicas. Una rampa de cemento nos lleva al inicio de la vía señalizado con
una cadena. Se ve que la rampa de cemento hace de desagüe y cuando, por
lluvias, este mojado tiene pinta de que el final de la rampa hay un paso
resbaladizo. La cadena imagino que es para evitar un patinazo que te dejaría
debajo de nuevo y poder acercarse al inicio de la vía con seguridad en esos
casos.
L1 (30 m, 7 seg., 3b). Placa tumbada hasta
colocarse a la altura de la red metálica anti-avalanchas. Luego un espoloncillo.
L2 (20 m, 8 seg., 4b). Salir en horizontal hacia la
derecha. Dos placas tumbadas, separadas por un colladito, que presentan buenas
fisuras y agarres que se suben en travesía ascendente hacia la derecha. Largo
equipado con algunos clavos viejos y parabolts. Está bien equipado y no se pasa
apuro. De todas formas, si alguien no se fia de los clavos hay un par de buenos
puentes de roca para enlazar alguna cinta.
L3 (30 m, 8 seg., 5a). Travesía ascendente hacia la
derecha hasta superar el bloque. Mejor subir este tramo por la placa (por la
derecha de los seguros) en vez de por debajo del gran bloque. Luego una placa
con roca de escándalo (super adherente y con presas como buzones) nos deja en
la reunión.
L4 (30 m, 10 seg., 6a o
5b/A0). Placa tumbada al comienzo con buenos agarres. Luego
una corta travesía a la izquierda nos deja en el tramo fino. Es una placa fina
en donde hay que colocar bien los pies. Protegido con 4 parabolt separados por
un metro. Mejor, si al comienzo, agarrándonos de unos agarres que quedan a la
derecha subimos los pies. Luego una placa vertical con buenas presas tipo
buzones. Al final, una corta bavaresa (algo atlética) para subirse a la
reunión.
L5 (20 m, 14 seg., 6a o
5b/A0). Corta travesía, en ligero descenso, hacia la
izquierda (protegido por 2 parabots cercanos) para colocarse en la vertical de
la placa. Subir por la placa vertical que presenta buenas presas y algún pasito
de apretar un poco. Panza hacia el final del largo. Se ataca mejor al comienzo
por la izquierda y, luego de chapar el décimo seguro, pasándose a la derecha.
En la panza hay que apretar, pero presenta alguna buena presa (aunque un poco
alta). Posibilidad de hacerlo en A0. Superada la panza, ya por tramo de grandes
bloques, se llega a la reunión (un poco a la izquierda).
Descenso: Un limpio rapel de 55 m nos deja en la canal de piedra suelta, 15 metros
por encima de la caseta. Ponerse las zapatillas y, bajando por las escaleras,
en 3 min estamos en el coche.
Material: 14 cintas + material
para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios. Puede venir bien llevar
alguna cinta por si queremos colocar algo en los puentes de roca que
encontraremos.
Tipo de roca: Caliza gris-marrón
típica de Sopeira, super-adherente.
Orientación: Suroeste. En agosto no
le da el sol hasta las 13:00-14:00.
Horario: 1h 45min.
Abierta y equipada por: Miguel Ángel García, Juan Gutiérrez,
David Domínguez, Raquel Duran y David Palau, abril de 2024.
Roca de escándalo. Un
lujo. Una caliza con incrustaciones y minirepisas que hace que siempre tengas
algo en donde apoyarte. Más continuo en cuanto a dificultad que su vecina
“Merche”, pero muy parecida. Muy bien equipada. Las placas del L3, L5 y L7 un
disfrute.
En alguna referencia le
dan 6a+ al primer largo y 6a al cuarto y al último largo. Puede que eso haya
desanimado a más de uno, pero no son tramos obligados, los puedes evitar
desplazándote un poco a la derecha o a la izquierda. Además, solo son tres
tramitos de 1-2 metros bien asegurados. Como la vía está muy bien protegida, la
dificultad obligada está en torno al 5b.
Creo que se volverá en
una gran clásica y eclipsará a su vecina “Merche”.
Reuniones, salvo R3, en
lugares cómodos. R1, R5 y R6 con dos aros. R2, R3 y R4 con un aro. R4bis bis
aros. Por tanto, posibilidad de abandonar la vía ante cualquier eventualidad.
Antes el descenso era
un poco matojero, pero ahora está muy bien. Es un evidente, cómodo y limpio sendero
que sin perdida te deja en la pista. Eso también ayuda.
Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.
L1 (30 m, 15 seg., 5c). Corta bavaresa a la izquierda
para subirse a la placa. Subir por placa con buenos agarres hasta llegar a un
resalte vertical que presenta una grieta a su izquierda. Subiendo por la grieta
puede que salga 6a+, pero subiendo por la derecha (por donde el boj) sale más
fácil. Superado ese tramo pasarse un par de metros a la izquierda y atacar una
última placa vertical con incrustaciones. Esta última placa mejor atacarla un
poco por la derecha de los seguros.
L2 (30 m, 5 seg., 3a). Gradas entre plataformas
herbosas. Se sube con tendencia hacia la izquierda. Imagino que hay tantos
seguros para cuando la tierra este húmeda. En el primer parabolt hay un cacho
de cuerda fija (innecesaria con tierra seca). Del tercer o cuarto parabolt
veremos en frente, en una evidente y gran placa, un parabolt. No hay que subir
hacia ahí. Hay que seguir subiendo con tendencia hacia la izquierda, hacia un
boj que está en la esquina de esa gran placa. Ese parabolt está puesto para
poder pasarse de la Valeria a la Merche o al revés. Detrás de ese boj, por una
amplia plataforma horizontal llegaremos andando a la R (línea de vida; una
cuerda entre el boj y la R)
L3 (25 m, 8 seg., 5b). Pasito raro para despegar del
suelo. Luego, hasta el sexto parabolt, una larga placa que se sube con ligera
tendencia hacia la izquierda. Un disfrute total, con infinidad de rugosidades.
La dificultad puede estar en torno al 4b/c. Tramo más fino, que le da grado al
largo, entre el sexto y octavo parabolt, un poco más vertical que el resto del
largo. Es de pensárselo un poco más, pero sigue presentando infinidad de
rugosidades.
L4 (10 m, 4 seg., 5c). Placa tumbada llena de rugosidades. Luego un murito vertical. Atacándolo
de frente puede salir 6a, pero atacándolo un poco por su derecha, sale algo más
fácil. Chapado el tercer seguro pasarse a la izquierda (posibilidad de hacerlo
en A0) a pillar unos buenos agarres. Una vez pillados esos agarres el resto es fácil.
L4bis (15 m, 1 seg., I). Gradas herbosas. Largo de
transición para colocarse en la base de la siguiente placa.
L5 (25 m, 9 seg., 4b). En los primeros dos tercios del largo la piedra presenta una tonalidad
rojiza. Es una piedra que presenta
muchas repisas para los pies y buenos agarres para las manos. Es un largo
disfrutón. El último tercio es por piedra gris (como la del resto de la vía) y
se sube por placas cada vez más tumbadas.
L6 (25 m, 10 seg., 5b). Placas tumbadas hasta llegar al techo final. Una vez chapado el segundo
parabolt pasarse unos tres metros, en horizontal, a la izquierda y subir por la
izquierda del segundo boj. Este tramo, hasta el techo, es muy bonito. Es una
placa llega de incrustaciones compactas. En el techo hay dos posibilidades. O
por la izquierda o por la derecha del techo. Para la segunda opción hay que
desplazarse unos 2 metros a la derecha y atacar el techo por su esquina derecha
(1 parabolt). Superado el techo un par de resaltes nos dejan en la última reunión.
Descenso: Ver la siguiente entrada.
Material: 15 cintas + material
para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Caliza llena de incrustaciones.
Orientación: Sur-suroeste. Estando
Merche al sol, los primeros largos de la vía aún pueden estar a la sombra.
Horario: 2h.
Equipado por: David Tresaco, Alex Puyo, Daniel Enfedaque e
E. Iriarte, 2021.
