© X. Larretxea. Con la tecnología de Blogger.

domingo, 15 de septiembre de 2024

Enlace al listado de vías

El último conejo que se han sacado de la chistera dos miembros insignes de Sendero Límite, Julio e Isabel. Un disfrute y un caramelo para los que no estamos ya para grandes cosas.

La vía es similar a sus dos vecinas (Vía del Molondro y Lady Lister), pero, a nuestro parecer, es más continua tanto en la escalada como en el grado. Grado amable y muy bien equipado. Roca de lujo. Nos ha parecido la más bonita de las tres. Seguro que les hará la competencia a sus dos vecinas y ayudará a desatascar un poco la saturación que a veces se da en este sector.

En general se escala por placas tumbadas de roca compacta, pero la vía presenta algunos tramos verticales. Curiosas las estrías y conos que presenta la roca al inicio del L4. Todas las R en lugares amplios y cómodos.

Ideal para verano o comienzos de otoño ya que por la mañana se escala a la sombra y se aprovecha el frescor de la mañana.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.


L1 (35 m, 12 seg., 4c). Canal-diedro vertical al comienzo. Luego una larga placa tumbada que se va tumbando más según nos acercamos a la R.

L2 (45 m, 10 seg., 4b). Salir por la izquierda de la R. Placa con estrías. En la base del techo hacer una corta travesía hacia la derecha y atacar una placa negra con estrías que cada vez se tumba más. Pasar entre dos grandes bloques característicos y unos 10 m más arriba encontraremos la R.

L3 (35 m, 9 seg., 4a). Espoloncillo de ofita que se sube por su izquierda. Pasarse a la derecha. Luego gradas con grandes bloques de ofita. Un fácil resalte que se ataca en diagonal hacia la izquierda. Se sale a una amplia plataforma herbosa. La R está en la base de la placa tumbada que presenta unos conos característicos.

L4 (25 m, 9 seg., 5b). Placa tumbada con estrías y conos característicos en su inicio. Pasitos de adherencia en los dos primeros seguros y después del quinto parabolt (el segundo más fino que el primero). Luego un muro vertical que presenta buenos agarres. Por último, una travesía casi totalmente horizontal hacia la derecha nos lleva a una amplia plataforma herbosa en donde está la R.

L5 (30 m, 8 seg., 4c). Diedro-placa oblicuo. Girar a la derecha y atacar una grieta de ofita con los seguros cerca. Por último, una placa tumbada de granito. Reunión en un pino con la seta naranja característica de Sendero Límite.

L6 (20 m, 3 seg., 3b). Último largo de la Vía del Molondro para subirse a la cima y poder bajar andando.

 





Descenso: Andando por el sendero Machos.

 

Material: 12 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Oeste.

Horario: 1h 45min.

Abierta/equipada por: Julio Benedé e Isabel Armendariz, verano de 2023.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

sábado, 14 de septiembre de 2024

Enlace al listado de vías

Las vías del primer muro del Balneario de Panticosa están muy concurridas. Es normal. Tienen una “extenuante” aproximación de 3 minutos, están muy bien equipadas y no son de grado alto. A veces hay que hacer cola para poder hacer la vía que tú quieres.

Siendo conscientes de ello, los de Sendero Límite han abierto dos nuevas vías. Con estas dos nuevas vías se completa la pentalogía del primer muro. Ayudarán a desatascar las muy clásicas y concurridas Nano, Supernano y La tercera vía del Nano.

Se puede subir andando al comienzo de la Nano Izquierda, pero aconsejamos hacer el primer largo de la Nano negra para alargar un poco la escalada. No importa que por delante haya una cordada haciendo la Nano negra. En el gran pino cada vía tiene su propia reunión y no se molesta entre las cordadas.

Como el resto de las vías del primer muro se escala sobre placas tumbadas con algún largo vertical. La roca es de primera y la equipación también. Seguro que se harán tanto como sus tres vecinas.

Si nos quedamos con ganas podemos alargar el día haciendo alguna otra vía en el primer muro o subiendo un poco (10 min andando) alguna del segundo muro. Desde que hice las primeras vías en ésta zona los senderos y la señalización han mejorado mucho. Ahora los senderos están muy pisados (se nota que anda mucha gente) y no hay posibilidad de pérdida alguna.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

Nano negra (95 m, 5c, 5b obligado)

L1 (35 m, 8 seg., 4c). Placa por una especie de grieta-canalizo. Luego una placa tumbada. Reunión a la sombra del gran pino.

L2 (25 m, 8 seg., 4a). El muro desplomado que hay justo encima de la reunión se sube por su lado izquierdo. Tramo con muy buenos agarres. Luego una larga placa tumbada con roca rugosa.

L3 (15 m, 6 seg., 5c). El muro desplomado que hay justo encima de la reunión se evita por su izquierda, por unas placas negras. Luego un diedro-placa en el que hay que apretar. Superado el diedro 5 m a la derecha está la R.

L4 (20 m, 7 seg., 4a). Larga placa tumbada que se sube haciendo una S. Pancita a la altura del 3º seguro (evitable por la izquierda). Últimos metros por ofita. R en un gran pino.

 




Nano izquierda (100 m, 5b, 5a obligado)

L0 (35 m, 8 seg., 4c). Primer largo de Nano negra.

L1 (20 m, 5 seg., 4a). Plaquitas tumbadas y gradas.

L2 (20 m, 7 seg., 5b). Muro vertical con buenos agarres. Luego moverse hacia la derecha y subir por un diedro tumbado que presenta un resalte hacia la mitad y otro al final.

L3 (25 m, 6 seg., 3c). Placa tumbada. Reunión a base de 3 puentes de roca unidos con un grillete.

 

Descenso: Andando. En 10 minutos estaremos tomándonos una cerveza en el refugio.

 

Material: 8 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Suroeste.

Horario: en torno a 1h 15min para cada una de ellas.

Abiertas/equipadas por: Julio Benedé, Paco Lillo y Enrique Recio, verano de 2023.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

miércoles, 11 de septiembre de 2024

Enlace al listado de vías

Vía un poco discontinua con cortos tramos de hierba y dos largos de transición que rompen la tónica de la vía. Roca muy buena, como casi toda la que hay en la zona del Balneario de Panticosa. Bien equipada, pero con alejes en las zonas sencillas. Puede venir bien llevar un juego de Friends para autoasegurar esos tramos.

La vía transcurre por placas tumbadas de roca compacta, salvo la L7 que es un corto torreón vertical, en el que hay que apretar.

Poca sensación de patio. Da la impresión de que te puedes bajar de la vía en cualquier momento.

Todas las reuniones están en lugares cómodos y se hacen en robustos pinos (salvo R1, R5, R7 y R8)

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

Subir por el sendero Machos y tomar la desviación hacia la pared de la tubería. Al pasar al lado de una gran base de piedras que sustenta la tubería, dejar el sendero y acercarse a la base de la vía por donde lo veamos más evidente. En los últimos metros ya aparecen hitos. La vía comienza en una amplia terraza herbosa. En total unos 45 min (en plan paseo).

 

L1 (25 m, 4 seg., 5b). Techito que se sube con la ayuda de una grieta que forman dos grandes bloques. Luego placa a la izquierda del espolón. Últimos metros por una rampa tumbada.

L2 (35 m, 3 seg., 4b). Placa con resaltes. Luego una larga placa tumbada con un único seguro hacia su mitad. R en un pino grande.

L3 (30 m, 3 seg., 5b). Andar 10 m hasta la base del siguiente tramo de roca. Placa por un corto espolón. Luego un corto resalte nos deja en una zona tumbada. R en un gran pino.

Hacer unos 50-60 m andando hasta colocarse debajo de la gran placa blanca.

L4 (40 m, 5 seg., 5a). Resalte vertical en la placa blanca. Luego una larga placa tumbada de roca compacta. Aleje entre los seguros. R en un pino.

L5 (55 m, 7 seg., 5a). Una plaquita tumbada nos deja en la base de un muro vertical que presenta buenos agarres. Superado el muro, del tercer seguro, subir recto por una larga placa tumbada que presenta una terrazita hacia su mitad. Últimos metros por una placa tumbada y luego por un muro vertical con una roca rugosa muy característica que presenta muchos agarres.

L6 (40 m, 0 seg., 3b). Largo de transición. Vaga cresta hasta llegar a la base del torreón. R en un gran pino.

L7 (20 m, 7 seg., 6a). Al inicio un muro vertical que se sube con la ayuda de las ramas del pino. Se sale a una placa lisa con pasos de adherencia muy finos. Un resalte vertical y otra plaquita nos dejan en un segundo resalte vertical que se hace mejor por su derecha.

L8 (25 m, 0 seg., 3c). Largo de transición. Cresta por la izquierda de un gran pino que molesta el paso. Hay que pasar por encima de unos rododendros. Luego pasarse a la derecha y subir por una placa muy tumbada que conforma una gran plataforma. R a base de 1 parabolt (reforzable con un mini-pino que tiene justo encima).

L9 (25 m, 3 seg., 5a). Largo un poco forzado para hacer algunos metros más. Se podría salir por cualquier otro lado, pero quizás sea la opción más limpia.

Subir por por una placa vertical con tendencia un poco hacia la izquierda. Luego un pequeño espolón. Detrás del tercer parabolt un pino que molesta el paso. Luego gradas hasta la reunión. R en un pino.

Posibilidad de unir L8 y L9.

 




Descenso: Subir unos 40-50 m de desnivel, con tendencia hacia la derecha, hacia el visible camino de la tubería con sus muros de piedras (10 min de subida). Ya en la tubería hay dos opciones. La primera es tirar hacia la izquierda y bajar por el ibon de la Lumiacha. La segunda es tirar hacia la derecha y bajar hacia el camino de los ibones de Brazato y el pico Bacías (GR). Nosotros optamos por esa segunda opción.

Seguir el sendero que va por encima de la tubería. Tras pasar dos túneles (el segundo más largo que el primero, pero más cómodo que el primero ya que en ese hay que pasar algo agachado) encontraremos una caseta de hormigón (10 min por el sendero de la tubería) y un poco más adelante (a unos 3 min) un cruce de senderos. Tomar el de la derecha, el que baja haciendo zig-zags. Tras 20 min de bajada por ese sendero conectaremos con el camino principal (la GR). Bajando por ese sendero en otros 40-45 min estaremos en el Balneario.

Largo descenso de hora y media (1h 30 min). Atajando algunas de las lazadas podremos acortar un poco ese tiempo, pero no mucho.

Material: 7-10 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y de fisureros y algunas cintas para asegurar algunos alejes y para los largos de transición.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Oeste.

Horario: 4h 30min

Abierta/equipada por: F. Naegelen y J.P. Rio, mayo y junio de 2023.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

jueves, 29 de agosto de 2024

Enlace al listado de vías

Con estas vías se completa la tetralogía del sector Picapiedra (Pablo Mármol, Pedro Picapiedra, Vilma y Rocadura). Pedro Picapiedra es parecida a sus dos vecinas Vilma y Rocadura. Más vertical y mantenida en sus dos primeros largos. Luego, en la parte superior, va por una gran placa tumbada.

Pablo Mármol presenta en su L2 dos muros de ofita que, vistos desde abajo, imponen un poco. Pues es todo lo contrario. Es verdad que son dos muros verticales, pero presentan muchos y buenos agarres y además están muy bien protegidos. El primer muro se ataca por la derecha (grandes escalones). En el segundo hay que apretar un poco, pero lo dicho, tiene buenos agarres. A nuestro parecer es la vía más sencilla del sector. Después de lluvias puede que corra agua en el L2 de Pablo Mármol. Cuando nosotros lo hicimos corría un hilillo de agua que no molestaba nada. El canal de ofita se ve con mucha hierba, pero ésta tampoco molesta ya que se escala por su derecha. Último largo de la Pablo Mármol es común con la de Pedro Picapiedra.

Las vías están muy bien equipadas y el granito presenta una adherencia fenomenal. Un buen sector, para pasar un bonito día de escalada. No tiene una aproximación muy muy larga y por la altura a la que está, siempre se escala con un toque de fresquito, aunque pegue el sol.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

Pedro Picapiedra (130 m, 5c, 5a obligado)

L1 (15 m, 6 seg., 5c). Murito desplomado de ofita con el paso más duro de la vía para despegarse del suelo. Evitable si nos subimos andando a la terraza herbosa que hay arriba. Una corta placa nos deja en la reunión. Posibilidad de empalmar este largo y el siguiente.

L2 (25 m, 9 seg., 5b). Tres plaquitas separadas por dos resaltes. Es en la placa de salida (la tercera) en donde están los pasos más finos del largo.

L3 (30 m, 10 seg., 5a). Una plaquita tumbada nos deja en la base del muro (única dificultad reseñable del largo). Presenta buenos agarres y se hace bien. Cuando estemos arriba hay que desplazarse 1-2 metros a la izquierda para encontrar los agarres que presenta la placa. Un tramito de placa de adherencia en donde la roca presenta agarres nos deja en una larga placa tumbada que nos lleva a la reunión.

L4 (30 m, 7 seg., 4a). Larga placa tumbada de adherencia con un diminuto resalte hacia el final. Luego otra placa tumbada nos deja en la reunión.

L5 (30 m, 4 seg., 3b). Gradas. Reunión en el pino de la cima.




Pablo Mármol (125 m, 5b, 5a obligado)

L1 (25 m, 7 seg., 4b). Placa “acanalada” en la entrada. Pasito de adherencia en la entrada del “canal”, pero evitable por la derecha. Luego sucesión de placas, separadas por alguna terracita. Reunión en el evidente pino.

L2 (15 m, 8 seg., 5b). Dos muros de ofita que presentan grandes y buenas presas. El primer muro se supera por su derecha, por unos grandes bloques escalonados. El segundo muro se ataca de frente, pero también presenta buenos agarres. Posibilidad de unir L1 y L2 con suficientes seguros. De todos modos, es mejor fraccionarlos ya que de ese modo se asegura más en corto tanto al primero como al segundo de cordada en éste largo.

L3 (20 m, 4 seg., 4a). Canal por la gran veta de ofita. No se toca casi nada de hierba. Luego una corta placa tumbada.

L4 (35 m, 7 seg., 4b). Larga placa tumbada. Pasito para salir de la R. Luego una larga placa tumbada.

L5 (30 m, 4 seg., 3b). Largo común con la vía Pedro Picapiedra. Gradas. Reunión en el pino de la cima.

 

Descenso: Ver la siguiente entrada.

 

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Oeste.

Horario: en torno a 1h 15min para cada una de ellas.

Abiertas/equipadas por: Julio Benedé, Carlos Budría, Enrique Recio y Luis Royo,

verano de 2020.

Hizkuntza aldatu (Euskara)

Enlace al listado de vías

La vía Rocadura, como su vecina Vilma, está muy bien equipada y no se pasa apuro. La mayoría de la escalada es por placas tumbadas con un granito con una adherencia bestial. Es verdad que visto desde lejos la gran placa tiene manchones negros (grandes chorreras) y da la impresión de que la roca pueda ser/estar resbaladiza. Nada más lejos de la realidad. Es una roca con muy buen agarre. Además, según pase la gente, mejorará.

El largo clave es el cuarto. Es una placa tumbada con dos tramitos de adherencia total. De fiarse de los pies. Hay que tomarse su tiempo y buscar las microondulaciones que presenta la roca. Colocas el pie y parece que no te va a sostener, pero te sostiene. La bavaresa horizontal del L2 también muy bonita.

Todas las reuniones están en lugares cómodos y son a base de dos parabolts (salvo las dos últimas que se hacen en pinos).

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (25 m, 6 seg., 5a). Un corto diedro vertical de unos 4-5 m con buenos agarres nos deja en un pequeño prado. Un poco más adelante una placa.

L2 (30 m, 6 seg., 5a). Una placa al comienzo. Luego una zona de ofita nos deja delante de otra placa que presenta una grieta horizontal en su parte superior. Atacar la placa (fina) por la derecha del parabolt hasta llegar a la grieta. Luego con la ayuda de la grieta, en bavaresa, y aprovechando unas repisillas pasarse a la izquierda y subir recto hasta la reunión.

L3 (20 m, 5 seg., 5a). Corto resalte vertical que se hace más fácil de lo que parece. Luego una placa tumbada. Largo corto. Puede haber tentación de empalmar el siguiente largo, pero mejor que no. El siguiente largo presenta unos pasos finos y resulta mejor asegurarlos desde la R de éste largo.

L4 (25 m, 9 seg., 5c). Larga placa de adherencia. De fiarse a muerte de los pies. Pasito de adherencia para salir de la R. Hay que irse un poco a la izquierda a pillar un canto y una piedra “incrustada” en el granito. Una grada de ofita nos deja en el siguiente tramo de adherencia. Este segundo más fino que el primero. Menos mal que los seguros están cerca. Luego hay que subir en diagonal hacia la izquierda, hacia los pinos, que en donde está la reunión (hacerlo en el de la derecha).

L5 (35 m, 6 seg., 3b). Común con la vía Vilma. Placas tumbadas que se van tumbando aún más según nos acercamos a la cima. Chapas pequeñas salvo la primera y la última. No confundiros, la última R no está donde la chapa grande sino en la cima. Subir a la cima y veréis un pino. Reunión a base de dos cuerdas en robustas ramas unidas con un mallón.

 




Descenso: Ver la siguiente entrada.

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Oeste.

Horario: 1h 30min

Abierta/equipada por: Julio Benedé, Carlos Budría, Enrique Recio y Luis Royo,

verano de 2020.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

jueves, 22 de agosto de 2024

Enlace al listado de vías

La vía “reina” de Ihabar. Bonita vía semiequipada que tiene un punto de aventura ya que permite algunas ligeras variantes a la ruta original. En cuanto a la dificultad la escalada es bastante sencilla (salvo L5 y la salida de la L6) y, en general, va sobre placas tumbadas. La roca es buena (pero como no es una escuela de escalada, siempre hay que ir prestando atención a lo que se coge) y da muchas oportunidades para la autoprotección.

En la base de la vía hay un hito de piedras. Después de subir unos 3-4 metros en una larga plataforma encontraremos un puente de roca a la izquierda. De frente se ve una placa lisa, difícil de proteger, pero tirando un poco a la izquierda es por donde va la ruta original. Por este lado, la roca permite una progresión relativamente sencilla, fácil de proteger.

Comenzando un poco más a la derecha hay una nueva variante de entrada recientemente abierta por Mikel Pardo “Txintxa” y compañía. Este largo es más vertical que la entrada original. Presenta un tramito en la entrada un poco más fino y luego es una roca fisurada que permite fácilmente la autoprotección. Justo antes de conectar con la ruta original, hay un parabolt para proteger un pequeño paso de placa. Como digo, la roca es buena, pero hay algún bloque que hay que testar antes de cogerlo.

En la L1 también han equipado una reunión, a base de parabolts, unos metros más arriba de donde antes se hacía, en la gran encina. Resulta que en la base de la encina hay unos bloques que, aunque están bien encajados, con el peso de la gente podrían moverse. Para evitar ese peligro potencial, 5 metros más arriba han montado la nueva reunión.

Para salir Smithy y compañía abrieron una variante por la izquierda en el L6. Según ellos la dificultad es parecida, pero el tramo final es más vertical y por tanto un poco más mantenido en cuanto a dificultad. Para el último largo, pasa algo parecido. Se puede atacar por la derecha (vía original), por la izquierda (variante de Smithy) o se puede atacar en diagonal hacia la izquierda, pasando por la gran encina que hay encima de la placa de roca compacta. La verdad es que esa encina “llama” mucho. Si hace calor da una sombra refrescante que se agradece. También ofrece la colocación de un seguro a prueba de cañón.

Resumiendo. Una bonita larga vía de 7 largos separada en dos tramos (el tramo de andar no le quita encanto) ideal para iniciarse en vías en las que es necesario la autoprotección. Ya la hemos hecho una par de veces, pero seguro que volveremos más de una vez.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (35 m, 0 seg., 4b). Roca fisurada que permite colocar cintas y friends donde lo veamos oportuno. Algún bloque a vigilar. Último tramo por plaquitas fáciles.

Variante L1 (35 m, 1 seg., 4c). Tramito más fino, al comienzo, para despegar del suelo. Luego una placa vertical con fisuras y buenos agarres, pero con algún bloque a vigilar (suenan a hueco). Superada la placa en donde está el parabolt la vía se une a la entrada original y se sube por plaquitas hasta la R.

L2 (20 m, 1 seg., 4c). Pasito para superar un corto resalte de escasos 2 metros. Bien protegido con 1 parabolt y con la R cerca (a 1 m). Atacándolo por su derecha se hace muy bien. Además, se puede proteger más colocando un tótem negro (arriba a la dcha). Unas gradas entre bojes nos dejan en una plaquita estrecha. Superada ésta veremos la R (una cuerda blanca en un puente de roca).

L3 (40 m, 0 seg., 4c). Subirse a la cresta del espolón que queda a nuestra izquierda. Llegaremos a una terraza desde donde se ve el torreón. Se ataca por la derecha del techo (en su base entra un tótem verde a cañón). Roca buena, pero con algún bloque a vigilar. La reunión se monta en un bloque de la cima.

 

Tramito de unos 30 m de trepada (II), para llegar al segundo collado que queda a la derecha. Bajar andando por el sendero de bajada unos metros y girar a la derecha. Subir unos metros. Para encontrar el comienzo del siguiente largo debemos tener en cuenta que la vía comienza en un árbol que tiene en su base un tronco de un árbol muerto. Con esa referencia, no hay problemas para encontrar el L4.

 

L4 (30 m, 0 seg., 4a). Gradas por pasillo entre la vegetación hasta llegar a un mini techo que se ataca por su izquierda. Presenta una bonita grieta para colocar friends pequeños (me comenta Mikel que antes había un clavo puesto). Superado el techito subir un poco hacia la derecha, superar un resalte y luego, hacer una corta travesía horizontal hacia la izquierda, hacia el canto de un espoloncillo que baja por la derecha. Unas plaquitas muy tumbadas nos dejan en una amplia plataforma terrosa en donde se hace R (en un gran espino).

L5 (25 m, 4 seg., 5a). Placa de roca compacta que se sube haciendo un C. Pasito de adherencia justo a la altura del último parabolt, antes de llegar a la R.

L6 (45 m, 1 seg., 5b). Placa lisa con 5 agujeros característicos en diagonal ascendente. Paso de mano-pie para superarse y poder colocar es expres. Luego un pasito de adherencia (pero ya con el seguro puesto) para salirse de la placa. Unas gradas nos dejan en la base de una evidente canal-grieta que sube hacia la derecha. Subir por ahí y hacer R en un árbol que hay justo debajo de la placa de roca compacta.

L7 (40 m, 0 seg., 3c). Placa tumbada de roca compacta en los primeros 10 metros. No es difícil, pero no se puede colocar nada. Luego la roca presenta muchas más fisuras y la autoprotección es fácil. Según vamos subiendo, la placa se va tumbando. R a montar en un bloque que veamos conveniente, antes de llegar a la cima. Otra posibilidad, es subir hasta la cima y hacer R en uno de los árboles que hay 10 metros más atrás, en el prado cimero.




Descenso: Andando. Hacer por sendero 60-80 m y tirarse hacia abajo recto, por fuera de sendero (por donde lo veamos evidente).

Otra posibilidad es seguir el sendero hasta acercarnos a una peñita que tiene un característico agujo en la roca cimera. En la vaguada anterior a esa peñita, bajar en diagonal (45º) hacia la derecha por fuera de sendero, por donde lo veamos más evidente.

En uno u otro caso, debemos encontrar el sendero horizontal que viene desde las vías “Cormorán moñudo” y “Electrolitos”. Una vez encontrado ese sendero, no hay pérdida. Nos lleva al sendero principal y siguiendo a éste, llegaremos a la base de las paredes. Para llegar al coche pueden suponer en torno a 45 min de bajada.

 

Material: 6-9 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y de fisureros y algunas cintas.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur.

Horario: 3h

Abierta/equipada por: Mikel Pardo “Txintxa” y Christian Pau, noviembre de 2020. Cambios por Mikel Pardo “Txintxa” e Iker Agirre, 2022.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

lunes, 12 de agosto de 2024

Enlace al listado de vías

Un bonito y solitario paraje, que puede venir bien para pasar un rato si andamos por la zona. Al acercarse a la pared parece vertical, pero es más tumbado de lo que a primera vista parece.

Bien equipados (parabolts de 12 mm) con los seguros justo donde se necesitan. Roca compacta (más de lo que la primera impresión ofrece) salvo un corto tramo en el L2.

Dificultad amable. La única dificultad de “El reino de los cielos” es un corto paso en el L1. Paso puntual, bien protegido que se puede hacer en A0 sin problemas. En la vía “Irati” las dificultades se concentran en don panzas del tramo vertical. Aquí también los seguros están donde deben estar y, en un apuro, se pueden hacer en A0.

La primera vez que estuvimos por esta zona fue en febrero. De vuelta a casa exploramos la zona e hicimos la vía “El reino de los cielos”. Nos quedamos con ganas de hacer la vía “Irati”, pero andábamos justos de tiempo y lo dejamos para otra ocasión. Tenía guardados la información y el croquis, pero no quería publicarlos hasta poder hacer la vía “Irati”. En esta ocasión, una tarde de verano con bastante calor, pero con un vientecito que refrescaba, hemos podido hacer las dos. Nos hemos dado cuenta que, de febrero a ahora, el que ha equipado esta zona (??) no ha parado. Ha desbrozado y limpiado el camino de acceso a la pared (ahora mucho más cómoda) y se ve que está equipando unas vías en un paño que queda a la izquierda de la pared principal.

También nos hemos encontrado con una desagradable sorpresa. En el L1 y L2 de “El reino de los cielos” alguien ha quitado unas chapas de unos parabolts (uno en cada largo). Ahora sólo están los espárragos. Es una pena que haya gente de ese tipo.  No lo entiendo.

Es una zona que sabe a poco. Es una pena que la pared no sea un poco más larga.

Reuniones equipadas con aros para poder rapelar las vías.

 

Acceso: Acercarse al castillo de Loarre.

 

Aproximación: Para la aproximación hay dos opciones (ver mapa). En la primera es coger la pista que sale (a la izquierda) justo unos metros antes del gran parking del castillo. Subir 1,8 km por una pista en buen estado y aparcar un poquito después de una evidente bifurcación de la pista.

Desde donde se deja el coche bajar andando por una pista. Pasaremos al lado de un pequeño refugio. Seguir la pista (que va perdiendo definición) hasta llegar a una especie de loma. Desde ahí hay que bajar hacia la izquierda por una vaguada que parece haya sido una pista (o quizás un cortafuego). Bajar por sendero por una fuerte pendiente y a mitad de bajada, encontraremos un hito y a su derecha un sendero que nos acerca a la base de la pared. En 15 min desde el coche estaremos a pie de vías.



La segunda opción es tomar a la izquierda una pista que nace 1 km antes de llegar al parking del castillo (en una evidente curva a la derecha). Seguir la pista durante 1 km y aparcar cuando estemos a la par de la pared. Subir por un evidente sendero (hitos) al comienzo, luego siguiendo trazas de sendero. En 20 min desde el coche estaremos a pie de vías.

De las dos opciones para nosotros la más cómoda es la primera. La aproximación es más cómoda y en bajada. El retorno también se hace de forma muy cómoda. En la segunda opción tendremos que subir (últimos metros por fuerte pendiente) y además es lacerante, hay mucho erizón (Echinospartum horridum).

 

El reino de los cielos (65 m, 5b, A0/4c obligado)

L1 (30 m, 6 seg., 5b).  Murito con buenos agarres al comienzo, seguido de una pancita que se supera bien por su izquierda. Luego una placa tumbada de roca compacta nos deja en una pequeña pancita en donde está la única dificultad reseñable de la vía. Últimos metros por una placa tumbada de roca compacta. Reunión en una cómoda repisa.

L2 (35 m, 6 seg., 4b).  Placa tumbada de roca compacta al comienzo con una panzita al final. Luego un corto murete con buenos agarres, pero en donde hay que prestar un poco de atención a la roca (bien protegido). Últimos metros por una placa muy tumbada.

 

Irati (60 m, 6a, A0/5a obligado)

L1 (25 m, 7 seg., 5b).  Los primeros metros se suben bien con la ayuda de la pared de la derecha a modo de un diedro. Primer techo-panza bien protegido con 2 parabolts (posibilidad de hacerlo en A0). Luego otro techo-panza más fácil que el anterior. Por último, una gran panza que se evita por su izquierda nos deja en una placa tumbada de roca compacta que nos deja en la reunión. Últimos metros algo más verticales.

L2 (35 m, 6 seg., 4b).  Placa tumbada de roca compacta al comienzo. A la altura del segundo parabolt hacer una travesía horizontal hacia la derecha, hacia una pancita. A partir de ahí, común con la vía “El reino de los cielos”.






Descenso: A pie o rapelando.

 

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Caliza (tillita), en general, de buena calidad salvo en algún tramito.

Orientación: Sur.

Horario: 50 min cada una de las vías.

Abierta y equipada por: ¿?

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

miércoles, 31 de julio de 2024

Enlace al listado de vías

Vía en la gran cara sur del Pic de San Cugat. La roca, como casi en todo Sopeira, es muy buena y abrasiva con una buena adherencia.

La vía está equipada con clavos, spits, puentes de roca y parabolts en los largos de inicio. Luego, casi todo está equipado a base de parabolts. En algunos de los puentes de roca la cuerda está ya en mal estado. Conviene poner un cintajo nuestro o cambiarlos. Zonas clave la placa vertical al final del primer largo y, más que nada, el último tercio (tramo después del arbolito) del L4. El resto para disfrutar.

Nombre de la vía pintado (está borroso) con pintura blanca al inicio. También están pintados sus iniciales (M.E.).

Vía factible de ser rapelable hasta la R5. Todas las reuniones (R1, R2, R3, R4 y R5) a base de dos parabolt unidos con cuerda más un mallón o aro (aunque creo recordar que al R4 le faltaba el mallón). Luego mejor salir por arriba.

Descenso largo y que exige estar siempre atento. Sin ser muy expuesto, tiene mucha pendiente y una caída puede suponer algo serio. Además, hay que ir atento a los hitos y por donde se baja. Se coge aire cuando se llega al collado de la base de la pared. Hay un tramo vertical que está equipado con cuerdas fijas (en relativamente buen estado a 23/06/2024) y otro de “Vía ferrata” que está equipado con un cable de acero y algún tramo con cuerda fija. En algunos puntos el estado del cable, sin ser malo, no es muy bueno (está algo deshilachado). En total hasta el coche puede suponer en torno a 1 h de descenso. El día que hicimos la vía hacía calor y andábamos cortos de agua. Eso hizo que la bajada fuese algo más penosa. Conociendo la bajada imagino que se puede hacer algo más relajado, pero no es una bajada sin tensión. Me recordó a la bajada de las escaleras de la presa de Escales. No es difícil, pero tienes que estar todo el rato muy atento y al ser tanto tiempo, cansa.

Vistas hacia la llanada.

 

Acceso: Acercarse al pueblo de Sopeira y de ahí a las paredes. Lo mejor es antes de cruzar el puente, meterse por una pista a la derecha. Podremos dejar el coche al borde de la pista (varios sitios) cerca del puente de piedra.

 

Aproximación: Cruzar el rio Noguera-Ribagorzana por el puente de piedra. Tramo de subida de escaleras con barandilla de madera. Luego un corto tramo llano seguido de un tramo de bajada de escaleras.  Justo en su base sale un sendero a la izquierda (hasta aquí unos 4-5 min).

El sendero sube y bordea un peñasquito (tramo horizontal, marcas rojas). Se mete en un torrente seco y comienza a subir. Fuerte subida.

Subir por el torrente (hitos) hasta encontrarnos de frente una placa lisa. De ahí subir hacia la izquierda por donde lo veamos evidente. Llegaremos a una especie de colladito (20 min) Cruzar una sucesión de resaltes en diagonal hacia la izquierda hasta llegar a una placa de color blanquecino. Ahí comienza la vía.

Desde el coche pueden suponer unos 25-30 min.

 

 

L1 (25 m, 7 seg., 5b).  Ayudados de una pequeña encina incorporarse a la placa y hacer una travesía ascendente hacia la izquierda. El segundo seguro (un puente de roca) tiene la cinta en mal estado y es difícil colocar algo nuestro. Antes de ese seguro, un poco arriba, hay una fisura en la que entra bien un tótem morado. Interesante colocar ese seguro flotante. Superada la travesía sigue por una placa tumbada hasta llegar a una gran grieta. De ahí hasta la reunión es una placa vertical con algún paso fino que le da grado al largo.

L2 (30 m, 4 seg., 4a).  Gradas al comienzo. Luego dos placas separadas por una plataforma que presentan mogollón de agarres. Largo bonito y disfrutón.

L3 (20 m, 7 seg., 5a). Canal-grieta tumbada. Luego una placa vertical con buenos agarres y con los seguros cerca. Superada la placa moverse (andando) 8-10 m en horizontal hacia la derecha para encontrar la R. Puede ser interesante colocar un tótem (nosotros pusimos uno verde), para proteger la progresión del segundo.

L4 (35 m,11 seg., 6a). Largo clave. Placa por la izquierda de un canal hasta llegar a la gran placa lisa. La placa lisa antes del arbolito se deja hacer. El tramo después del arbolito es más fino y hay que tirar de pequeñas presas. Paso duro entre el noveno y décimo seguro. El resto, hasta la reunión, también de andar fino, pero un poco menos que lo anterior. Reunión incómoda.

L5 (20 m, 6 seg., 4c). Placa siguiendo un espoloncillo. Luego meterse en el canal. Por último, una placa con buenos agarres para pies y manos que se va tumbando según llegamos a la reunión. Bonito.

L6 (30 m, 8 seg., 5a). Placa y después un techo seguido de una placa con agarres. Pasarse a la izquierda y atacar una última placa tumbada para llegar a la reunión.

L7 (50 m, 2 seg., 3c). Placa muy tumbada que se sube a cuatro patas. Después de un pino/árbol muerto, tender hacia la derecha, hacia el evidente espolón vertical que queda a nuestra derecha. En su base encontraremos la reunión. Posibilidad de colocar alguna cinta en varios de los bojes que hay en el largo.





Descenso: Seguir en horizontal un estrecho sendero que con pequeñas bajadas y subidas nos deja en un ancho y evidente canal. En este tramo horizontal el sendero es bastante evidente y salvo algún tramillo, no es expuesto.

Bajar por el ancho canal (hitos). Es una bajada en el que hay que prestar atención. Se llega a una zona vertical que se baja con la ayuda de unas cuerdas fijas (en bastante buen estado).  Seguir bajando andando (hitos) hasta encontrar el cable. Este tramo es parecido al ancho canal del comienzo. Bajar por el cable en diagonal hacia la izquierda.

Al finalizar el cable, seguir por donde lo veamos más evidente hasta llegar a un evidente colladito. De ahí, ya se baja andando por sendero hasta el coche. En total en torno a 1 h de bajada.

 


Material: 12 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y unas cuantas cintas para los arbustos y para sustituir las cuerdas en algunos puentes de roca.

Tipo de roca: Roca caliza marrón, muy abrasiva y adherente.

Orientación: Sur.

Horario: 3h

Abierta por: Toni González y Francesc Canyameres, 2016.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)