© X. Larretxea. Con la tecnología de Blogger.

jueves, 30 de julio de 2020


Otro caramelo de Sendero Límite. Es una vía más homogénea que su vecina “Baloo”. Sin desmerecer a las otras dos, creo que es la más bonita de la zona. Te quedas con ganas de más. Muy buena roca y, siguiendo el estilo de Sendero Límite, muy bien equipada. No se pasa ningún apuro. L2 y L3, preciosos.
En el croquis original al L3 le dan 5b y quizás por eso alguno que anda justo de grado se ha desanimado. A nosotros nos pareció mucho más fácil. Lo he acotado como 5a, pero podría ser tranquilamente un 4c. Es un largo muy bonito (el más bonito). Una placa tumbada de adherencia en el que hay que fiarse de los pies, pero siempre hay alguna muesca que facilita la labor de subirlos. Además siempre se chapa desde una posición cómoda y los pasos te los das con la cuerda por arriba. Sabe a poco.
La R2 y R4 equipadas con aros, para poder rapelar la vía en caso de algún apuro (tormenta, …etc). Nombre de la vía en un cintajo puesto en un parabolt que hay en la base de la vía.

Acceso y Aproximación: Ver la información de la siguiente entrada.

L1 (25m, 6 seg., 4a). Al comienzo una placa rugosa que se sube hacia la izquierda. Superados unos bloques se llega a la reunión (en la placa, justo debajo del techito).
L2 (30 m, 11 seg., 5a). Techito con buenos agarres para salir de la reunión. Luego subir por la placa hasta llegar al diedro tumbado. En los primeros metros de la placa tiene buenos agarres. El tramo más fino es el de entrar al diedro. Superado el diedro tumbado un tramo de bloques con buenos agarres nos llevan a la reunión.
L3 (20 m, 7 seg., 5a).  Placa tumbada de adherencia. Muy bien asegurada.
L4 (25 m, 8 seg., 4c).  Salir de la reunión a la derecha. Una placa rugosa nos deja debajo de una plaquita de adherencia redondeada. Superada ésta sólo nos falta subir una corta grieta vertical (algo terrosa, pero bien asegurada) para llegar a la reunión.
L5 (15 m, 5 seg., 5a).  Corto tramo terroso al comienzo. Luego una plaquita de adherencia y al final un corto muro vertical  con buenos agarres. En el muro encontraremos, en horizontal, un pino muy pequeño, pero robusto, que viene muy bien para superar el tramo. Última reunión en un gran pino.
Posibilidad de empalmar L4 y L5.




Descenso: Andando por el sendero de bajada de las vías de la zona. Sólo hace falta seguir los hitos. En unos 10 min estamos en los llanos de Bozuelo.

Material: 11 cintas (14 si unimos  los últimos largos) + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito, franco y adherente.
Orientación: Sureste.
Horario: 1h30min.
Equipado por: Lucas Morales, Luis Royo y Julio Benedé,  2018.


lunes, 20 de julio de 2020

Vía similar a las descritas anteriormente en Aiztondo. La vía discurre sobre placas tumbadas de roca compacta. Buena roca libre de vegetación.
Vía muy bien equipada. Recientemente reequipada (por Joseba Arlegi, miembro de la Comisión de Equipamiento de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada - FNDME). Antes los últimos metros los compartía con la vía “Clasica sur”. Ahora tiene su propia salida, por la izquierda del gran techo.
Se puede escalar todo el año. Descenso rapelando por la vía o andando. Todas las reuniones están equipadas con anillas para poder ser rapeladas.

Los nuevos croquis de Uharte los encontraréis en la siguiente dirección de la FNDME:

Acceso: De Irurzun o de Alsasua acercarse al pueblo de Uharte Arakil por la A-15. Cruzar el pueblo y tomar la NA-2410 en dirección Irañeta. Después de pasar por un área de descanso al borde del rió tomar una pista a la izquierda que nos lleva al parking (poste indicador) construido por el ayuntamiento de Uharte Arakil para los escaladores.

Aproximación: Desde donde se deja el coche tomar dirección hacia las paredes y enseguida encontraremos un sendero que en aproximadamente 10 min. nos deja a pie de vía.

L1 (30 m, 8 seg., 4a): Largo común con la vía Irrintzi. Placa tumbada de roca compacta. Fácil, salvo algún pasito en los metros últimos antes de llegar a la reunión.
L2 (30 m, 8 seg., 4c): Salir hacia la izquierda por un tramo fácil (gradas) con bastantes agarres. En el tercer seguro tirar hacia la izquierda (subiendo recto continuaríamos por la vía Irrintzi) y luego seguir subiendo con ligera tendencia hacia la izquierda por un tramo un poco más vertical, pero con buenos agarres.
L3 (30 m, 10 seg., 5b): Corto tramo con agarres hasta el segundo seguro. Luego una placa vertical con buenos agarres, pero para pillar alguno hay que estirarse un poco.  Hacer una pequeña travesía ligeramente ascendente por una grieta-canal tumbada para ir en busca de la gran encina que se ve a nuestra izquierda. El último tramo antes de llegar a la reunión, es una placa vertical con agarres.
L4 (30 m, 11 seg., 5c): Placa vertical de roca compacta al inicio con un paso técnico entre el segundo y tercer seguro (algo oculto) en el que el agarre bueno queda lejos. Si no eres alto tendrás que apretar. Un poquito más adelante (entre los seguros 5 y 6) otro pasito técnico, pero éste un poquito más fácil que el anterior. Sigue por un tramo sencillo lleno de agarres hasta llegar a la parte izquierda del gran techo. Hay que apretar un poco, pero está bien protegido con 2 parabolts. Reunión en una cómoda y amplia repisa, común con la vía “Clasica sur”.
L4bis (8 m, 0 seg., 3b): Superar una grieta-diedro para llegar a una reunión a base de 2 parabolt colocada en el suelo. Tremo sencillo, pero hay que prestar atención a la roca.




Descenso: Rapelando por la vía o, más cómodo y rápido, andando. Subir unos pocos metros y pasarse a la derecha (hito). Cruzar, andando, una explanada y subirse a una crestita (hitos). De la cresta bajar destrepando (tramo algo delicado) por donde lo veamos más evidente hasta la zona de la última reunión de la vía Iñaki Goñi. Desde ahí se baja andando (seguir los hitos).
Si escalamos con una cuerda simple de 70 m necesitaremos cuatro rápeles. Con cuerdas dobles de 60 m se baja en dos tiradas. La primera de la R4 a la R2 y la segunda de la R2 al suelo.

Material: 11 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Roca: Caliza
Orientación: Sur.
Horario: 1h45min.

Vía equipada por: La Comisión de Equipamientos de la FNDME

jueves, 14 de noviembre de 2019


Para rematar el otoño y antes de que llegue el crudo invierno, volvemos a este entorno precioso para hacer alguna de las nuevas vías de Sendero Límite. Nos sale un día soleado y las vistas hacia el Balneario, con los colores ocres de los árboles, preciosas. Estos pequeños ratos son los que hacen agradable la vida.
En las dos vías reseñadas aquí a pie de vía encontraremos un parabolt con una cinta naranja y en nombre de la vía.

Acceso: Acercarse al pueblo al Balneario de Panticosa y aparcar en el aparcamiento que hay en frente del refugio Casa de Piedra.

Aproximación: Por detrás de la Casa de Piedra bordear las pistas de esquí de fondo en un “extenuante” aproximación de 2 min estaremos a pie de vía.



3ª vía del Nano (6a, 100 m, 5c/A0 obligado)
Otra vía más de los de Sendero Límite. Como siempre bien equipado y sobre roca de buena calidad. Largos con cortos tramos verticales en los que se concentra la dificultad. El resto bastante tumbado y para disfrutar.
El tercer largo nos parecio más duro de lo marcan los autores. Tiene un tramo en el que hay que apretar bien. Reuniones cómodas en amplias repisas.
La vía se puede combinar con cualquiera de las tres que hay arriba (“Escalera de color”, “Rebollón” o “Boletus”).

L1 (30 m,  8 seg., 5c). Muro vertical al comienzo con el tramo final que tira para afuera. Pillamos éste tramo con la roca húmeda y fría. Imagino que seco se hace mejor. Luego placas tumbadas. Pasito de adherencia a la altura del sexto seguro, pero la chapa queda arriba y se hace con seguridad.
L2 (25 m, 7 seg., 5b).  Corto muro vertical al comienzo. Luego rampas tumbadas. Al final una travesía por una repisa hacia la derecha hasta ponerse debajo de una canal negra.
L3 (25 m, 9 seg., 6a o 5c/A0).  Placa vertical con buenos agarres al comienzo, pero luego se van haciendo cada vez más pequeños. Tramo duro entre los seguros 4 y 6 con poca cosa para manos y escupiendo para fuera. El sexto seguro tiene un cordino que viene de maravilla por si hay que hacerlo en A0. Del sexto seguro salirse hacia la derecha. La placa se va tumbando según nos acercamos a la reunión.
L4 (20 m, 3 seg., 3c). Gradas tumbadas. Al final hay que seguir todo recto por un vago espolón. Última reunión en un gran pino.




Descenso: Andando. Si no vamos a hacer ninguna de las vías que hay arriba, bajar por el sendero que baja hacia la izquierda. En 10 min estaremos en el aparcamiento.

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios..
Tipo de roca: Granito
Orientación: Suroeste.
Horario: 1h30min.
Equipado por: Lucus Morale, Julio Benedé y Luis Royo,  2019.


Escalera de color (5c, 110 m, 5b obligado)
Bonita vía. Nos llevamos una agradable sorpresa. En el croquis de los autores aparecen unos grandes escalones (plataformas) y pensábamos que iba a ser muy discontinua. Estábamos totalmente equivocados. La vía es bastante continuada y terminas con la sensación de haber escalado una bonita y agradable vía. Los largos L2, L3 y L4 son muy bonitos. Para mí el más bonito el L2. Vía totalmente recomendable.
La aproximación a la vía suponen 8-10 min desde el final de cualquiera de las tres vías de abajo. Hay que seguir los hitos. A mitad de la subida, encontraremos un crece con flechas indicando “Escalera de color” (izq) y “Espolón del Rebollón” y “Boletus” (dcha).

L1 (25 m,  4 seg., 4c). Placa vertical con agarres. Se tumba hacia el final. Descuelgue (2 parabolts unidos con cadena y mosquetón de descuelgue) un poco oculto, debajo de un arbusto.
L2 (30 m, 9 seg., 5b).  Gran placa fina en la que hay que colocar bien los  pies. La dificultad de los pasos estará en torno a 5a, pero como la placa es largo y el grado de dificultad es mantenido, sale un largo de 5b. Largo muy bien chapado y muy bonito.
L3 (35 m, 12 seg., 5c).  Placa con agarres al comienzo. Luego una travesía horizontal hacia la derecha con agarres, pero que escupe un poco para afuera en donde es importante colocar bien los pies. Sigue un tramo vertical, pero con muy buenos agarres tipo buzón y repisas tipo bandeja. Finaliza el largo por placa con algunos pasos de adherencia. Problemas de comunicación con el compañero (por el ruido de los torrentes del valle). Últimos 6-7 metros muy muy tumbados (sin seguros).
L4 (20 m, 4 seg., 5b). Placa vertical con agarres, pero que escupe un poco para afuera. Se sube de izquierda a derecha. Últimos 5-7 metros muy muy tumbados (sin seguros).




Descenso: Andando. Seguir los hitos hacia la derecha. Nos dejarán en la GR11 que va desde el refugio de Casa de Piedra al refugio de Bachimaña. En 30 min estaremos en el aparcamiento.


Material: 12 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito
Orientación: Suroeste.
Horario: 1h45min.
Equipado por:  Luis Royo, Carlos Budría y Julio Benedé, 2017.


viernes, 8 de noviembre de 2019


Hace años que hice ésta vía y como quede con un buen recuerdo siempre ha estado en mi mente repetirla. La verdad es que el recuerdo se ajustaba a la realidad. Es una vía muy bonita con unos largos (si quitamos los de transición) muy largos y bien bonitos.
En los largos superiores la roca presenta unas incrustaciones muy curiosas que siempre ofrecen un agarre (aunque sea pequeño).
La equipación de la vía es correcta. Reuniones cómodas (salvo la última) en amplias repisas. La mayoría están equipadas con 2 aros por lo que podríamos bajarnos de la vía en los primeros largos (luego mejor salir por arriba).

Acceso: Acercarse al pueblo de Panticosa. Pasar la rotonda que hay antes del pueblo, un poco más adelante superar la entrada al pueblo y unos 50 m más adelante encontraremos una pista a nuestra izquierda. Seguir la pista (en buen estado para turismos) hasta llegar a la gran tubería.

Aproximación: Subir por lo railes que hay al lado de la gran tubería. A los 5 min de subida encontraremos un hito que marca donde hay que pasar por debajo de la tubería. Seguir el sendero entre bojes. A los 2 min (aprox.) hay que prestar atención. El camino parece que nos lleva recto, pero hay que ir a la izquierda (hito). Llegaremos a una cuerda fija vieja que sirve para superar un corto resalte. Encima una travesía horizontal hacia la izquierda por un amplia repisa equipada con un cable de acero. Terminada la sirga subir unos 5 m y a nuestra derecha (a otros 5-8 m) veremos en una plaquita color naranja la R0 (1 parabolt). En total unos 10 min desde donde hemos dejado el coche.

L1 (35 m, 9 seg., 6a o 5b/A0). Gradas terrosa al comienzo. Luego una placa con una grieta que presenta unos buenos agarres. Pasarse a la derecha y por una repisa colocarse debajo de una ligera panza. En este tramo está el paso duro de la vía. Alargándose un poco se puede hacer en A0. El paso se da mejor si nos acercamos al boj de la derecha. A continuación una amplia placa muy bonita. R1 en una amplia repisa.
L1bis (20 m, 0 seg., II). Rampa tumbada entre bojs algo terrosa. No es necesario, pero sería fácil de proteger con algún cintajo colocado en alguno de los boj. Se pueden unir el L1 y el L1bis (nosotros lo hicimos), pero la comunicación entre los compañeros es muy difícil (casi no te oyes).
L2 (45 m, 6 seg., 4c).  Placa con unas rugosidades muy curiosas. La placa se va tumbando según subimos. Aleje entre el 3º y 4º, pero la última parte de este tramo es muy tumbado. Última parte del largo por una placa muy tumbada. Reunión a nuestra derecha después de superar un corto resalte, debajo de un evidente techo.
L2bis (15 m, 0 seg., II).  Andando unos 10 m hacia la derecha nos colocamos debajo de una plaquita tumbada que hay que trepar. Reunión encima de un gran bloque en una terraza que queda a la izquierda de un evidente techo.
L3 (50 m, 10 seg., 5a).  Una gran placa con buenos agarres nos deja en un corto diedro-chiminea (2 m) en donde está el paso difícil del largo. El paso está bien protegido (1 parabolt por arriba). Encajando bien el cuerpo en el diedro-chimenea es paso se da bastante bien. A continuación unas gradas nos dejan en la última placa (muy bonita).
L4 (10 m, 1 seg., 5a). Unas gradas nos dejan en una corta placa vertical (de unos 4-5 m) con pequeños agarres. Reunión un poco incomoda (por que queda a la altura de la rodillas).




Descenso: Se hace caminando, pero mucha parte de la bajada se hace por fuera de sendero.
Caminar hacia la derecha unos 50 m hasta encontrar un hito que marca el inicio de un sendero que va entre bojs. Subir entre bojs por un estrecho sendero. Se sale a un claro. De ahí subir a la cima (por la izq.). Rodear la cima por la derecha y bajar por el borde del espolón (donde la vegetación está más clareada). Cuando veamos unas lajas de piedra a nuestra izquierda bajar por ahí hacia el sendero que se ve abajo en el prado. Últimos metros (20 m aprox) entre matojos, un poco lacerante. Llegados al sendero seguirlos hasta la gran tubería y desde ahí bajar por los railes. En total unos 30 min para volver al coche.

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios, pero podría venir bien alguno para el L1. Pocas posibilidades de colocar nada en el L2 y no hacen falta en el  L3 y L4.
Tipo de roca: Caliza llena de rugosidades.
Orientación: Sur. Le da sol durante todo el día.
Horario: 2h.
Equipado por: Salvador López y Julio Armesto,  2005.


viernes, 11 de octubre de 2019


Una de las últimas vías de “Sendero Límite”. Está ubicado a la izquierda de la conocida vía “Arista Mowgli”en la zona conocida como los llanos de Bozuelo.
La vía es de una dificultad moderada y está muy bien equipada. La vía consta de cuatro largos, siendo los más bonitos el primero y el tercero.
Reuniones cómodas. Las tres primeras reuniones están equipadas con dos aros por si queremos dejar la vía. Desde arriba es mejor bajar andando. Nombre de la vía en un cintajo puesto en un parabolt que hay en la base de la vía.

Acceso: Acercarse al Balneario de Panticosa y aparcar en el aparcamiento que hay en frente del refugio Casa de Piedra.

Aproximación: Tomar el sendero (GR-11) que nace detrás del refugio Casa de Piedra que sube al refugio de Bachimaña. Al cabo de unos 15 min pasaremos cerca de una de las cascadas del barranco de Caldares. Otro tramo de subida nos deja en los llanos de Bozuelo. A nuestra izquierda identificaremos claramente el espolón por donde comienza la vía.  Acercarse a la base de la vía siguiendo trazas de sendero y subiendo, al final, una corta pedrera. En total, desde el coche, unos 40-45 min (en plan tranquilo).

L1 (30 m, 10 seg., 5b). Espolón algo tumbado de roca compacta que presenta un grieta en su tramo medio. Única dificultad reseñable (que le da el grado al largo), un pasito fino que hay que fiarse de los pies entre el octavo y el noveno seguro.
L2 (20 m, 6 seg., 4c). Una corta travesía horizontal terrosa nos deja en la base de un corto canal-diedro. Canal-diedro algo terroso, bien equipado y con algún pequeño apriete.
L3 (25 m, 10 seg., 5a).  Placa vertical de roca compacta. La salida de la placa es una zona muy bonita llena de curiosas rugosidades (tipo bandeja) que son una delicia de agarres. A partir del gran pino, la vía tiende hacia la derecha. Reunión en una amplia plataforma herbosa.
L4 (35 m, 8 seg., 4c).  Ofita redondeada en el primer tramo del largo en el que hay que zigzagear un poco para encontrar las debilidades de la roca. Hay una reunión intermedia a la izquierda, pero queda a desmano. Mejor seguir subiendo recto. La segunda parte del largo (de granito) consta de un canal-diedro tumbado y una corta placa tumbada que se sube de izquierda a derecha. Pasito en el último seguro, para salir a la zona tumbada final. Últimos 7 metros sin seguros, pero muy tumbado (casi se suben andando). Reunión justo arriba, en un pino, a base de unos cordinos unidos con un mallón.



Descenso: Por el sendero evidente (siguiendo los hitos) de bajada de la “Arista Mowgli”. En unos 10 min estamos en los llanos de Bozuelo.

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito y ofita.
Orientación: Sureste.
Horario: 1h30min.
Equipado por: Enrique Recio, Manuel Morales, Julio Benedé  y Luis Royo,  2017.

viernes, 13 de septiembre de 2019


La vía se ubica a la derecha de conocida vía “Rebellón”. Se puede subir sólo a hacer la vía o hacerla después de hacer la vía “Neno”.
La vía es de una dificultad moderada y está muy bien equipada. La única dificultad reseñable es el muro vertical que hay en el primer largo. Está equipado como para hacerlo en artificial (además la segunda chapa está equipada con una cinta de la que podemos agarrarnos). El resto de la vía es para disfrutar. La dificultad va disminuyendo según subimos los largos. La roca, como siempre en ésta zona, de muy buena calidad. Como curiosidad nos encontraremos con tramos de granito y otros de una intrusión magmática (¿basalto?) de color marrón claro.
El segundo largo termina en la cima de una aguja. Bajar al collado de atrás (unos 4 m) no es difícil, pero conviene colocar algo para proteger el descenso del segundo de cordada.
Reuniones cómodas. Nombre de la vía en un cintajo puesto en un pinito que hay al inicio de la vía.

Acceso: Acercarse al Balneario de Panticosa y aparcar en el aparcamiento que hay en frente del refugio Casa de Piedra.

Aproximación: Subir por la GR que sale por detrás del refugio hasta el mirador de La Reina (10 min). Unos metros más adelante (a unos 50 m) nos encontraremos con un cruce de caminos (poste indicador). Tomar a la izquierda, subir unos 30 m y nos encontraremos una evidente pared. Seguir, por campo a través, la base de la pared (encontraremos alguna línea de parabots) hasta la base de la vía (otros 10 min; unos 20 min desde el aparcamiento).

L1 (35 m, 12 seg., 6a o 5a/Ae). Placa de roca compacta hasta ponerse en la base del muro vertical. Muro en el que hay que apretar o tirar de artificial. Después la placa se va tumbando. Reunión en una amplia plataforma herbosa.
L2 (30 m, 9 seg., 4c). Gradas tumbadas con chorreras negras al comienzo. Luego una placa de granito. Paso de adherencia hacia el 5º seguro. Continúa por placa tumbada que se sube de derecha a izquierda. Últimos metros por el canto derecho de la aguja (espoloncillo).
L3 (35 m, 8 seg., 4a).  Bajar unos 3-4 metros de la cima de la aguja al collado  de atrás. Fácil, pero conviene colocar algún cintajo en alguno de los 2 pinos para proteger la bajada del segundo. Luego una placa de granito rugosa con buenos agarres. Superada la placa, unos tramos sencillos hasta la reunión (un espoloncillo  y alguna plaquita). Reunión en un gran pino rodeado por una gran sirga de acero.



Descenso: Por sendero evidente (siguiendo los hitos) en unos 10 min estamos en la GR de subida al Refugio de  Bachimaña. En otros 15 min estaremos en el aparcamiento.

Material: 12 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito y ¿basalto?
Orientación: Sureste.
Horario: 1h15min.
Equipado por: Luis Royo, Ainhoa Estrada y Julio Benedé, julio 2017.



miércoles, 11 de septiembre de 2019

Otra vía de los incansables miembros de Sendero Límite. Estos últimos años se han convertido en toda una referencia para la gente que nos gustan las buenas vías de escalada. Es de agradecer el trabajo que se toman.
Ésta última vía es un CARAMELO (con mayúsculas). Tiene una corta aproximación (15 min), un grado amable, una equipación de lujo (todos los seguros están justo donde se necesitan; se podría decir que es una equipación de escuela) y una roca de una calidad extraordinaria.
La escalada discurre en general sobre placas tumbadas intercalado con algunos cortos tramos verticales. Los largos de abajo son un poco de transición, pero a partir del cuarto largo la cosa mejora mucho y los largos son muy bonitos. Pena que se acabe tan pronto. Posibilidad de empalmar largos. Nosotros unimos los L3-L4, L7-L8 y L9-10, pero puede haber otras posibilidades.
Creo que se convertirá en una vía muy repetida. Vía ideal para llevar a gente que no ha escalado, para iniciarse en vías de varios largos o para cursillos. La sensación de patio es mínima y las vistas hacia el Balneario y hacia el Garmo Negro de lujo.

Acceso: Acercarse al Balneario de Panticosa y aparcar en el aparcamiento que hay en frente del refugio Casa de Piedra.

Aproximación: Subir por la GR que sale por detrás del refugio hasta el mirador de La Reina (10 min). Unos metros más adelante (a unos 50 m) nos encontraremos con un cruce de caminos (poste indicador). Tomar a la derecha, acercarse al rio y cruzarlo por el puente. Nada más cruzar el puente, a la izquierda, a unos 10-15 m está el inicio de la vía (junto a 2 pinos).

L1 (30 m, 7 seg., 5a). Techito al comienzo con buenos agarres que se supera mejor un poco por la izquierda. Luego un muro vertical con agarres que nos deja en una placa muy tumbada. La placa está algo tomada por musgo negro, pero no molesta. Reunión en un resalte rocoso.
Este largo se puede empalmar con el siguiente, pero entonces la comunicación entre los miembros de la cordada es imposible (no te oyes por el ruido del rio). Mejor hacer la reunión aquí.
L2 (35 m, 5 seg., II). Placa herbosa y un poco musgosa (no molesta) muy tumbada que se sube en diagonal ligeramente hacia la derecha. Largo de transición que se sube casi andando.
L3 (20 m, 3 seg., 4b).  Corta placa con un pasito de adherencia muy bien equipado con 2 parabolts. El resto trepada.
L4 (25 m, 3 seg., 3a).  Un corta plaquita nos deja en un corto muro vertical con bloques que ofrecen muchos agarres. Se sale a una gran plataforma rocosa totalmente horizontal. Subir recto para encontrar la reunión.
L5 (30 m, 7 seg., 5a).  Placa de adherencia vertical con algunos buenos agarres al comienzo. Luego la placa se va tumbando.
L6 (20 m, 4 seg., 4c).  Al comienzo un corto tramo vertical con un granito moldeado con muchas rugosidades. Luego la placa se tumbando.
L7 (20 m, 5 seg., 5a).  Techito para salir de la reunión en donde está el pasito del largo. Luego una placa muy disfrutona.
L8 (20 m, 6 seg., 4c).  Corto tramo vertical por una ancha fisura en forma de “s” muy bien asegurada. En la referencia original los autores le dan un grado de 5b, pero a nosotros nos pareció mucho más fácil. Unimos los largos L7 y L8 y el pasito más difícil nos pareció el techito de salida del L7.
L9 (20 m, 2 seg., II).  Placa muy tumbada que casi se sube andando. Se sale a una amplia plataforma herbosa con unos cuantos pinos. Posibilidad de hacer la reunión en uno de ellos  (hay uno con cinta roja con el nombre de sendero límite) o un poco más atrás, en la base de la siguiente placa rocosa (1 parabolt).
L10 (20 m, 2 seg., II).  Unas escaleras formadas por una intrusión magmática de color pardo al comienzo y luego una placa muy tumbada nos dejan en una amplia plataforma herbosa con pinos. Reunión en uno de los pinos. Estos dos últimos largos mejor juntarlos, no merece la pena hacerlos por separado.





Descenso: Subir andando unos metros por una placa muy tumbada y veremos unos hitos (tanto a derecha como a izquierda). Bajar hacia la derecha y en un par de minutos veremos un ancho y claro sendero (“camino Machos”) que hay que continuar. En unos 20 min estaremos en el puente y en otros 10 min en el aparcamiento.

Material: 7-11 cintas (dependiendo de si se empalman largos o no) + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito
Orientación: Suroeste.
Horario: 2h15min.
Equipada por: Carlos Budría, Jesús Escartín, Luis Royo y Julio Benedé, septiembre 2018.


jueves, 5 de septiembre de 2019

En nuestra primera visita a ésta zona nos hemos llevado una grata sorpresa. El sitio es tranquilo y con ambiente de montaña. La escalada se desarrolla sobre un gneis compacto (con unas incrustaciones de cuarcita muy bonitas en algún tramo del segundo largo) que a partir de la primera reunión presenta infinidad de presas para las manos tipo buzón (de esas que cuando las pillas sabes que te puedes colgar de una mano, tú y un camión) y de igual modo infinidad de repisas para los pies. Algo de liquen negro en el L1 que no llega a molestar. Eso sí, los largos son bastante largos. Con una cuerda de 60 m se hace bien, pero mejor una de 70 m para andar más holgados. El segundo largo tiene un tramo vertical que en algunas referencias le dan 5c, pero a nosotros nos pareció mucho más fácil. Aunque sea vertical hay tantas presas que no se pasa apuro. Siempre hay algo de donde colgarse. Lo hemos catalogado como 5b, pero puede que aún sea algo más fácil.
Hito en la base de la vía (junto a una evidente plaquita). A nuestra derecha veremos un vago diedro (un poco herboso) y un poquito más a la derecha una línea de parabolts nuevos. Nuestra vía está equipada con parabolts de 8 mm y chapas pequeñas. La primera chapa está justo encima del primer techito. Las chapas se mimetizan mucho con la roca y a veces cuesta avistar la siguiente.
Siendo una escalada tan bonita nos ha extrañado que haya tan pocas referencias de las vías de la pared en Internet. Quizás es por su larga aproximación, pero a nosotros nos valió la pena. Seguro que volvemos. Nos queda en el tintero alguna vía que como sea parecida a ésta, disfrutaremos seguro.  

Acceso: Desde Camprodón subir hacia Vallter y un poquito antes de llegar al final de la carretera, aparcar en el inicio del camino del refugi d’Ulldeter.

Aproximación: Subir por camino evidente, al refugio y después al coll de la Marrana (1 h desde el coche). Bajar hacia el refugi de Coma de Vaca (hacia el suroeste al comienzo y, luego en el valle, hacia el sur) y en otra hora estaremos a pie de vía (2h desde el coche).

L1 (55 m, 10 seg., 5b). Techito de buenos agarres al comienzo y luego todo placas compactas. En algunos tramos queda un poco de liquen negro, pero no molesta. El largo se cruza con otra vía que viene de la izquierda (nos daremos cuenta por que encontraremos con un log life de chapa nueva). Reunión en una amplia plataforma herbosa. Reunión (curiosa) a base de 2 parabolt de 8 mm atornillando una chapa larga y un mallón.
L2 (60 m, 11 seg., 5b). Primer parabolt con chapa nueva, el resto no. Gradas con buenos agarres al comienzo. Unos metros por debajo del techo naranja la placa se pone vertical y sigue en esa tónica bastantes metros por encima del techo. No obstante, en ésta zona los agarres para manos y para pies son abundantes y no se pasa apuro. El techo se supera muy bien por su izquierda. A partir del noveno seguro la dificultad decrece y se sube por gradas con muchos agarres. Reunión en una amplia plataforma herbosa. Reunión a base de 2 parabolt de 8 mm atornillando una chapa larga y un mallón grande.
L3 (50 m, 6 seg., 4b). Seguir un vago espolón, algo tumbado, por gradas que presentan infinidad de agarres (fácil). La dificultad estriba en avistar la siguiente chapa. Pasito en el que hay que pesar un poquito más a la altura del quinto parabolt. Lo anterior y el resto fácil y drisfrutón. Reunión un poquito antes de llegar a la cima, a base de 2 spit grandes unidos con cordino.



Descenso: En algunas referencias pone que se puede bajar rapelando, pero no merece la pena. La bajada se hace mucho más rápida y de forma más segura andando. Para ello seguir la loma herbosa y dirigirse al collado herboso que se ve a nuestra derecha. De ahí bajar por lo más evidente (trazas de sendero en algunos tramos). Al inicio de esa bajada hay una fuente (surgencia) con agua fresca y clara.
En 15 min estamos a pie de vía.

Material: 11 cintas + material para las reuniones. Friends y/o fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis compacto con infinidad de agarres a partir de la R1.
Orientación: Suroeste. Sombra a la mañana. Sol a partir del mediodía (en verano)
Horario: 1h45min.
Equipada por: Roger Olmos, Miguel Gonzalez y Gustavo Mañez, verano de 2005.