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miércoles, 10 de abril de 2019

“Behetik goraino” en realidad no es una vía, sino un recorrido resultado de la combinación de las vías “Laritz” (del sector Aske), “Tercero y punto” y “Pizkor” (del sector Agorre), “Mitxi” y “Rumbo a casa” (del sector Fuxina), “Atxurras al poder”, “Talbet” y “Formando al niño” (del sector Enarri) y por último de ”Basurdeen atsedenlekua” (del sector Atsedenlekua).
Tal como indica su nombre el recorrido comienza en la primera placa y termina en la última peña. De ese modo sale un recorrido de entre 9 y 10 largos, con una escalada variada y una dificultad asequible con dificultades muy puntuales. Además, viendo las posibilidades que ofrece la escuela, cada uno puede diseñarse su propio recorrido “Behetik goraino” combinando las vías que vea más apropiadas. El resultado son en torno a 2h30min de escalada que dejan el cuerpo con un buen sabor de boca. El recorrido se puede abandonar en cualquier momento sin ningún tipo de complicación.
La roca y el equipamiento de lujo. El entorno y el paisaje, otro gran lujo. Con buen tiempo disfrutaremos a nuestra izquierda de vistas hacia la bahía de la Concha y hacia la derecha de los picos del Pirineo. Un lugar a recomendar.

NOVEDAD 2019 !!!: Ahora se puede comenzar desde la misma carretera. Se ha equipado la placa que hay al borde de la carretera y caminando en 3 minutos estamos en la siguiente placa.

Acceso: Ir a Oiartzun y en el pueblo tomar la carretera GI-3420 hacia Lesaka (también señalizado como Arditurri). Cruzar el barrio de Ergoien y subir el puerto de Aritxulegi. Aparcar en el parking del alberque o en la pista que sale en las inmediaciones del túnel.

Aproximación: Si aparcamos en la pista, al borde de la carretera, 1 min. Desde el parking del refugio la aproximación se “alarga” hasta los 4 min.

L1 (30 m, 7 seg., 4a). De las dos líneas centrales (en donde la roca toma un color blanquecino) tomar la de la derecha (la de la izquierda sale un poco más fácil; 3c). Placa tumbada con un pasito entre el quinto y sexto seguro
El primer seguro sirve para asegurar la subida al primer zócalo que se puede evitar subiendo andando por la izquierda. La reunión se hace en una reunión que hay en el suelo de la cima (no hacer la reunión en la que tiene los descuelgues).

Se sube andando a la siguiente placa por un evidente sendero (3 min).


L2 (20 m, 5 seg., 4b). Corta placa de roca compacta. El pasito del largo está en entrar a la placa. No chapar en el descuelgue y seguir hasta una cómoda reunión 5 m más adelante.
L3 (30 m, 4 seg., 3c). Murito con un techo que se sube por su canto derecho. Luego una zona de bloques que se sube medio andando, medio trepando y, al final, una placa de roca compacta que presenta muchas ondulaciones.
L4 (15 m, 4 seg., 4b). Corta placa vertical de grandes bloques con muchos agarres.

Caminar 30 m para colocarse debajo de la gran placa del sector Fuxina.

L5 (20 m, 5 seg., 4c). Placa vertical con algún pasito fino un poco antes de la reunión.
L6 (15 m, 6 seg., 4b). Corta travesía ligeramente ascendente hacia la derecha. Superar un resalte y luego un corto espolón, para salir a un corto muro lleno, pero lleno, de agarres. Posibilidad de empalmar estos dos largos (L4+L5).

Caminando unos 50 metros saldremos, tras cruzar una valla, al sendero que sube a Erroilbide (GR-121). Seguir por el sendero hasta debajo del gran techo y a continuación subir a la placa que queda a su derecha (otros 80 m; desde la R5 en total unos 3 min). El recorrido sigue por la vía que está más a la derecha en la placa.

L7 (30 m, 7 seg., 4a). Placa vertical en su primera mitad. Luego se tumba. Es mejor saltarse el descuelgue que hay en el gran bloque y hacer la reunión 5 metros más arriba  en 2 químicos que hay en la amplia repisa herbosa.
L8 (20 m, 7 seg., 5b). Placa rugosa con buenos agarres en su primera mitad. Luego un corto muro vertical nos deja en la reunión.
L9 (20 m, 4 seg., 4b). Placa que se sube con ligera tendencia hacia la derecha. Del cuarto seguro tirar bastante a la izquierda para encontrar la reunión.

Por sendero y tras cruzar una valla colocarnos debajo del evidente diedro que hay en la última peña. Desde la R8 serán unos 80 m caminando (unos 2 min). Si el suelo está seco se pueden hacer tranquilamente sin quitarse los gatos.

L10 (15 m, 4 seg., 5a). Comenzar por el diedro y tras chapar el primer seguro salirse a la placa que presenta algún pasito fino. 



Descenso: Andando por el sendero normal de Erroilbide. Desde la última reunión en unos 25-30 minutos estaremos de vuelta en el alberque en donde nos podremos tomar una caña bien fresquita.

Material: 7 - 11 cintas dependiendo de si se unen L4 y L5 + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito viejo de muy buena adherencia.
Orientación: Sur.
Horario: 2h30min.
Equipada por: Cesar Atorrasagasti y Juanillo Regatos a lo largo de 2016 con la ayuda de  Iñaki, Victor, Alberto y Ander.

Material aportado por el CVCE.

domingo, 27 de enero de 2019


Fin de semana festivo largo en San Sebastián (tamborrada) y toca fiesta en el curro. Lo utilizamos para acercarnos a Els Ports y Masmut. No nos ha hecho muy buen tiempo, pero algo hemos aprovechado.
El día que nos acercamos a Masmut sale muy nuboso con una “agradable” temperatura de 2ºC, pero como somos vascos, allí que nos metemos en la pared. El día anterior llovió y la roca no está aún del todo seca. Corre un ligero viento que hace más “agradable” aún el día. Nada que no se arregle con un poco de ropa.
Hacemos dos vías: “Els Pedregals” y “Canchas para todos”. De las dos, por el tipo de roca, el tipo de escalada y el equipamiento nos ha gustado más “Els Pedregals”. La vía “Canchas para todos” aparece en algunas referencias como la más fácil del Masmut. Es verdad que no es muy difícil y que está bastante bien equipada, pero tiene una escalada peculiar. Todo el rato se escala en diedro-chimenea y la parte derecha de la canal tiene una roca bastante pulida por el agua. A nosotros la escalada nos resultó un poco rara (anduvimos “reptando” bastante).


 NOTAS: En el bar “Sociedad” del pueblo podéis encontrar piadas y croquis de la zona (preguntarle al camarero).
En la referencia que encontramos en el bar los aperturistas de la vía “Els Pedregals” (los incombustible Luis Royo y Julio Benedé) ponen que empezaron a equipar la vía el 4 de nov de 2007 (pone que pararon porque se les rompió la broca). No encontramos ninguna referencia de la finalización. Es por eso que hemos utilizado ese mes como fecha de apertura de la vía.
A la derecha de la vía “Els Pedregals” hay 3 lineas equipadas con parabolt (muy bien equipadas). Una de ellas, la más cercana a “Els Pedregals” parece que es de varios largos y que se unen en la R3. Parece algo más vertical que “Els Pedregals”, pero del mismo estilo. No nos metimos a hacerla por el frio. ¿Alguien sabe el nombre de la vía y el grado? Agradecería esa info.

Acceso: Acercarse a Peñarroya de Tastavins. En la entrada del pueblo, delante del hotel Tastavins, tomar una pista de cemento indicado como “peñas del Masmut”. Sólo queda seguirla durante unos 3 km (ver esquema). El primer tercio está cementado, luego es una pista de tierra en bastante buen estado (salvo algunos cortos tramos). Sitio en el parking para unos 4-5 coches.

Aproximación: Desde el parking veremos a nuestra izquierda las paredes. De frente sale, en dirección descendente, un evidente sendero (PR-TE 157 Arroyo Los Prados). Justo donde nace ese sendero, un poco a la izquierda, veremos un hito que marca un sendero menos definido. Ese sendero nos baja a las vías clásicas de la zona (Aresta GAS,…etc).
Si queremos ir al espolón en donde está la vía “ElsPedregals” lo mejor es subir unos 30 m por el sendero que tiende al norte. Cuando salimos de los pinos (o un poco antes), veremos hitos que marcan el camino (derecha) para acercarse a la pared. Desde el coche en 4 min estaremos a pie de vías.


Els Pedregals (4c, 90 m, 4b obligado)
Los aperturistas comentan “El nombre de la vía se refiere a las bonitas piedras marrones que se utilizan en el recorrido”. Vía para disfrutar.

L1 (30 m, 9 seg., 4c). Placa con buenos agarres durante los primeros dos tercios. Último tercio más de adherencia y presas pequeñas.
L2 (25 m, 6 seg., 4c). Grieta-canal con buenos bolos. Luego una placa con presas pequeñas. Últimos metros muy tumbados. Reunión en un evidente hueco.
L3 (15 m, 4 seg., 4c). Largo con una roca franca y compacta. Techito-panza más fácil de lo que a primera vista parece. Muy bien protegido (posibilidad de hacerlo en A0).
Superado la panza, tramo fácil hasta la reunión (en una amplia plataforma).
Se podrían juntar los largos L2 y L3, pero la comunicación entre compañeros no sería muy buena. Posibilidades de dejar la vía por la izquierda.
L4 (20 m, 4 seg., 4b). Corto muro al comienzo, luego más fácil. Grandes bolos (algunos a vigilar; más que nada si la roca está húmeda). Reunión en una sabina (se puede reforzar con una cinta en un bloque).

Descenso: Desde la última bajar hacia la izquierda. Descenso evidente. En 5 min estamos en el coche o de nuevo a pie de vía.

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends, fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Caliza (conglomerado)
Orientación: Sur.
Horario: 1h.
Vía equipada por: Luis Royo y Julio Benedé, noviembre de 2007.



Canchas para todos (4c, 85 m, 4c obligado)
Vía equipada con parabolts y sirgas de acero en puentes de roca. Algún puente de roca medio oculto por la suciedad que trae el agua que escurre por el canal. La roca de la parte derecha (según se mira hacia arriba) bastante pulida por el agua en algunos tramos. Podemos encontrar la vía algo sucia, pero sin llegar a molestar. En la piada del bar “Sociedad” pone “La vía equipada más fácil del Masmut. Se abrió en solo por varios escaladores aragoneses que quisieron que se equipara para uso y disfrute de los que empiezan a escalar”.

L1 (25 m, 4 seg., 4a). Dos placas de roca pulida separadas por un pequeño resalte. Reunión en la sirga de acero que encontraremos en el gran bloque.
L2 (25 m, 4 seg., 4c). Placa vertical en el que apretar. El truco es salirse fuera del diedro, pero el cuerpo te pide meterte. Reunión con dos parabolts a la derecha.
L3 (20 m, 3 seg., 3c). Los primeros metros discurren por placa a la izquierda del canal. Reunión en 1 parabolt.
L4 (15 m, 1 seg., 4c). Canal casi horizontal hasta llegar a un gran bloque empotrado. Paso corto, más incómodo que difícil bien protegido por un parabolt estratégicamente colocado en el gran bloque. Se puede ayudar de una especie de arbolito que hay justo debajo del bloque. Reunión unos metro por encima del bloque en un parabolt en la pared izquierda. Posibilidades de empalmar los largos L3 y L4.


Descenso: Desde la última subir andando con cuidado a la parte superior. Sólo queda seguir los hitos para buscar la bajada (algún corto destrepe). En 10 min estamos en el coche o de nuevo a pie de vía.

Material: 4-5 cintas + material para las reuniones. Puede venir bien algún friends o fisurero grande (más que nada para la L2).
Tipo de roca: Caliza (conglomerado)
Orientación: Sur.
Horario: 1h.


jueves, 10 de enero de 2019


Después de pasar un par de días escalando en las Muntanyes de Prades (La Riba, Arbolí…) nos acercamos a ésta zona del Penedés, para hacer una vía sencillita.
Sale un día frio, pero soleado. No corre viento y se disfruta de una temperatura agradable en la cresta. Las vistas hacia el mar y hacia el interior, preciosas.
La vía está equipada con parabolts (aquí y allá) para poder hacer reunión cuando nosotros queramos, pero en los pasos durillos siempre encontraremos al menos un parabolt protegiendo el paso. Los parabolts en su tiempo debieron estar pintados de amarillo, pero han perdido el color (les queda algún resto a alguno) y se mimetizan mucho con la pared. Es normal que se nos cuele alguno.
La vía consiste, en general, en una trepada fácil con algunas dificultades puntuales: un par de muros, un par de placas y una panza. La vía no nada aérea y da la sensación de que se puede abandonar en cualquier momento.
Los primeros largos los hemos acortado (en algunas referencias los hacen más largos) ya que alargándolos la comunicación entre compañeros se hace engorrosa. No obstante se pueden alargar o acortar al gusto de cada cual. Si llevamos un juego de friends y unas bagas hay posibilidades de montar reunión en casi cualquier sitio.
No es una vía para ir a hacerla, pero si estamos por la zona puede ser una buena opción para pasar un día agradable. Ideal para iniciarse a escalar en crestas. La actividad se puede completar subiendo la Talaia de Montmell (cruz en la cima) y con la visita a las iglesias.

Acceso: Acercarse a La Juncosa de Montmell por la carretera TV-2401. Si nos acercamos por el pueblo del Mirador del Penedés, unos cien metros antes de llegar a La Juncosa hay que tomar una pista asfaltada a la izquierda. Cartel indicador de Area Recreativa Forestal de Montmell. Si venimos de Bisbal del Penedés, el cruce está después de pasar el pueblo.
Seguir la pista asfaltada (700 m) y luego una pista de tierra hasta llegar al parking del área recreativa (desde el cruce unos 3 km). El área tiene mesas, bancos, lavabos y zonas para hacer fuego.

Aproximación: Desde el parking se ve, arriba a la izquierda, la Església Nova de Montmell. Subir hacia ella. Al salir a la pista veremos un cartel indicando “Església Románica de St. Miquel s. XII 800m”. Seguir ese camino. Un poco más arriba encontraremos otro cartel indicando que ésta vez que nos faltan 300 m para llegar a la iglesia. Seguir el camino y 15 m antes de unas vigas de acero verdes que entorpecen el camino comienza la vía. Hay una marca blanca y verde en la base de la pared. La vía comienza justo desde el camino.

L1 (20 m, 1 seg., 4c). Murito de unos 7 m con agarres. Después de chapar el parabolt, subir un poco y salirse a la cresta (izq.). La dificultad desaparece. Unos metros más adelante llegamos a una pequeño collado. La reunión (1 parabolt) está desplazándose en horizontal 5 m a la izquierda.
L2 (20 m, 2 seg., 4b). Placa con agarres. Superada la placa se sale a una cresta horizontal. Andar unos metros y llegaremos a un gran bloque con 1 parabolt (ideal para hacer reunión).
L3 (25 m, 2 seg., 4b). Andar unos metros por la cresta hasta llegar a una plaquita tumbada (1 parabolt). Luego trepada fácil por cresta hasta llegar a la panza que está unos metros por debajo de los dos grandes árboles. Corto paso (1 parabolt), más fácil de lo que parece a primera vista. Reunión en uno de los árboles.
L4 (45 m, 0 seg., 3b). Cresta tumbada, salvo algún tramito algo más vertical. La progresión es una fácil trepada por bloques. Reunión en un parabolt que está en la base de una placa. Se podría hacer reunión unos metros antes en un hierro característico, se acortaría un poco la longitud del largo y la comunicación visual con el compañero sería mejor.
L4 (25 m, 1 seg., 3b). Plaquita al comienzo con un parabolt. Luego como el largo anterior, una trepada por bloques hasta llegar a la base de un muro evidente. Hay que montar reunión con una baga en un evidente puente de roca que encontraremos en la pared.
L5 (25 m, 3 seg., 4c). Un muro vertical de unos 7 metros (2 parabolts) con una amplia repisa en la mitad.  Un tramo horizontal nos acerca a la última plaquita (1 parabot). Superada ésta encontraremos la reunión (1 parabolt) unos metros más adelante.



Descenso: Desde la última reunión subir andando a los restos del castillo (3 min). Bajar al collado del otro lado y seguir las marcas blancas y verdes que nos acercan a la Església de St. Miquel y luego, por el camino que hemos subido, al coche. Desde la cima al coche unos 20-25 min.

Material: 6-7 cintas + material para las reuniones. Friends, fisureros y bagas.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Suroste.
Horario: 1h30min.
Vía equipada por: Cristobal y Antonio Guerrero, febrero 2005.

miércoles, 7 de noviembre de 2018

Otra vía “estilo Antxon”. La roca, en general, buena. Se nota que se han pegado un buen curro limpiando la pared, pero que aún tienen que limpiarse más con el paso de las cordadas. La vía está equipada, pero no está de más llevar algo de cacharrería ya que en algunos tramos los seguros alejan algo.
En el croquis original de Antxon al primer largo le dan 3c/4a. La verdad es que la mayor parte del largo anda por una dificultad de 4a, pero hay un paso entre el quinto y el sexto seguro que es bastante más difícil. Después de comentárselo a Antxon me he decidido a darle un grado de 4c (puede que a alguno le parezca un poquito más; ya irá comentando los que la hagan) simplemente por esos 2-3 metros. Más que nada es para que la gente no se meta pensando que es un 3c/4a. Hasta llegar a ese tramito encuentras todo tipo de buenas presas en el largo, pero justo ahí no hay nada para las manos (sólo presitas), no hay ninguna grieta en la que puedas poner algo y hay que darse el paso fiándose de los pies.
La idea original de Antxon “… era hacer un itinerario en la pared de Ziordia sin pasos de quinto, y busqué el punto débil por ésa zona, pero sin intención de hacer un itinerario hasta arriba, ya que queda poco homogéneo”. Tal como me comenta Antxon lo de arriba (la cresta de salida) no merece la pena. Es de cuando abrieron la vía Marieta. Salieron por la cresta (muy tomada por la vegetación) y dejaron un parabolt hacia su mitad para hacer reunión. En su momento ya les pareció una salida poco digna y por eso buscaron otra opción para acabar la Marieta. Tal como comenta “En el blog de Zuza (Mendia eta eskalada) marqué la posibilidad de salir por la arista en el croquis de Altzania como una sugerencia, ya que hay gente que le gusta andar por sitios así y no le importa la vegetación, pero para mí no merece mucho la pena”.
Nosotros estuvimos tanteando el itinerario de la cresta final y la verdad es que no merece la pena. Si se quiere salir por arriba y desde la R3 continuamos para arriba tendremos que pasar por casi 100 metros de trepada muy vestidas de vegetación (con bastantes pinchos) y con roca a vigilar. Te deja con mal sabor de boca. Si a eso le añades los últimos metros de la cresta, creo que no se tiene que acabar con buenas sensaciones. Conociendo la vía Marieta yo creo que lo mejor (si es que queremos salir por arriba) es bajar rapelando a la base del tercer largo y seguir por la Marieta (enlace a la vía).
Por último otra opción, para aquellos que se les atragantan los pasos de 5º y prefieran vías en las que no haya que andar cacharreando mucho, sería la de hacer primero los 2 largos de Altzania y después seguir por la Marieta hasta arriba. 
Última recomendación. Dado que el descenso se hace por dentro de la cantera, es una vía para hacer el fin de semana, cuando la cantera esté cerrada. Sábado a la tarde está bien, pero mejor hacerlo el domingo cuando la cantera esté totalmente cerrada.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.
Desde la pista, cuando estemos a la par de la gran placa, lo mejor es subir recto el terraplén (buscar el mejor sitio) y en seguida estaremos en la base de la vía.
Si seguimos el camino hasta la base de la vía “Irati” y luego seguimos la base de la pared hay mucho espinos y arbustos. Es un engorro.

L1 (30 m, 6 seg., 4c). Espoloncillo al comienzo. Atravesar a la derecha una zona un poco terrosa (con la tierra mojada puede ser delicado) y atacar una placa vertical con buenos agarres. Paso clave (que le da grado al largo) entre el 5º y 6º seguro. Reunión cómoda a base de 2 parabolts más un mallón.
L2 (30 m, 7 seg., 4c). Corto paso atlético al comienzo (bien protegido). Luego una especie de canal-grieta que se sube hacia la izquierda nos deja en una gran placa vertical de buenos agarres (hay algún aleje, pero hay posibilidad de colocar algo). Últimos metros herbosos. Reunión cómoda en la zona herbosa a base de 2 parabolts más un mallón.
L2bis. Tramo de medio andar, medio trepar (II) de unos 30 metros hasta llegar a la siguiente placa con 2  líneas de parabolts visibles. Hay que seguir el de la derecha, el de la izquierda es de la vía “Marieta”. La reunión es un gran puente de roca con sirga de acero más mallón.
L3 (40 m, 9 seg., 5a). Corta placa vertical hasta llegar al primer seguro (algo alto). Continua por una placa de gotas de agua. Luego un largo tramo con buenos agarres. Tras chapar el octavo seguro, pasarse a la derecha y atacar la última placa antes de la reunión. Las dificultades de este largo se concentran en los primeros y últimos 5 metros. Reunión cómoda a base de 2 parabolts más 2 aros.

Si queremos continuar hacia arriba hay dos opciones. La primera es empalmar con la vía Marieta en su R4. Para ello tendremos que subir un largo muy vestido de vegetación (muchos pinchos), sin seguros y con roca a vigilar. La segunda opción (para mi la mejor), es rapelar hasta la base del L3 y seguir por la L3 de la vía Marieta.




Descenso:
Si subimos hasta arriba, seguir los puntos rojos hasta la cantera y, desde allí, por pista hasta el coche.
Si tenemos pensado rapelar, es mejor hacerlo por la vía “Marieta” que tiene las reuniones preparadas para ello. Se podría también bajar rapelando por la propia vía, pero habría que llevar mallones para completar el equipamiento de las reuniones.

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends, fisureros y cintas.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Este.
Horario: 2h.
Vía equipada por: Antxon Gorrotxategi, Susana Agirre e Iñaki Zuza, 2018.

Hizkuntza aldatu (Euskera)

miércoles, 24 de octubre de 2018

De vuelta a  La Peña Predicadera, a su sol y a su excelente roca. Está vez hemos hecho las vías “Directa Eccos-Espolón Kantherbrau” y “Furtivos de la roca”. La “Directa Eccos” queda unos metros a la izquierda del “Espolón Guanchinfú”.  La roca como siempre de lujo. Lugar ideal para escalar ahora en otoño. Por su orientación (sureste) le da el sol desde muy por la mañana.
No hicimos el “Espolón del Cometa”, pero por lo que vimos (enlace al croquis de Luichy) está menos equipado que la Kanthenbrau y los seguros alejan bastante. Por ejemplo, los dos únicos parabolts del primer largo están como a unos 20 m de la reunión. En la gran placa del segundo largo (que tendrá unos 25 m) sólo hay un parabolt y un puente de roca.


Peña Predicadera se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. La nueva orden (Feb 2016) que regula la práctica de la escalada en el Parque permite escalar todo el año en estas paredes.

Acceso, aproximación: Ver la siguiente entrada.

Directa Eccos + Espolón Kantherbrau (5c, 175 m, 5c obligado)
Los dos largos de “Directa Eccos” se caracterizan por una escalada en placa vertical. El primer seguro está a unos 5-6 metros del suelo. Se puede colocar un Totem cam verde en un grieta horizontal que hay un par de metros antes. Luego hay pocas posibilidades de colocar nada. Por tanto nos podemos olvidar de los fisus y de los friends.
Los seguros de Directa Eccos están colocados ni muy lejos, ni muy cerca. Hay que escalar entre ellos. Nosotros encontramos la primera reunión unos metros por debajo de los que indica Luichy (enlace), justo al inicio del ancho canalizo.
El “Espolón Kantherbrau” es una estrecha cresta muy aérea, pero bonita. La escalada es más discontinua. Se entrelazan tramos bastante tumbados, con cortos muros-placas más verticales. Los seguros alejan en el primer largo, pero están colocados en las zonas claves. El segundo largo está mejor asegurado y se disfruta mucho.
Todas las reuniones son cómodas y están montadas a base de dos parabolts con aros para poder rapelar la vía. De todas formas nosotros rapelamos por el “Espolón del Cometa”. La cresta es más ancha que y se hace más cómodo rapelar por ahí.


L1 (20 m, 5 seg., 5c). Placa vertical con canto en el que hay que buscar los agarres y colocar bien los pies Si eres pequeño algunos agarres buenos (de esos que se ven a la legua) quedan algo lejos. Reunión al inicio del canalizo.
L2 (30 m, 5 seg., 5a). Aleje entre el primer y segundo parabolt. En éste tramo hay que meterse en la grieta y encajando el cuerpo (medio reptando) ir ganando metros. Luego una placa vertical con canto, pero en el que hay que pensar como dar algún paso. Últimos metros muy tumbados, casi horizontales.
L3 (45 m, 0 seg., 3a).  Largo de transición para acercarse a la base del “Espolón Kantherbrau”. Largo tramo que se sube casi andando (a cuatro patas), salvo un corto resalte a unos 10 m después de salir de la reunión (que le da el grado al largo). Se puede proteger el paso colocando una cinta en una mini-sabina
L4 (40 m, 4 seg., 4c). Salir por la izquierda de la reunión y superar una corta placa. Luego se tumba bastante hasta llegar a un muro-placa de unos 5 m en donde se concentran los pasos más duros del largo. Sigue por un espolón-canalizo. Reunión en plena cresta.
L5 (35 m, 6 seg., 4c). Estrecho espolón con un vago canalizo que discurre por su mitad. Últimos metros fáciles. Si tenemos pensado bajar por el “Espolón del cometa”, en vez de subir a la última reunión, es mejor desviarse a la derecha e ir a buscar la reunión R5 de “Espolón del cometa”.



Descenso: Andando, rapelando por la propia vía o por la vía de al lado (“Espolón del cometa).

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios salvo quizás para proteger los primeros metros.
Tipo de roca: Caliza (tillita compacta y muy adherente).
Orientación: Sureste
Horario: 2h.
Vía abierta por: “Directa Eccos” por Jesús Berges y Max Garralaga, 1985;  “Espolón Kantherbrau” por Felix Lambán y Max Garralaga, 1985.


Felisín (L1 y L2; 5a, 75 m, 4b obligado)
En un principio pensábamos que estábamos haciendo la vía "Furtivos de la roca" y que la vía acababa en la R2, pero tal como se ve en el comentario de Óscar Buil estábamos equivocados. Es por eso sólo están reseñados los dos primeros largos. La vía consta de un tercer largo (A0), pero está sin reequipar.
El tramo constituido por los largos L1 y L2 es corto, pero muy bonito. Puede servir para completar un buen día si nos hemos quedado con ganas después de escalar alguna otra vía de la zona. La roca de calidad extra-plus-más. Bien equipado. No se pasa ningún apuro.
Las reuniones cómodas y potentes a base de 2 parabolts y 2 aros. Por tanto la vía se puede rapelar sin ningún problema.
Otra posibilidad es seguir por “Jabali errante”. Pasarse de una vía a otro no supone ningún problema.
La vía "Furtivos de la roca" queda a la derecha de la linea de parabolts de ésta vía. Según el autor sale está equipada, tiene 2 largos y sale 5b.

L1 (40 m, 6 seg., 4b). Gran placa de roca compacta al comienzo, algo tumbada. Superado un corto resalte la placa que se tumba mucho. 
L3 (35 m, 8 seg., 5a). Nada más salir de la reunión una pancita donde ésta el paso del largo. Luego placas y alguna pancita con una roca de lujo y una escalada para  disfrutar. 




Descenso: Rapelando por la vía.

Material: 8 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.
Tipo de roca: Caliza (tillita compacta y muy adherente).
Orientación: Sureste
Horario: 50 min.
Vía abierta por: Joaquín Floria y Jorge Castaño. 
Reequipada por: Óscar Buil.


domingo, 21 de octubre de 2018

Navegando por  el blog de Xabier Mugika (Smithyrenbloga ) me encontré con las referencias de las últimas vías de este sector. Dos de ellas (“Ekaitzean alaia” y “La última meiga”) tienen el segundo largo semiequipado, pero la tercera, la que está más a la derecha, está prácticamente equipada. Salvo los primeros 12-15 metros del L2 que no están equipados, el resto si lo está. Es una pena que en ese primer tramo no se haya colocado un parabolt. Aunque la roca da posibilidades de autoprotección, no escalas del todo tranquilo hasta que no chapas el primer seguro (a no ser que estés muy acostumbrado a colocar autoprotecciones y escales tranquilo así). El resto de la placa es bastante vertical y los seguros alejan un poco. Si andamos justos de grado no está de más llevar un juego de fisus y algunos friends, para colocar algo entre chapa y chapa (buenas posibilidades para colocarlos). 
La dificultad de los dos largos es bastante homogénea. Pena de la zona intermedia que le resta continuidad. El inicio del segundo largo está algo sucio (hierbajos). Si las vamos arrancando, mejor para los que vengan detrás.
El primer largo lo equiparon los hermanos Berrocoso (Josema e Iban) e Iker Perez, pero desconocemos quién o quienes equiparon el segundo y cuál es el nombre de la vía. Si alguien tiene esa información, se lo agradecería.
La vía puede resultar una opción para completar un día de largos en la escuela. Otra opción, si queremos hacer metros, sería combinarla con la Goxo-goxo. Por último, si nos gusta cacharrear le podemos dar a los segundos largos de “Ekaitzean alaia” y “La última meiga” (nosotros no los hicimos; el calor nos echó de la pared). Información más detallada de estos largos lo tenéis en el Smithyrenbloga.

Acceso: Acercarse al pueblo de Egino (o Araia) y desde ahí a la Leze.

Aproximación: Subir andando hacia al sector de la fuente. Nuestra vía está unos metros a la izquierda de lo que fue la cantera de calcita. Cuando estemos delante del sector, subir unos metros y enseguida veremos los primeros parabolts. En total unos 10 min desde el coche.

L1 (25 m, 8 seg., 5b). Placa tumbada algo sucia (la que trae el agua que escurre por la pared; se irá limpiando con el paso de las cordadas) hasta llegar a un corto diedro. Luego tramo de placas más o menos verticales (bien protegido) hasta llegar a una repisa a la altura del árbol. Últimos metros sencillos. Reunión a base de dos parabolts unidos con cadena y descuelgue.
L1bis (20 m, 1 seg., andando). Tramo que se hace andando. Los primeros metros están protegidos por un cintajo en un arbusto. Reunión en una amplia plataforma terrosa (1 parabolt con aro reforzado con 2 robustos puentes de roca).
L2 (35 m, 7 seg., 5b). Salir por la derecha de la reunión y subir por la derecha del árbol. Primeros metros sencillos, pero bastante sucios (hierbajos). Prestar atención, hay algún bloque que aún se mueve. Se llega a la base de una placa vertical de buenos agarres. Los primeros 5 metros de esa placa sin seguros; a autoproteger. El primer parabolt estará a unos 10-12 metros de la reunión. Éste primer tramo da juego para autoprotegerse (hay fisuras en las que entran bien fisureros o friends; posibilidad también de colocar un cintajo en el árbol), pero se echa de menos un parabolt.
Luego sigue una placa vertical de buenos agarres con los seguros algo alejados, pero la roca permite colocar autoprotecciones entre seguros. Últimos metros algo menos verticales. Largo de buenos agarres. Reunión a base de 2 parabolts unidos con cadena y aro.



Descenso: Rapelando por la vía. Atención, posibilidades de que se enganche la cuerda.

Material: 8-10 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y de fisureros. 
Tipo de roca: Caliza. 
Orientación: Sureste. Le da el sol todo el día.
Horario: 1h. Contar casi otra hora para rapelar.
Equipada por: L1 Josema Berrocoso, Iban Berrocoso e Iker Perez, feb-mar 2017;L2 desconocido.

Hizkuntza aldatu (Euskera)

sábado, 22 de septiembre de 2018

RESEÑA ACTUALIZADA 
Vía similar a las descritas anteriormente en Aiztondo. La vía discurre sobre placas tumbadas de roca compacta. Buena roca libre de vegetación.
Vía muy bien equipada. Recientemente reequipada (por Joseba Arlegi, miembro de la Comisión de Equipamiento de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada - FNDME). Antes los últimos metros los compartía con la vía “Clasica sur”. Ahora tiene su propia salida, por la izquierda del gran techo.
Se puede escalar todo el año. Descenso rapelando por la vía o andando. Todas las reuniones están equipadas con anillas para poder ser rapeladas.

Los nuevos croquis de Uharte los encontraréis en la siguiente dirección de la FNDME:

Acceso: De Irurzun o de Alsasua acercarse al pueblo de Uharte Arakil por la A-15. Cruzar el pueblo y tomar la NA-2410 en dirección Irañeta. Después de pasar por un área de descanso al borde del rió tomar una pista a la izquierda que nos lleva al parking (poste indicador) construido por el ayuntamiento de Uharte Arakil para los escaladores.

Aproximación: Desde donde se deja el coche tomar dirección hacia las paredes y enseguida encontraremos un sendero que en aproximadamente 10 min. nos deja a pie de vía.

L1 (30 m, 8 seg., 4a): Largo común con la vía Irrintzi. Placa tumbada de roca compacta. Fácil, salvo algún pasito en los metros últimos antes de llegar a la reunión.
L2 (30 m, 9 seg., 5a): Salir hacia la izquierda por un tramo fácil con bastantes agarres. En el tercer seguro tirar hacia la izquierda (subiendo recto continuaríamos por la vía Irrintzi) y luego, en seguida, siguiendo los seguros, tirar todo recto hacia arriba por una placa compacta pasando por la izquierda de los dos arbolitos. Al final del largo la vía tiende hacia la izquierda para ir en busca de la reunión.
L3 (30 m, 8 seg., 5b): Plaquita vertical con agarres al comienzo, nada más salir de la reunión. Luego una pequeña travesía ligeramente ascendente por una grieta-canal tumbada para ir en busca de la gran encina que se ve a nuestra izquierda. El último tramo antes de llegar a la reunión, es una placa vertical con agarres.
L4 (30 m, 11 seg., 5c): Placa vertical de roca compacta al inicio con un paso técnico entre el segundo y tercer seguro (algo oculto) en el que el agarre bueno queda lejos. Si no eres alto tendrás que apretar. Un poquito más adelante (entre los seguros 5 y 6) otro pasito técnico, pero éste un poquito más fácil que el anterior. Sigue por un tramo sencillo lleno de agarres hasta llegar a la parte izquierda del gran techo. Hay que apretar un poco, pero está bien protegido con 2 parabolts. Reunión en una cómoda y amplia repisa, común con la vía “Clasica sur”.
L4bis (8 m, 0 seg., 3b): Superar una grieta-diedro para llegar a una reunión a base de 2 parabolt colocada en el suelo. Tremo sencillo, pero hay que prestar atención a la roca.




Descenso: Rapelando por la vía o, más cómodo y rápido, andando. Subir unos pocos metros y pasarse a la derecha (hito). Cruzar, andando, una explanada y subirse a una crestita (hitos). De la cresta bajar destrepando (tramo algo delicado) por donde lo veamos más evidente hasta la zona de la última reunión de la vía Iñaki Goñi. Desde ahí se baja andando (seguir los hitos).
Si escalamos con una cuerda simple de 70 m necesitaremos cuatro rápeles. Con cuerdas dobles de 60 m se baja en dos tiradas. La primera de la R4 a la R2 y la segunda de la R2 al suelo.

Material: 11 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Roca: Caliza
Orientación: Sur.
Horario: 1h45min.

Vía equipada por: La Comisión de Equipamientos de la FNDME

lunes, 3 de septiembre de 2018

Otra vía de Antxon Gorrotxategi y compañía que tenía en la recamara y que hemos ido posponiendo por diversas razones. Vía “estilo Antxon”, roca muy buena, pero que aún tienen que limpiarse con el paso de las cordadas (bloques que se mueven, matojos, etc).
Vía semiequipada con bastantes zonas en las que hay que autoprotegerse. Bonitos largos de escalar intercalados por dos zonas de medio andar, medio trepar que le dan algo de discontinuidad. Los largos de placa están bien asegurados con parabolts y en los largos que presentan posibilidades de autopreteger hay pocos parabolts y/o alejan bastante.
El nombre de la vía hace referencia a una canción cantautor Javier Krahe, fallecido hace unos años. Descripción de los aperturistas en el blog de Iñaki Zuza (enlace).
La vía es fácil de localizar. Hay que fijarse en un gran árbol que hay en una gran placa (ver foto de la vía). Plaquita con nombre a pie de vía. 
Última recomendación. Dado que el descenso se hace por dentro de la cantera, es una vía para hacer el fin de semana, cuando la cantera esté cerrada. Sábado a la tarde está bien, pero mejor hacerlo el domingo cuando la cantera esté totalmente cerrada.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.
Ya cerca de la base de la pared, es mejor seguir un vago sendero que va unos metros por debajo. Si seguimos la base de la pared nos encontraremos con muchos espinos y arbustos.

L1 (30 m, 3 seg., 4c). Placa con fisuras y buenos agarres asegurada hasta su mitad (con un puente de roca y 2 parabolts). En el resto del largo hay que autoproteger. Los fisureros entran mejor que los friends, pero estos también entran bien. Al chapar el segundo parabolt pasarse a la derecha por una corta travesía en la que hay que fiarse de los pies. Antes de llegar a la reunión hay un paso fino que se puede proteger con un cintajo en un arbolito.
L2 (35 m, 9 seg., 5c). Se sale por la izquierda de la reunión. Después de chapar el primer seguro, con la chapa por encima, se supera  un paso fino. Luego pasarse a la derecha y continuar por canal-grieta oblicua (algo sucia). Hay un arbolito que estorba (bastante). En lo últimos metros salirse a la placa compacta de la izquierda y subir por roca de buenos agarres (de mejor calidad de los que a primera vista parece). Últimos metros tumbados con roca a vigilar. En este último tramo hay posibilidad de colocar algo en algún puente de roca y/o arbusto.
L2bis. Tramo de medio andar, medio trepar (II) de 25 metros hasta llegar a la siguiente placa con 2  líneas de parabolts visibles. Hay que seguir el de la izquierda, el de la derecha es de otra nueva vía que han equipado Antxon y compañía (de nombre “Altzania”).
L3 (40 m, 8 seg., 4c). Placa tumbada de goteras al comienzo, luego más vertical hasta llegar a un techito. Luego una zona de placa más vertical, pero siempre con buenos agarres y buena roca.
L4 (30 m, 4 seg., 3b). Tramo de trepada por roca con buenas presas, pero en la que hay que vigilar algun bloque. Cuatro puentes de roca indican un poco el camino a seguir (tres en la primera mitad y otro casi al final). Reunión encima del espolón poco definido que queda a nuestra derecha.
L4bis. Tramo de unos 40 m de medio andar, medio trepar (II) por terreno herboso. Seguir los puntos rojos.
L5 (40 m, 6 seg., 4c). Subir recto y superar una pancita (protegido con 1 parabolt). Nos deja en una ancha canal-fisura que recorre la pared. La canal tiene buenas presas, está algo sucia, pero deja meter fisus/friends entre chapa y chapa. Se sale a la cresta por una corta chimenea-diedro con un bloque en la mitad (protegido con 1 parabolt en el bloque).



Descenso: Seguir los puntos rojos hasta la cantera y, desde allí, por pista hasta el coche.

Material: 10-13 cintas + material para las reuniones. Friends, fisureros y cintas.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Este.
Horario: 3h
Vía equipada por: Iñaki Gorrotxategi, Susana Agirre y Antxon Gorrotxategi, 2017.