Enlace al listado de vías
La vía “reina” de
Ihabar. Bonita vía semiequipada que tiene un punto de aventura ya que permite
algunas ligeras variantes a la ruta original. En cuanto a la dificultad la
escalada es bastante sencilla (salvo L5 y la salida de la L6) y, en general, va
sobre placas tumbadas. La roca es buena (pero como no es una escuela de
escalada, siempre hay que ir prestando atención a lo que se coge) y da muchas
oportunidades para la autoprotección.
En la base de la
vía hay un hito de piedras. Después de subir unos 3-4 metros en una larga plataforma
encontraremos un puente de roca a la izquierda. De frente se ve una placa lisa,
difícil de proteger, pero tirando un poco a la izquierda es por donde va la
ruta original. Por este lado, la roca permite una progresión relativamente
sencilla, fácil de proteger.
Comenzando un poco
más a la derecha hay una nueva variante de entrada recientemente abierta por
Mikel Pardo “Txintxa” y compañía. Este largo es más vertical que la entrada
original. Presenta un tramito en la entrada un poco más fino y luego es una
roca fisurada que permite fácilmente la autoprotección. Justo antes de conectar
con la ruta original, hay un parabolt para proteger un pequeño paso de placa.
Como digo, la roca es buena, pero hay algún bloque que hay que testar antes de
cogerlo.
En la L1 también
han equipado una reunión, a base de parabolts, unos metros más arriba de donde
antes se hacía, en la gran encina. Resulta que en la base de la encina hay unos
bloques que, aunque están bien encajados, con el peso de la gente podrían
moverse. Para evitar ese peligro potencial, 5 metros más arriba han montado la nueva
reunión.
Para salir Smithy y
compañía abrieron una variante por la izquierda en el L6. Según ellos la
dificultad es parecida, pero el tramo final es más vertical y por tanto un poco
más mantenido en cuanto a dificultad. Para el último largo, pasa algo parecido.
Se puede atacar por la derecha (vía original), por la izquierda (variante de
Smithy) o se puede atacar en diagonal hacia la izquierda, pasando por la gran
encina que hay encima de la placa de roca compacta. La verdad es que esa encina
“llama” mucho. Si hace calor da una sombra refrescante que se agradece. También
ofrece la colocación de un seguro a prueba de cañón.
Resumiendo. Una
bonita larga vía de 7 largos separada en dos tramos (el tramo de andar no le
quita encanto) ideal para iniciarse en vías en las que es necesario la
autoprotección. Ya la hemos hecho una par de veces, pero seguro que volveremos
más de una vez.
Acceso y aproximación: Ver
la siguiente entrada.
L1 (35 m, 0 seg., 4b). Roca
fisurada que permite colocar cintas y friends donde lo veamos oportuno. Algún
bloque a vigilar. Último tramo por plaquitas fáciles.
Variante L1 (35 m, 1 seg., 4c). Tramito
más fino, al comienzo, para despegar del suelo. Luego una placa vertical con
fisuras y buenos agarres, pero con algún bloque a vigilar (suenan a hueco).
Superada la placa en donde está el parabolt la vía se une a la entrada original
y se sube por plaquitas hasta la R.
L2 (20 m, 1 seg., 4c). Pasito
para superar un corto resalte de escasos 2 metros. Bien protegido con 1
parabolt y con la R cerca (a 1 m). Atacándolo por su derecha se hace muy bien.
Además, se puede proteger más colocando un tótem negro (arriba a la dcha). Unas
gradas entre bojes nos dejan en una plaquita estrecha. Superada ésta veremos la
R (una cuerda blanca en un puente de roca).
L3 (40 m, 0 seg., 4c). Subirse
a la cresta del espolón que queda a nuestra izquierda. Llegaremos a una terraza
desde donde se ve el torreón. Se ataca por la derecha del techo (en su base
entra un tótem verde a cañón). Roca buena, pero con algún bloque a vigilar. La
reunión se monta en un bloque de la cima.
Tramito de unos 30
m de trepada (II), para llegar al segundo collado que queda a la derecha. Bajar
andando por el sendero de bajada unos metros y girar a la derecha. Subir unos metros.
Para encontrar el comienzo del siguiente largo debemos tener en cuenta que la
vía comienza en un árbol que tiene en su base un tronco de un árbol muerto. Con
esa referencia, no hay problemas para encontrar el L4.
L4 (30 m, 0 seg., 4a). Gradas
por pasillo entre la vegetación hasta llegar a un mini techo que se ataca por
su izquierda. Presenta una bonita grieta para colocar friends pequeños (me
comenta Mikel que antes había un clavo puesto). Superado el techito subir un
poco hacia la derecha, superar un resalte y luego, hacer una corta travesía
horizontal hacia la izquierda, hacia el canto de un espoloncillo que baja por
la derecha. Unas plaquitas muy tumbadas nos dejan en una amplia plataforma
terrosa en donde se hace R (en un gran espino).
L5 (25 m, 4 seg., 5a). Placa
de roca compacta que se sube haciendo un C. Pasito de adherencia justo a la
altura del último parabolt, antes de llegar a la R.
L6 (45 m, 1 seg., 5b). Placa
lisa con 5 agujeros característicos en diagonal ascendente. Paso de mano-pie
para superarse y poder colocar es expres. Luego un pasito de adherencia (pero
ya con el seguro puesto) para salirse de la placa. Unas gradas nos dejan en la
base de una evidente canal-grieta que sube hacia la derecha. Subir por ahí y
hacer R en un árbol que hay justo debajo de la placa de roca compacta.
L7 (40 m, 0 seg., 3c). Placa
tumbada de roca compacta en los primeros 10 metros. No es difícil, pero no se
puede colocar nada. Luego la roca presenta muchas más fisuras y la
autoprotección es fácil. Según vamos subiendo, la placa se va tumbando. R a
montar en un bloque que veamos conveniente, antes de llegar a la cima. Otra
posibilidad, es subir hasta la cima y hacer R en uno de los árboles que hay 10
metros más atrás, en el prado cimero.
Descenso: Andando. Hacer por
sendero 60-80 m y tirarse hacia abajo recto, por fuera de sendero (por donde lo
veamos evidente).
Otra posibilidad es
seguir el sendero hasta acercarnos a una peñita que tiene un característico
agujo en la roca cimera. En la vaguada anterior a esa peñita, bajar en diagonal
(45º) hacia la derecha por fuera de sendero, por donde lo veamos más evidente.
En uno u otro caso,
debemos encontrar el sendero horizontal que viene desde las vías “Cormorán
moñudo” y “Electrolitos”. Una vez encontrado ese sendero, no hay pérdida. Nos
lleva al sendero principal y siguiendo a éste, llegaremos a la base de las
paredes. Para llegar al coche pueden suponer en torno a 45 min de bajada.
Material: 6-9 cintas + material
para las reuniones. Un juego de Friends y de fisureros y algunas cintas.
Tipo de roca: Caliza.
Orientación: Sur.
Horario: 3h
Abierta/equipada por: Mikel Pardo “Txintxa”
y Christian Pau, noviembre de 2020. Cambios por Mikel Pardo “Txintxa” e Iker
Agirre, 2022.
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