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sábado, 24 de octubre de 2020

 

Curiosa vía. Los largos L1 y L3 discurren por una canal estrecha con tramos verticales en la que hay que subir como en las chimeneas, haciendo una gran X. Si no estás habituado a ese tipo de escalada, como me ocurre a mí, sudas. Cuanto más afuera mejor, pero a veces inconscientemente te metes dentro y entonces tienes que andar arrastrándote un poco. Por otro lado acostumbrado a que dé el sol a las vías en Predicadera, resulta llamativa ésta vía ya que la mayoría del recorrido está protegido del viento y discurre en la sombra.

Roca, como siempre, de primera. La equipación también.

Para encontrar la vía (que no tiene pérdida), desde la base de la vía “Jabali errante” desplazarse unos metros a la izquierda. Hay una cuerda fija que permite bajar al inicio de la vía. Nombre pintado en la pared.

 

Acceso, aproximación y descenso: Ver la siguiente información.

 

L1 (35m, 17 seg., 5c).  Dos canales-chimenea verticales, separados por un canal-chimenea más horizontal, nos dejan en una placa amarilla que presenta algún paso fino. De los dos tramos de canal-chimenea verticales, el segundo es más largo y más mantenido.

L2 (25 m, 9 seg., 5c). Paso bien fino para salir de la reunión. Posibilidad de hacerlo en A0. Luego la dificultad decrece y se sube por placas y resaltes que presentan buenas presas.

L3 (30 m, 9 seg., 4c).  Canal-chimenea con resaltes más pequeños que los del primer largo. El resalte más difícil, el último.

L4 (35 m, 11 seg., 5b).  Subir por el espolón central que presenta tres tramos verticales. En el tercer tramo el techito se supera mejor de lo que parece ya que hay buenos agarres. Las dificultades del largo están al comienzo y en la salida del tercer tramo vertical. Reunión algo incómoda. Entre la reunión y donde colocas los pies hay una canal vertical de varios metros de profundidad. Colocándote de pie, no pillas postura. Lo mejor asegurar sentado.

L5 (35 m, 10 seg., 6a+ o A0/5b).  Pasito extraplomado para salir de la reunión bien protegido con 2 parabolts. Subir un poco por el canto del espolón y pasarse a la placa vertical que hay en su lado derecho. Para eso hay que meterse un poco en el canal de la derecha. Tramo vertical, pero con buenos agarres. Pasito fino en la salida. Unas gradas y la última plaquita nos dejan en la reunión.

 




Material: 17 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Tillita caliza, muy abrasiva. Calidad extra.

Orientación: Sureste.

Horario: 2h.

Abierta y equipada por: “Sueño vertical”, diciembre 2017.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

lunes, 5 de octubre de 2020

 

Juan Gutiérrez, David Domínguez y Miguel Ángel García son conocidos en la zona de Sant Llorenç de Montgai por haber abierto y equipado unas cuantas vías bien bonitas. Está claro que cuando se mueven de su “territorio” consiguen seguir con esa filosofía. Ésta vía, como su vecina (la vía “Gutiérrez García”) autoría de dos de ellos, nos gustó mucho. No es muy difícil, no hay mucha sensación de patio, está muy bien equipado y la roca, en general, de primera. Vía totalmente recomendable.

La vía está limpia de vegetación. Se nota que los aperturistas han hecho un gran trabajo de saneamiento y limpieza (tanto de la roca como  de la vegetación).

La vía está quipada en los largos con parabolts, pero de vez en cuando encontraremos algún clavo. Las reuniones son a base de dos parabolts  y están en repisas cómodas. La roca parece que es caliza, pero con un alto contenido en arena que le da un tacto y una adherencia increíbles. Además presenta muchos y muy buenos agarres tipo buzón (de esos en los que te colgarías de una mano).

La vía está bien asegurada, con los seguros justos (ni más, ni menos de los que se necesitan). No obstante si alguien piensa que va a andar justo de grado puede llevar un juego de fisus o friends. La roca presenta infinidad de fisuras y es fácil encontrar sitio para colocarlos. También puede ser una vía para aprender o para entrenar a colocar fisus y friends en  un ambiente seguro. Un par de largos nos parecieron un poco más duros y otro par un poco más fáciles de lo indicado en el croquis original.

Toda la vía está equipada para poder ser rapelada. En el tramo inferior las reuniones R2, R3 y R4 y en el tramo superior las R7, R8,R9 y R10. De la R5 subirse a la gran feixa no supone ningún problema. Posibilidad de evitar el primer largo subiendo por las escaleras hasta la caseta blanca, pero nos perderíamos un bonito largo. También está la opción de no hacerla entera (por ejemplo si el tiempo no es seguro) y hacer sólo los largos más fáciles (de L1 a L6 o de L2 a L6).

Felicitaciones a los aperturistas. Será una vía que se repetirá mucho. Como detalle, el día que lo hicimos coincidimos cuatro cordadas. La vía está dedicada a Loli Sanchez. No tengo el gusto de conocerla, pero ni que decir que si le gusta escalar le han hecho un regalazo.

Una última puntualización. En el último largo, en los últimos metros, hay una gran laja del tamaño de una lavadora que está a punto de caerse y por tanto, mejor no tocarlo. MUCHO CUIDADO!

 

Acceso, aproximación y descenso: Ver la siguiente información.

 

L1 (30m, 8 seg., 5c).  Placa vertical con buenos agarres con algún pasito fino. Hacer reunión en uno de los árboles. También se podría hacer unos metros más atrás en la baranda verde de la caseta, pero desde el árbol tendremos mejor visión del compañero.

L2 (35 m, 8 seg., 4c). En el primer tramo un evidente espolón que presenta unas buenas fisuras y unos buenos agarres. En el quinto seguro pasarse a la derecha y subir por un diedro tumbado, éste también con unos buenos agarres.

L3 (30 m, 6 seg., 4b).  Rampa acanalada al comienzo. En el tramo final una placa con buenos agarres. Seguros un poco alejados en éste último tramo.

L4 (40 m, 7 seg., 5a).  De la reunión salirse hacia la derecha y subir siempre buscando las placas. Se sale a un espolón horizontal. Cruzarlo andando y después de un corto resalte encontraremos la reunión a nuestra derecha.

L5 (30 m, 8 seg., 5a).  Placa al comienzo que pasa entre dos jóvenes encinas. Aleje entre el primer y segundo seguro, pero las encinas dan posibilidad de colocar alguna cinta. En la entrada a la segunda placa está el tramito en el que hay que andar un poco más fino. El clavo que hay en la entrada de la placa queda un poco alto y obliga a dar el paso para poder chapar.

L6 (30 m, 2 seg., 3b).  Cresta horizontal al comienzo que se sube andando. Superar una corta grada (hay un gran hierro de cuando se hizo la presa clavado en el suelo que se puede utilizar como seguro) y saldremos a la amplia plataforma que hay en la mitad de la pared. En frente encontraremos un parabolt y al lado, pintado en la pared, un flecha indicando por donde hay que seguir. Reunión unos 10-15 metros a la derecha subiendo (andando) por el pasillo terroso.

L7 (35 m, 7 seg., 5a).  Dos placas. La primera se sube recta. La segunda con tendencia de derecha a izquierda. Ésta segunda es más fina que la primera. En los últimos metros hay que hacer una travesía ascendente hacia la izquierda para llegar a la reunión. Para alcanzar la reunión hay que hacer un corto destrepe de un par de metros. Conviene chapar el primer seguro del L8 para proteger al segundo de cordada. Caerse en este tramo supondría para el segundo un buen péndulo. La R7 está en la mitad la grieta-canal terrosa y es visible desde la R6.

L8 (15 m, 4 seg., 4c).  Al comienzo ancho canal con una placa de roca compacta sin los agarres típicos de toda la vía, pero con muy buena adherencia. Luego un tramo terroso tumbado. Se ve que para las obras estuvieron barrenando en este largo (hay señal de un barrena). Podemos encontrar el primer tramo de roca con un poco de tierra  por el tramo terroso que tiene encima, pero que no llega a molestar. Reunión debajo del evidente techo.

L9 (30 m, 8 seg., 5a).  Resalte de roca compacta al comienzo seguido de otro corto resalte con un paso fino. Entre estos dos resaltes encontraremos restos de una rueda metálica usado en la construcción de la presa. Una última placa con buenos agarres, que se sube de izquierda a derecha, nos deja en la reunión.

L10 (35 m, 14 seg., 5c/6a).  Larga placa con los  tramos más finos al comienzo y al final. Entre esos dos tramos placa, placa y más placa. Presenta buenos agarres, pero hay que navegar un poco en la pared para pillar las buenas presas que hay. El quinto seguro es un clavo que está oculto. No se ve hasta llegar a él. Del último seguro no desplazarse a la reunión que se ve a la izquierda. Es la instalación del rapel. La última reunión está justo en la vertical del último seguro.

En los últimos metros veremos a nuestra derecha una gran laja (del tamaño de una lavadora) que está a punto de caramelo para caerse. Tened cuidado y no tocarlo.






 Descenso: En tres rapeles bajamos a la R6 y de ahí, andando, por la gran feixa. Primer rapel de R10 a R9 (30 m), segundo de R9 a R8 (30 m) y tercero de R8 a R6 (40 m).

 

Material: 14 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios, pero puede ser una buena opción si queremos “jugar” con ellos.

Tipo de roca: Caliza con un gran componente de arena. Roca con  un tacto y una adherencia espectaculares. Presenta una gran cantidad de fisuras y grietas ideales para colocar fisureros y friends.

Orientación: Suroeste. Sol a partir de, más o menos, las 11:00. Madrugar en verano. En invierno ideal hacia el mediodía.

Horario: 3h.

Abierta y equipada por: Juan Gutiérrez, David Domínguez y Miguel Angel García, 2020.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

lunes, 24 de agosto de 2020

Aunque la vía fue equipada en 2010 y haya husmeado bastante por Internet, no he encontrado ninguna entrada de blog o de foro que hable sobre ésta vía. Seguramente ha sido eclipsada por sus vías vecinas y ha pasado desapercibida. Espero que con ésta entrada la gente se anime y se repita un poquito más.

Es una vía sencilla consistente en una sucesión de placas (relativamente tumbadas) separadas por amplias zonas herbosas. La vía está bien equipada y la roca es muy buena. Puede ser una buena opción para empezar en esto de las vías de varios largos, para llevar a gente que no escala o como forma alternativa de subir al refugio. Además el paso del torrente y “La escupidera” le aportan variedad.

Tiene un ambiente con un ligero toque alpino. Sin darte cuenta vas tomando altura y hacia el final el circo de Bachimaña se ve muy, pero que muy abajo. A mí me recordó a algunas sencillas escaladas que he hecho a algunos picos del Pirineo, esos en los que los tramos de roca se intercalan con zonas herbosas.

Posibilidad de alargar la vía, sin aumentar la dificultad, haciendo los dos primeros largos, o sólo el segundo, de la vía “Viaje por el muro”.

 

Acceso y aproximación: Ver la información de la siguiente entrada y de ésta.

 

L1 (15m, 0 seg., I).  Si entramos por la repisa en donde están las reuniones de las otras vías sólo será cuestión de andar hasta el pino con cintajo amarillo y hacer la reunión.

L1bis (15m, 4 seg., 4a).  Si entramos el segundo largo de “Viaje por el muro” habrá que superar una corta placa, algo tumbada y con agarres.

L2 (30 m, 4 seg., I-II). Seguir la repisa herbosa hasta el bosquecillo del gran jardín. Reunión en el parabolt que hay en la base de roca (también se podría hacerse en alguno de los pinos).

L3 (30 m, 4 seg., 3c).  Gradas y al final una corta plaquita nos dejan en la reunión.

L4 (40 m, 8 seg., 4a).  En ligero ascenso acercarse a la R3bis. El largo anterior se podría alargar hasta ésta reunión, pero tener en cuenta que está cerca del agua y las salpicaduras al final te mojan. Con buen tiempo (si el sol calienta), puede ser agradable, pero con tiempo fresco (como fue en nuestro caso), puede ser desagradable. Cruzar el torrente y por unas gradas acercarse a un mini-diedro. Superarlo y atacar la última placa lisa para llegar a la reunión.

Hay colocados, a una altura de un metro y medio más o menos, dos parabolts, uno a cada lado del torrente, y al cruzar el torrente la cuerda queda en el aire, y no se moja mucho. También hay una cuerda fija que ayuda a superar el tramo (algo resbaladizo). La cuerda está en bastante buen estado, pero está ennegrecida por el agua.

L5 (30 m, 2 seg., I).  Amplia y ancha repisa herbosa que se sube andando. Reunión en el gran pino (cinta amarilla).

L6 (20 m, 3 seg., II). Nos enfrentamos a “La escupidera”. Es una corta travesía bastante aérea. Es más fácil de lo que a primera vista parece. Hay que bajar un par de metros y atravesar un tramo horizontal, algo terroso. Bien asegurado. La bajada está asegurada con una cuerda fija (unida a dos parabolts) en buen estado. Para encontrar la reunión subir hacia la canal. Al fondo, en el lado izquierdo veremos los 2 parabolts. Restos de una cuerda fija verdi-blanca que antes estaba unida a la reunión (imagino que para guiar por donde continua la vía).

L7 (30 m, 3 seg., 3c). Mirando hacia arriba, salir hacia la derecha de la reunión (en horizontal) y subirse al gran jardín. Cruzarlo y atarcar una placa rugosa para llegar a la reunión. Reunión en un parabolt.

L8 (30 m, 4 seg., 3c). Travesía hacia la izquierda al comienzo por una repisa rocosa y luego herbosa. Cruzar el canal-barranco y subir por bloques hasta la reunión. Está debajo del gran techo.

L9 (20 m, 3 seg., II). Travesía hacia la izquierda por una amplia repisa rocosa que luego se vuelve herbosa. Reunión en 1 parabolt. Se podría alargar el largo y hacer la reunión en R9bis, pero está cerca del agua y las salpicaduras te mojan. Tenerlo en cuenta. Hay una cuerda fija puesta para acercarse a la reunión R9bis con más seguridad. La cuerda está en bastante buen estado, pero está ennegrecida por el agua.

L10 (30 m, 4 seg., 3c). Placa rugosa con buenos agarres.  Posibilidad de hacer la reunión en una reunión a base de 2 parabolts de 8 mm o unos metros más arriba en un puente de roca. De la R9bis a la reunión de los parabolts de 8 mm hay colocada una cuerda fija. Imagino que con las salpicaduras de la cascada y dependiendo de la dirección del viento, a veces, se puede encontrar la placa mojada. La cuerda, seguramente, estará puesta para esos casos. La cuerda está en bastante buen estado, pero está ennegrecida por el agua.

 


Descenso: Subir andando al refugio (10 min) y de ahí bajar por la GR-11.

 

Material: 6-8 cintas (dependiendo de si hacemos la reuniones en las R o en las Rbis) + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Suroeste.

Horario: 2h15min.

Abierta y equipada por: Luis Royo, Carlos Budría, Carlos Roy, Bruno Gaspar y Julio Benedé,  2010.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

sábado, 15 de agosto de 2020

Vía similar a las de la zona. Muy buena roca y, siguiendo el estilo de Sendero Límite, bien equipada. Dificultades reseñables  las entradas al L1, L5, L9 y el diedro del L1. Resto disfrutón.

Nosotros unimos los largos L3-L4 y L6-L7. El largo más bonito, para nosotros, el L5. Tiene un tramo con una roca negra, vertical, pero con muchos agarres. Se hace corto. 


Todas las reuniones hasta la R8 equipadas con parabolts + 2 aros (la R3 sólo 1 aro) para poder rapelar la vía. De la R8 se puede subir andando al refugio subiendo por la hierba que queda a la izquierda. Nombre de la vía en un cintajo puesto en un parabolt que hay en la base de la vía.

 

Acceso y Aproximación: Ver la información de la siguiente entrada y de ésta.


L1 (25m, 10 seg., 5b).  Corta placa rugosa al comienzo. Buenos agarres, pero escupe para afuera. Hay que apretar. Luego una placa y unas gradas nos dejan debajo de un diedro. Tramito en el que hay que apretar un poco de nuevo. La cinta en el mini-arbusto viene bien más que nada psicológicamente. Salirse a la gran placa tumbada de la izquierda para encontrar la reunión.

L2 (40 m, 9 seg., 4a). Plaquitas tumbadas al comienzo y luego una placa tumbada que se sube por su canto (los seguros están al borde de la placa).Posibilidad de fraccionar el largo en dos utilizando la reunión opcional que hay hacia la mitad (1 parabolt + 1 puente de roca).

L3 (20 m, 3 seg., 4a).  Un diedro tumbado y unos grandes bloques nos llevan a la reunión.

L4 (15 m, 2 seg., II).  Canal herboso oculto (no se ve hasta llegar a él) que se sube casi andando. Conviene unir L3 y L4.

L5 (25 m, 11 seg., 5b).  Diedro de unos 3 metros de altura (a la altura del suelo) muy bien asegurado (4 parabolts). Hay que apretar, pero está muy bien asegurado (posibilidad de A0 o de Ae). Luego una travesía hacia la derecha por una amplia plataforma nos deja debajo de un muro vertical de roca negra. Roca muy franca y con muy buenos agarres. Último tramo un poco más vertical y mantenido, pero los seguros están muy cerca. Es el largo más bonito de la vía.

L6 (20 m, 3 seg., 4a). En los primeros metros un murito vertical con buenos agarres. Al salir a la hierba hay que seguir por la placa tumbada que queda a la izquierda.

L7 (15 m, 4 seg., 3b). Placa tumbada. Conviene unir L6 y L7.

L8 (40 m, 10 seg., 4c). Corto murito vertical con buenos agarres para salir de la reunión. Superada esa dificultad el resto es más fácil. Un resalte nos lleva a una placa muy, muy tumbada y ésta a unas gradas que nos dejan en la reunión.

L8bis (15 m). Desde la R8, cruzar andando el prado, casi en horizontal hacia la izquierda, para llegar a la R8bis. Chapas de la R colocadas un poco altas.

L9 (25 m, 8 seg., 5c). Muro vertical con agarres que tira para afuera. Hay que apretar. A partir del segundo seguro la dificultad decrece algo y se sube por un tramo de bueno agarres. Se sale a unas placas. Superadas hay que tirar hacia la derecha, por un espoloncillo tumbado, para llegar a la última reunión.




Descenso: Subir andando hasta el refugio y bajar por la GR-11.

 

Material: 11 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Granito, franco y adherente.

Orientación: Suroeste.

Horario: 2h30min.

Abierta y equipada por: Martin Txeko, Julio Benedé,  Luis Royo, Almudena Cortés, Ainhoa Estrada y Lucas Morales, julio 2018.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

martes, 11 de agosto de 2020

Escala vertical y muy mantenida. En ambiente y el paisaje, espectaculares.“Gaviotas” es la vía más asequible de la pared y por tanto, la más repetida. La vía está bien asegurada con químicos, pero corre aire entre los seguros. Además encontraremos algún que otro aleje. Por tanto, es importante llevar bien dominado el grado obligado para poder disfrutar de la escalada. Reuniones a base de químicos.

Ogoño

AVISO: Sólo está permitida la escala desde el 16 de julio al 31 de marzo. Del 1 de abril al 15 de julio la escalada ESTÁ PROHIBIDA (por nidificación de aves).

 

Acceso: Tenemos que acercarnos a Ibarrangelu. Estando en la entrada del pueblo tenemos dos opciones para ir al aparcamiento en donde se deja el coche (ver croquis).

La primera opción es ir hacia Elantxobe y en el alto de Ibarrangelu, justo antes de empezar a bajar hacia Elantxobe, tomar una pista asfaltada a la izquierda que en 1,2 km nos deja en el aparcamiento. La pista en algunos tramos es algo estrecha. Si nos cruzamos con otro coche, tendremos que andar maniobrando.

La segunda opción es ir hacia la playa de Laga y a los 1,8 km, justo cuando veamos la depuradora, es tomar a la derecha y entrar hacia la depuradora. A llegar a la valla de la entrada veremos, a la izquierda, una ancha pista de cemento. Subiendo por ella, en 700 m estamos en el aparcamiento. Fuerte subida. Si nos cruzamos con algún coche no hay problema ya que la pista es bastante ancha.

NOTA: Hay fuente justo al lado del aparcamiento y una zona con 3 o 4 mesas.

Mapa accesos a Ogoño

Aproximación: Desde el aparcamiento tenemos dos opciones (ver croquis).

La primera es subir por la pista de hormigón que hay junto al cementerio (barrera). Fuerte subida durante unos 10 min. Luego sigue una pista de gravilla, horizontal al principio y luego en ligero descenso, hasta cruzarnos con una pista que viene por la derecha (es la segunda opción). Un poquito más adelante, junto al panel, encontraremos el sendero que nos lleva a las paredes. Unos metros más adelante (unos 50 m) un cruce de caminos con poste indicador. Tomar a la izquierda. Seguir el ancho sendero que sube ligeramente hasta un tramo en ligera bajada. Al final de ese tramo el sendero comienza de nuevo a subir. Es un tramo con rocas en el sendero. A unos 50 metros de subida sale, a la izquierda, un vago sendero que nos lleva a los destrepes. Desde el coche en total son unos 25 min.

La segunda opción consiste en tomar la pista asfaltada que queda a la derecha de la pista de hormigón. Seguir la pista hasta su final y cuando encontremos un panel, seguir por la pista de hierba. Este camino se junta con el primero justo antes del panel que da la entrada al sendero. En ésta segunda opción la subida es más gradual y por tanto se hace más llevadera.

Las dos opciones tienen más o menos el mismo recorrido (unos 900 m) y también se tarda más o menos lo mismo.


Bajada
 

Antes de comenzar los destrepes hay una gran plataforma. Es un buen sitio para ponerse el arnés. El primer resalte (de unos 3-4 m) se destrepa bien, tiene una repisa en la mitad y buenos agarres (tampoco hay descuelgue, por lo que hay que destreparlo, si o si).

El segundo resalte (de unos 6-8 m) es más vertical y hacia el final tiene un pequeño desplome. Está equipada con cuerdas fijas y se puede bajar con la ayuda de ellas, pero creo que es más aconsejable hacer un corto rapel (instalación montada). Es más seguro y no se tarda mucho más.

De ahí sólo nos queda seguir el sendero de bajada que, con algún corto destrepe, nos deja en la gran vira horizontal que hay en la mitad de la pared. Seguir por la vira y después de pasar un corto tramo aéreo (unos 5 metros) llegaremos al inicio de la vía.

Desde los destrepes necesitaremos unos 25 min (en plan muy tranquilo). En total desde el coche unos 50-55 min.

 

L1 (30m, 6 seg., 5b).  Vertical. Primeros metros roca un poco pulida. Se suben con la ayuda de la grieta de la derecha.  Se sale a una placa un poco menos vertical con roca rugosa  y con agarres. Último tramo, bloques empotrados en la grieta. Escalada atlética con buenos agarres. Aleje entre 2º y 3º seguro. Reunión en una amplia y cómoda plataforma.

L2 (30 m, 7 seg., 6a). Superar un corto muro desplomado de unos 3 m para colocarse en una placa inclinada que se sube con la ayuda de  una bavaresa. La bavaresa tira para afuera y hay que colocar bien los pies y estar fuerte de brazos. A partir del tercer seguro la cosa se suaviza ya que hay un par de repisas “salvadoras” para los pies que permiten recuperar aire. Al terminar la placa un corto resalte fácil nos deja en el diedro final. Largo diedro vertical. Del último seguro a la reunión aleje pero hay posibilidades de colocar algún friend.  Reunión en el gran árbol.

L3 (25 m, 1 seg., II).  Una placa muy tumbada nos deja en un amplio pasillo que se sube andando (salvo algún pequeño resalte en el que tendremos que apoyar las manos). La reunión se puede hacer en algún árbol o en alguna gran raíz (a gusto de consumidor).

L4 (20 m, 6 seg., 5c).  Entrada vertical que se sube con la ayuda del diedro y algún agarres para manos. Luego una larga placa rugosa. Técnica y vertical. Los últimos metros un poco más fáciles. La reunión está en una amplia y cómoda plataforma unos 5 m por encima y a la izquierda del último seguro.

L5 (25 m, 6 seg., 5b).  Travesía descendente hacia la izquierda de unos 5 metros para ponerse en la vertical de la grieta que recorre toda la pared. La travesía es más fácil de lo que parece, pero es algo delicada. El largo consiste en una gran placa recorrida por una grieta que define un vago diedro. El tramo más fino hacia la mitad. En los últimos metros la dificultad va decreciendo. Reunión en el suelo.


 


Descenso: Subir por el borde de la cresta unos 5 min hasta encontrar las marcas de GR (rojas y blancas). Seguir el sendero que indican las marcas y en unos 5-8 min estaremos en el mirador de Ogoño.  Sólo queda volver por el camino que hemos utilizado para la aproximación. Para llegar al coche necesitaremos en torno a los 30 min.

 

Material: 7-10 cintas + material para las reuniones. Opcional un juego de Friends para proteger algún aleje.

Tipo de roca: Caliza. Algo pulido en algunas zonas (al comienzo más que nada).

Orientación: Oeste. Sombra hasta el mediodía.

Horario: 2h15min.

Abierta por: Kike de Pablos y Agustín Castells, 1977.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

  

viernes, 7 de agosto de 2020

Con el trabajo que han hecho estos últimos años los miembros de Sendero Límite en el Balneario de Panticosa y sus alrededores, la zona se ha vuelto en un lugar ideal para escalar en verano. Cuando en otros sitios no se puede escalar por el calor, aquí encontraremos el frescor de los Pirineos que permite escalar tanto a la mañana como a la tarde. Si a eso le añadimos la calidad de la roca, el grado de dificultad de las vías (algunas muy asequibles) y el equipamiento de lujo, no es de extrañar que cada vez más gente opte por acercarse a este lugar.

Aquí os dejo un mapa con la situación de la mayoría de las vías de la zona. También incluyo algunos tiempos para tener una referencia de las aproximaciones y de los retornos. Tengo que subrayar que los tiempos son orientativos y que están tomados en “plan tranquilo”.

Un consejo. Para aproximarse a los Llanos de Bozuelo o la Pared de la Cascada yo prefiero utilizar el sendero "Machos” en vez de la GR-11. Este último suele está muy masificado en verano (con montañeros y lo que no son montañeros) y si queréis una subida tranquila, esa es la opción. Sólo se tardan 5 min más que por la GR-11, pero la tranquilidad bien merece ese plus de tiempo. Además la subida es más gradual y cogiéndole el ritmo, es más cómoda que por el otro lado (para mi).


Otro post con información interesante en: viajandoenfinde.

Hizkuntza aldatu (Euskera)

jueves, 30 de julio de 2020


Otro caramelo de Sendero Límite. Es una vía más homogénea que su vecina “Baloo”. Sin desmerecer a las otras dos, creo que es la más bonita de la zona. Te quedas con ganas de más. Muy buena roca y, siguiendo el estilo de Sendero Límite, muy bien equipada. No se pasa ningún apuro. L2 y L3, preciosos.
En el croquis original al L3 le dan 5b y quizás por eso alguno que anda justo de grado se ha desanimado. A nosotros nos pareció mucho más fácil. Lo he acotado como 5a, pero podría ser tranquilamente un 4c. Es un largo muy bonito (el más bonito). Una placa tumbada de adherencia en el que hay que fiarse de los pies, pero siempre hay alguna muesca que facilita la labor de subirlos. Además siempre se chapa desde una posición cómoda y los pasos te los das con la cuerda por arriba. Sabe a poco.
La R2 y R4 equipadas con aros, para poder rapelar la vía en caso de algún apuro (tormenta, …etc). Nombre de la vía en un cintajo puesto en un parabolt que hay en la base de la vía.

Acceso y Aproximación: Ver la información de la siguiente entrada.

L1 (25m, 6 seg., 4a). Al comienzo una placa rugosa que se sube hacia la izquierda. Superados unos bloques se llega a la reunión (en la placa, justo debajo del techito).
L2 (30 m, 11 seg., 5a). Techito con buenos agarres para salir de la reunión. Luego subir por la placa hasta llegar al diedro tumbado. En los primeros metros de la placa tiene buenos agarres. El tramo más fino es el de entrar al diedro. Superado el diedro tumbado un tramo de bloques con buenos agarres nos llevan a la reunión.
L3 (20 m, 7 seg., 5a).  Placa tumbada de adherencia. Muy bien asegurada.
L4 (25 m, 8 seg., 4c).  Salir de la reunión a la derecha. Una placa rugosa nos deja debajo de una plaquita de adherencia redondeada. Superada ésta sólo nos falta subir una corta grieta vertical (algo terrosa, pero bien asegurada) para llegar a la reunión.
L5 (15 m, 5 seg., 5a).  Corto tramo terroso al comienzo. Luego una plaquita de adherencia y al final un corto muro vertical  con buenos agarres. En el muro encontraremos, en horizontal, un pino muy pequeño, pero robusto, que viene muy bien para superar el tramo. Última reunión en un gran pino.
Posibilidad de empalmar L4 y L5.




Descenso: Andando por el sendero de bajada de las vías de la zona. Sólo hace falta seguir los hitos. En unos 10 min estamos en los llanos de Bozuelo.

Material: 11 cintas (14 si unimos  los últimos largos) + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito, franco y adherente.
Orientación: Sureste.
Horario: 1h30min.
Equipado por: Lucas Morales, Luis Royo y Julio Benedé,  2018.


lunes, 20 de julio de 2020

Vía similar a las descritas anteriormente en Aiztondo. La vía discurre sobre placas tumbadas de roca compacta. Buena roca libre de vegetación.
Vía muy bien equipada. Recientemente reequipada (por Joseba Arlegi, miembro de la Comisión de Equipamiento de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada - FNDME). Antes los últimos metros los compartía con la vía “Clasica sur”. Ahora tiene su propia salida, por la izquierda del gran techo.
Se puede escalar todo el año. Descenso rapelando por la vía o andando. Todas las reuniones están equipadas con anillas para poder ser rapeladas.

Los nuevos croquis de Uharte los encontraréis en la siguiente dirección de la FNDME:

Acceso: De Irurzun o de Alsasua acercarse al pueblo de Uharte Arakil por la A-15. Cruzar el pueblo y tomar la NA-2410 en dirección Irañeta. Después de pasar por un área de descanso al borde del rió tomar una pista a la izquierda que nos lleva al parking (poste indicador) construido por el ayuntamiento de Uharte Arakil para los escaladores.

Aproximación: Desde donde se deja el coche tomar dirección hacia las paredes y enseguida encontraremos un sendero que en aproximadamente 10 min. nos deja a pie de vía.

L1 (30 m, 8 seg., 4a): Largo común con la vía Irrintzi. Placa tumbada de roca compacta. Fácil, salvo algún pasito en los metros últimos antes de llegar a la reunión.
L2 (30 m, 8 seg., 4c): Salir hacia la izquierda por un tramo fácil (gradas) con bastantes agarres. En el tercer seguro tirar hacia la izquierda (subiendo recto continuaríamos por la vía Irrintzi) y luego seguir subiendo con ligera tendencia hacia la izquierda por un tramo un poco más vertical, pero con buenos agarres.
L3 (30 m, 10 seg., 5b): Corto tramo con agarres hasta el segundo seguro. Luego una placa vertical con buenos agarres, pero para pillar alguno hay que estirarse un poco.  Hacer una pequeña travesía ligeramente ascendente por una grieta-canal tumbada para ir en busca de la gran encina que se ve a nuestra izquierda. El último tramo antes de llegar a la reunión, es una placa vertical con agarres.
L4 (30 m, 11 seg., 5c): Placa vertical de roca compacta al inicio con un paso técnico entre el segundo y tercer seguro (algo oculto) en el que el agarre bueno queda lejos. Si no eres alto tendrás que apretar. Un poquito más adelante (entre los seguros 5 y 6) otro pasito técnico, pero éste un poquito más fácil que el anterior. Sigue por un tramo sencillo lleno de agarres hasta llegar a la parte izquierda del gran techo. Hay que apretar un poco, pero está bien protegido con 2 parabolts. Reunión en una cómoda y amplia repisa, común con la vía “Clasica sur”.
L4bis (8 m, 0 seg., 3b): Superar una grieta-diedro para llegar a una reunión a base de 2 parabolt colocada en el suelo. Tremo sencillo, pero hay que prestar atención a la roca.




Descenso: Rapelando por la vía o, más cómodo y rápido, andando. Subir unos pocos metros y pasarse a la derecha (hito). Cruzar, andando, una explanada y subirse a una crestita (hitos). De la cresta bajar destrepando (tramo algo delicado) por donde lo veamos más evidente hasta la zona de la última reunión de la vía Iñaki Goñi. Desde ahí se baja andando (seguir los hitos).
Si escalamos con una cuerda simple de 70 m necesitaremos cuatro rápeles. Con cuerdas dobles de 60 m se baja en dos tiradas. La primera de la R4 a la R2 y la segunda de la R2 al suelo.

Material: 11 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Roca: Caliza
Orientación: Sur.
Horario: 1h45min.

Vía equipada por: La Comisión de Equipamientos de la FNDME