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miércoles, 10 de agosto de 2016

Vía de corte parecido a su vecina “Valle de Canfranc”, pero algo más corta. La vía está muy bien equipada, con un equipamiento tipo “escuela” con los seguros cerca. A alguno le parecerá que está demasiado equipado, pero siempre queda el recurso de saltarse algunos seguros. Felicitar a los aperturistas por el trabajo que se han tomado.
Es una vía de corte alpino con algunas zonas un poco herbosas. Esas zonas, que son las peores si te caes, también están bien aseguradas. Algo de agradecer, pues no suele ser muy habitual hacer eso.
La vía se divide en dos partes bien distintas. La primera de L2 a L7, con largos de buena roca  con algunos tramos verticales y otros de placas de adherencia. La segunda, los últimos tres largos (gradas y plaquitas), un poco más herboso y en los que hay que vigilar un poco la roca (más que nada para no echar nada debajo). Se convertirá en una gran clásica y la repetirá mucha gente. Podemos saltarnos el L1, ahorrando tiempo, subiendo (andando) por las repisas herbosas de la izquierda.
Las dificultades reseñables están en L6 y L7. El muro del comienzo del L6 se deja escalar durante los primeros 3-4 seguros (aunque también se puede hacer en A0) y luego hay que apretar (en libre puede salir 6b), pero en A0 se hace de forma muy cómoda (sin estirarse) ya que los seguros están separados cada escaso medio metro. Después continua por una escalada de 4b/c con algún pasito de 5a. En el L7, después de un muro vertical que se deja escalar, nos encontramos con una gran placa en la que predomina la escalada de adherencia. Es una escalada en la que hay que hay que fiarse  de los pies. La placa tiene muchas repisas pequeñas, inclinadas y planas, buenas para los pies, pero no para las manos ya que no te permiten traccionar. Hay que escalar entre chapa y chapa, pero los seguros no alejan tanto como para pasar miedo. El largo está bien protegido. Si eres plaquero, te gustará. Si no los eres, pasarás algún que otro apuro.
Vía sin sensación de patio.Todas las reuniones están en sitios cómodos y están montados con dos parabots. Si por alguna causa de fuerza mayor nos tenemos que bajar, la vía está preparada para ser rapelada con cuerdas de 60 m (reuniones con cadena y aro en R2, R4, R6 y R8). No obstante antes de atacar el L7 hay una escapatoria a la izquierda (por una terraza herbosa) y a partir de la L8 es mejor salir por arriba.
Le da el sol muy de mañana. Elegir un día no muy caluroso o comenzar temprano ya que si no pasaréis mucho calor. Prever bastante agua.

Acceso: Acercarse a la estación de Canfrac y subir por la carretera hacia la estación de esquí de Candanchu. En una curva pronunciada a la derecha está la instalación militar de Rioseta. Hay un pequeño aparcamiento para unos 4-5 coches justo en el lado derecho de la curva. Hay otro aparcamiento a la derecha, unos 100 m antes de la curva, con sombra y con sitio para más coches.

Aproximación: Cruzar la carretera y bordeando la instalación militar nace un sendero que sube hacia Tucablanca. El sendero sube entre dos pinares siguiendo una línea eléctrica. Tenemos que subir hasta el poste eléctrico numerado con un 8. Una vez allí, subir unos 50 m por el sendero hacia el siguiente poste y encontraremos al borde del sendero unos grandes hitos. Es el momento de dejar el sendero y subir hacia la pedriza (derecha). Cruzarlo y seguir el sendero que recorre la base de la pared hasta encontrar un parabolt (con una cinta con el nombre de la vía) o la roca con el nombre de la vía. Desde el coche unos 40-45 min.

L1 (60 m, 3 seg., 3b). Gradas herbosas con alguna plaquita. Evitable por el costado. Nota: el número de seguros es orientativo. No hicimos este largo y son los que vimos de lejos.
L2 (60 m, 6 seg., 4a). Gradas herbosas al comienzo (2 seg) hasta llegar a una amplia zona horizontal desde donde se ataca una placa de adherencia (4seg), muy tumbada, a la izquierda de un diedro.
L3 (35 m, 8 seg., 5c). Placa tumbada fácil al comienzo (1 seg). Luego una placa con algunos pasos finos de adherencia muy bien asegurado. Reunión 5 m a la izquierda del diedro.
L4 (25 m, 10 seg., 5b). Diedro vertical con agarres al comienzo (5 seg). Luego un pequeño techo con bueno agarres y bien asegurado, que se pasa muy bien con la ayuda de un pino. Últimos metros, una placa vertical con buenos agarres. Posibilidad de unir el L3 y el L4 (nosotros lo hicimos).
L5 (35 m, 10 seg., 4b). Salir de la reunión hacia la derecha. Placa tumbada con algún paso de adherencia al comienzo. Luego gradas.
L6 (45 m, 22 seg., 6b o A0/5a). Muro vertical de unos 8 metros al comienzo. Los primeros 3-4 seg. se dejan escalar. Luego el libre puede salir 6b, pero en A0 se hace muy cómodamente, sin estirarse. Luego la dificultad baja mucho. Se sube por una especie de diedro y al final por unas gradas con alguna que otra paquita (4b/c con algún paso corto de 5a). Los últimos 15 metros son una rampa herbosa fácil y muy bien equipado. Posibilidades de escapatoria hacia la izquierda por una amplia repisa herbosa.
L7 (30 m, 14 seg., 4c).  Muro algo vertical con canto que se deja escalar en los primeros 5 seg. Hay que apretar para salir a la amplia placa que subiremos con algunos pasos finos de adherencia. Hay que fiarse de los pies. Largo precioso si eres de los que te gustan las placas.
L8 (20 m, 6 seg., 4b). Gradas herbosas al comienzo. Luego una laja y una plaquita hasta llegar a un pino. Reunión unos metros a la derecha del pino, en una amplia repisa. Roca a vigilar un poco (más que nada para no echar nada al de abajo), pero por la proximidad de los seguros se escala tranquilo.
L9 (25 m, 7 seg., 4b). Gradas con alguna plaquita más vertical hasta salir a una amplia zona herbosa debajo de un gran techo. El techo se evita por su derecha. El 6º seguro está colocado en un gran bloque que a mi no me dio mucha confianza. Casi mejo no chaparlo. Roca a vigilar un poco (más que nada para no echar nada al de abajo), pero por la proximidad de los seguros se escala tranquilo. Se pueden unir L8 y L9 (nosotros lo hicimos).
L10 (30 m, 3 seg., 4c). Ranpa herbosa al comienzo y al final un espolón de roca con un corto tramo vertical.




Descenso: Desde la última reunión hacia nuestra izquierda veremos las cabañas de Tucablanca de la estación de esquí. Mirando hacia Tucablanca se ve un gran desprendimiento de piedras rojas y justo detrás una ladera de hierba de color verde intenso. En esa ladera se aprecia una traza de sendero que zigzaguea. Es ese el sendero que hay que coger.
El sendero se ve que está un poco abandonado, pero sin pérdida no deja en el sendero de subida de Rioseta a las cabañas de Tucablanca. Sólo nos queda seguir el sendero principal para bajar al coche sin problemas. En total en torno a 1 h.

Material: En torno a 18-20 cintas + material para las reuniones. En el L6 y en el L3+L4, se pueden recuperar fácilmente varias cintas. En algunos casos cuando se chapa una cinta, la otra nos queda a la altura de las rodillas. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Sur
Horario: 4h.
Equipada por: Maite Ortiz, Carmelo Torrijo, Adolfo Asensio y Jesús Yarza, julio de 2015.

martes, 9 de agosto de 2016

La pared del Col de los Ladrones en una escuela de escalada que tiene varias vías de 3 largos. La pared es visible desde la carretera y llama la atención el antiguo fuerte militar, hoy en día abandonado, que tiene encima. De fácil acceso y retorno puede ser idóneo para completar una actividad del día o para cuando la climatología no sea segura. Orientado al sur, es una pared a la que le da el sol casi todo el día.
Las vías aquí descritas, aunque equipadas, presentan alejes entre seguros en alguno de sus largos y por tanto es obligatorio llevar autoprotecciones (suficiente con un juego de Tótem Cams). En el equipamiento abundan parabolts “militares” grandes (de 12 mm) con chapa muy grande. Los llamo militares porque parece que fueron ellos los que equiparon estas vías.
Los nombres de las vías están pintadas en grande en la base de la pared. Tener en cuenta que se puede coincidir con los militares, pues a veces realizan aquí sus prácticas de escalada. Panel indicativo con el nombre de las vías y su dificultad en la entrada a la pared.

Acceso y aproximación: Desde Canfrac-Estación subir hacia Candanchu y nada más salir del pueblo, después de una curva a la izquierda, tomar una pista a la derecha (cruza un puente). Seguir la pista durante 1 km hasta una curva en la que nace hacia la izquierda una pista secundaria. Es el momento de dejar el coche.
Caminando por la pista se llega a la pared en escasos 10 min.

Rudolf (5c, 85 m, 5b obligado)
Vía variada con un segundo largo en los que hay que autoproteger algunos alejes. Primer largo un poco pulido, pero con buenas presas. Nombre en grande pintado en la pared y un esparrago grande, sin chapa, indican claramente el inicio de la vía. La vía es la primera línea de seguros que está a la derecha del primer árbol (fresno).

L1 (30 m, 8-9 seg., 4c). Placa con agarres (que hay que buscar). Según subimos veremos dos reuniones. Seguir la línea de seguros hasta casi llegar a la reunión de la izquierda (puente de roca un metro más abajo) y realizar una travesía ascendente hacia la derecha. Saltarse la segunda reunión y continuar hasta un nicho en donde encontraremos una tercera reunión (la nuestra) a base de 2 parabolts militares.
L2 (30 m, 5 seg., 5c). Salir recto y en el segundo seg. desviarse hacia la izquierda e ir a buscar un clavo colocado en una grieta (un poco escondido). Cuidado!, no seguir la línea de parabolts que se ven encima del segundo seguro. Es una variante de 6a+ (expo). Del clavo, subir recto hasta un pequeño techo y superarlo con la ayuda de una grieta-canalizo para subirse a una placa de adherencia. Es un paso en que hay que apretar y viene bien autoprotegerse en la grieta con un friend. Últimos metros, una placa de adherencia (aleje también entre el último seguro y la reunión, pero con pocas posibilidades de colocar algo). Reunión, dentro de la grieta, a la altura de un arbusto, a base de 2 parabolts militares.
L3 (25 m, 4 seg., 4b). Placa de adherencia. Subir por la grieta hasta el primer seguro (lejos) y nada más chapar hacer una travesía horizontal a la derecha de unos 5 m para ir en busca de una chapa de color azul. De ahí subir recto hasta la cadena, chapar en la reunión que encontraremos y subir por un espolón. Hacer la reunión en la base del diedro que forma el muro cimero. 

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Un juego de Totem Cams para el segundo largo.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Sur. Le da el sol la mayor parte del día.
Horario: 1h30min.




Flin (5c, 85 m, 5b obligado)
Via variada que combina zonas de fisura, muro, placa y canalizos. En el primer largo los seguros alejen y conviene llevar autoprotecciones. El segundo está mejor chapado, pero también vienen bien los friends. Nombre en grande pintado en la pared (algo borroso).

L1 (25 m, 2 seg., 4c). Placa con una grieta-diedro en la mitad. Antes de llegar al primer seguro (lejos) se puede colocar una cinta en un pequeño fresno. Vienen bien los friends para los alejes entre seguros.
L2 (30 m, 8 seg., 5c). Muro vertical al comienzo con agarres, pero con algún paso fino. Subir recto hasta un arbolito y una vez chapado en el clavo rodearlo por su derecha. Aleje entre los últimos 2 seguros y entre el último y la reunión, pero hay grietas que dan juego para colocar friends. Reunión, dentro de la grieta, a base de 2 parabolts militares. También existe la posibilidad de hacer reunión en 2 químicos que un poquito más a la izquierda (1 metro).
L3 (30 m, 4 seg., 4c). Subir por la grieta hasta el segundo seguro. Seguir recto supone superar una placa bastante lisa con el seguro muy lejos. Por tanto es mejor seguir un poco la tendencia que marca la grieta (subiendo un poco a la derecha) y chapar en una de los dos parabolts azules de la segunda reunión de la vía “Pepón Valenzuela” Subir recto hasta la cadena. Chapar en la reunión que hay y, con su ayuda de la cadena, subir hasta el muro en donde encontraremos otra reunión a base de parabolts.

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Un juego de Totem Cams para el primer y segundo largos.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Sur. Le da el sol la mayor parte del día.
Horario: 1h20min.

Descenso: Común para las dos vías. Bajar por la pista y nada más cruzar una barrera metálica tomar el sendero que sale a la derecha. En 10 min estamos a pie vía.

viernes, 5 de agosto de 2016

Otra bonita vía abierta y equipada por el equipo de Sendero Límite en la Pared del Muro de la Cascada de Bachimaña. Discurre sobre un granito excelente en un ambiente excepcional. Muy bien equipado con parabolts de métrica 8 y en algunos casos con puentes de roca taladrados en las rugosidades de la roca (curioso). Con el tiempo habrá que prever cintas para cambiar alguna que esté gastada.
Es una vía para disfrutar, en la que no se pasa ningún apuro. Todas las reuniones están equipadas con dos parabolts excepto la R1bis que se hace prácticamente en el suelo (parabolt + puente de roca), R3bis (gran puente de roca) y  R6 (en un gran pino), se encuentran en sitios cómodos y en casi todas hay comunicación visual con el compañero.
Aunque haga calor la brisa suele traer un poco de agua pulverizada de la cascada que se agradece mucho (aunque imagino que dependerá de la dirección del viento y del día).
La única dificultad reseñable es un corto diedro vertical de unos 5-6 metros en el L5. Curioso el diedro ya que en su parte izquierda la roca es negra y en la derecha blanca. Son unos metros verticales en los que hay que apretar, pero no hay patio, está bien protegido con 4 seguros y en un apuro, estirándote un poco, se puede hacer un A0.
La vía se puede hacer subiendo en el día desde el Balneario de Panticosa o, si se va a hacer alguna de las otras vías que han equipado en el muro, pernoctando en el refugio. Recomendable 100%.

Acceso: Acercarse al Balneario de Panticosa y aparcar en alguno de sus aparcamientos.

Aproximación: Tomar el sendero (GR-11) que nace detrás del refugio Casa de Piedra que sube al refugio de Bachimaña. Seguirlo hasta llegar al gran circo de la Pared del Muro de la Cascada (1h20min subiendo en plan tranquilo).
Si vamos a pernoctar en el refugio nos quedan otros tres cuartos de hora de subida por la conocida “Subida del Fraile”. El refugio es un lujo y la gente que lo atiende muy maja. Después de dormir en el refugio, bajar al inicio de la vía suponen 30 min.
Un círculo naranja de plástico con el nombre de la vía indica el inicio.

L1 (25 m, 5 seg., 3c). Placa muy tumbada con mogollón de agujeros, oquedades y chorreras. Los primeros cuatro seguros son puentes de roca perforados en la roca (curioso).
L1bis: Andando por un ancha repisa herbosa (30 m). Justo antes de llegar a la reunión se estrecha un poco, pero está bien protegido con un puente de roca. Es posible comenzar a escalar la vía desde la R1bis, subiendo andando hasta ella, pero se pierde la gracia de escalar la plaquita de la entrada.
L2 (15 m, 4 seg., 4a). Largo similar al anterior, pero un poco más vertical. En resumén, corta placa tumbada con mogollón de oquedades.
L3 (30 m, 7 seg., 4b). Amplia placa un poco más vertical que la anterior, pero todavía algo tumbada. Similar en cuanto a dificultad al largo anterior, pero con algún tramito un poco más fino. El largo sube con ligera tendencia hacia la derecha y termina entre una sabina y un arbusto. Muy bien equipado. Sabe a poco. Se pueden unir los largos L2 y L3
L3bis: Caminar hacia la derecha, bajar andando un pequeño escalón rocoso (protegido con un parabolt) y acercarse a la reunión (un gran cinta morada en un gran puente de roca).
L4 (30 m, 8 seg., 4b).  Rodear el espoloncillo y en su canto encontraremos el primer parabolt (que conviene soltar una vez que hayamos chapado un par más, por eso del rozamiento). El largo consiste en un corto muro con agarres al comienzo seguido de una placa, de roca compacta, con muchos agarres. Largo similar en cuanto a escalada y dificultad al tercero.
L5 (25 m, 7 seg., 5b). Salir de la reunión hacia la derecha, hacer una corta travesía ascendente y colocarse en la base del diedro. Tramito duro al comienzo en donde hay que apretar (2 seg.), luego sigue en la misma tónica pero los agarres son mejores. Después de chapar el quinto seguro, salirse a la derecha y nada más chapar el sexto volver hacia la izquierda. 
L6 (30 m, 6 seg., 4b). Largo que sigue la fisura que surca toda la placa. Buenos agarres, pero en algún tramito todavía algo sucio. Se ira limpiando con el paso de la gente. Si comparamos con los largos anteriores en éste los seguros alejan un poco más. Reunión en el gran pino.
L6bis: Acercarse andando a la reunión por una amplia plataforma herbosa (15 m). En un desplome se ve una línea de parabolts (el segundo dorado). Es de la vía “El Dorado” (6a+). Nuestra reunión está un poco más a la derecha. Dos parabolts y al lado un puente de roca.
L7 (20 m, 5 seg., 4b). Largo que sube con tendencia hacia la izquierda. En los primeros 3 seguros encontraremos bloques con buenos agarres, pero que escupen un poco para afuera. Importante colocar bien los pies. Reunión en un amplia repisa herbosa.
L8 (30 m, 3 seg., 3b). Placa muy tumbada de roca compacta. Seguros alejados.




Descenso: Hay que subir andando al refugio (5-8 min) en donde nos espera una refrescante cerveza y luego bajar por el sendero GR-11.

Material: 8 cintas (11 si se juntan L2y L3) + material para las reuniones. Friends y/o fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito.
Orientación: Noreste. Sombra por la mañana.
Horario: 2h45min.
Equipada por: Miembros del equipo de Sendero Límite.

jueves, 18 de febrero de 2016

Aprovechando los buenos días de finale de enero nos hemos acercado a Aiztondo para hacer la vía San Miguel de Aralar. Como todas las vías de esta pared la vía se caracteriza por una escalada sobre placas compactas. En el primer largo las placas son bastante tumbadas, pero a partir de ahí son verticales. Lo único reseñable que no sea placa, es la travesía de derecha  a izquierda que hay que hacer en el desplomado del último largo. Roca compacta de calidad, libre de vegetación.
Vía muy bien equipada. Se puede escalar todo el año. Descenso por la vía. Todas las reuniones están equipadas con anillas para poder ser rapeladas.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (30 m, 10 seg., 4b): Dos plaquitas tumbadas nos dejan debajo de una grieta vertical. La grieta se supera mejor por su izquierda. Largo común con la vía “Clasica sur”
L2 (30 m, 8 seg., 5b): Tramo fácil hasta colocarse debajo de la grieta. Atacarla de frente y cuando lo veamos factible salirse a la izquierda y subir con la ayuda de la grieta diagonal que sube hacia la izquierda. Superada la grieta se sale a una gran placa que  primero se sube por la izquierda de las chapas y luego por la derecha. Paso fino para llegar a la reunión.
L3 (25 m, 8 seg., 5c): Salirse hacia la izquierda haciendo una corta travesía en la que hay que fiarse de los pies (más fácil de lo que en principio aparenta) para colocarse debajo de la primera chapa. Tenemos delante una larga placa con dos pasitos finos de adherencia. El primero entre la primera y segunda chapa. El segundo entre los seguros quinto y sexto (paso un poco largo para llegar a la buena presa). A partir de aquí la distancia entre los seguros aumenta un poco. En los últimos metros hay una grieta para pies que permite hacer una travesía hacia la izquierda para llegar a la reunión. Reunión un poco incómoda.
L4 (20 m, 7 seg., 6a): Salir de la reunión con la ayuda de un diedro oblicuo con buenos agarres. El primer seguro un poco lejos (a unos 5 m). Tirar hacia la izquierda, superar un gran bloque colgado  en la pared y atacar un techo en el que hay que hacer una corta travesía hacia la izquierda. Es desplomado y echa para fuera, pero presenta una buena presa para hacer el bloqueo. Superado el desplome subir por una placa vertical con agarres hasta la reunión.



Descenso: Rapelando por la vía..

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Roca: Caliza
Orientación: Sur.
Época: Todo el año.
Horario: 1h45min.
Vía equipada por: La Comisión de Equipamientos de la FNDME

sábado, 23 de enero de 2016

Vía parecida a sus vecinas “Anorexia” y “Carla”. No obstante, la panza riglera que presenta en el L2 es la más dura de las tres vías.
Para identificar la vía tenemos que buscar en la base de la pared una sabina del tamaño de un pequeño árbol. Un poco más arriba de esa sabina veremos una línea de chapas oscuras. Es la vía “Victor García”. Unos metros más abajo, a la derecha de un arbolito, hay un pequeño claro. Desde ese claro parte una línea de chapas de color metálico. Es nuestra vía.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (25 m, 5 seg., 5a). Placa vertical (más de lo que aparenta a primera vista) con canto. Los seguros no están cerca.
L2 (45 m, 8 seg., 6a). Salir de la reunión hacia la derecha y superar un murito vertical. Luego una panza riglera cabrona con los seguros cerca, pero en donde hay que estar fuerte de brazos. Para el que lo esté, el paso le parecerá 5c. Para el que no, 6a o más. Peleándolo se puede hacer en A0. Superado el techo pasarse a la derecha y atacar una especie de canal que va perdiendo verticalidad según vamos subiendo. Últimos 15 m sobre placa tumbada.
L3 (15 m, 0 seg., II). Placa muy tumbada que se sube andando. Reunión sobre un sólo parabolt (el otro estaba sin chapa). Arriba, a la derecha, como a unos 5 m, en el canto del espolón, hay otra reunión a base de 2 parabolts de la vía Victor Garcia.
 L4 (20 m, 3 seg., 4c). Corta placa con un murito vertical de unos 5 metros hacia el final de la primera mitad del largo. Luego placa de roca compacta más tumbada hasta llegar a la reunión. Unos 10 m más arriba hay otra reunión a base de un gran parabolt (12 mm) con chapa amarilla y un aro grande.



Descenso: Subir andando a la cima. Encontraremos una gran sabina con cintas y cables. Hacer un rapel de unos 35m (suficiente con una cuerda de 70m) y bajar por el sendero hasta el pie de vía. En la sabina es normal que se formen colas para bajar. En días en los que se mueve mucha gente tendremos que tener un poco de paciencia.
Si no encontramos a nadie, en unos 20-25 minutos podemos estar de nuevo a pie de vía para recoger las cosas.

Material: 8 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Caliza (conglomerado).
Orientación: Sur. Sol por la mañana.
Horario: 1h45min.
Abierta por: Javier Oliván.


jueves, 14 de enero de 2016

El último domingo de 2015 fuimos a hacer la última vía que han equipado Antxon Gorrotxategi y compañía. La vía se llama “Birra Moretti” en honor a una cerveza que se vende mucho en el norte de Italia. El comienzo de la vía está unos 50-80 metros a la derecha de la vía “Irati”. Lo mejor es subir hasta casi el inicio de la “Irati” y luego hacer un flanqueo hasta encontrar placa con el nombre de la vía.
Según me comenta Antxon “Cuando equipamos la vía Irati, decidimos empezar a tantear el terreno, pero no pensamos que nos iba a dar tiempo éste otoño, pues ya era octubre y los días son ya cortos. Debido al veranillo prolongado que hemos tenido, hemos podido acabar.”
Aunque la vía este prácticamente equipada, como en su vecina “Irati” muchos seguros son cordinos puestos en puentes de roca. Por eso y porque en algunos tramos hay que colocar autoprotecciones se puede catalogar la vía como semiequipada. Según Antxon y Garoa el equipamiento es menor que en otras vías porque la roca de esta vía favorece el uso de fisureros y friends.
Se ve que los equipadores se han tomado un gran trabajo en limpiar la vía, pero todavía hay algunos cortos tramos algo terrosos en los 3 primeros largos (que imagino se irán limpiando con el paso de la gente). Aunque la calidad de la roca es buena, la vía aún tiene un ambiente “salvaje” en el sentido de que se nota que ha pasado aún muy poca gente y es por eso que aún haya que ir con un poco de atención ya que seguro que encontraremos algún bloque suelto. No obstante, en los tramos de roca compacta, la roca “muerde” y los cantos y la adherencia son muy buenos. Los dos cortos largos de transición (el L2 y el L6) no le quitan encanto a la vía y se puede decir que es bastante homogénea en cuanto a dificultad. El último largo, muy bonito, con dos cortos tramos de gotas de agua, nos dejará un buen sabor de boca.
A nosotros nos tocó un día con mucho viento y pasamos mucho frio. No disfrutamos de la vía como debíamos y seguro que volveremos algún día que haga un poquito más de calor.
Vía totalmente recomendable. Como casi todas las vías de Antxon, se volverá en una gran clásica. No obstante hay que remarcar que aunque la dificultad obligada sea de 4c, no es una vía para gente novel. Hay que estar acostumbrado a colocar fisureros y friends. Es una vía en terreno de montaña, no es una escuela.
Última recomendación. Dado que el descenso se hace por dentro de la cantera, es una vía para hacer el fin de semana, cuando la cantera esté cerrada. Sábado a la tarde está bien, pero mejor hacerlo el domingo cuando la cantera esté totalmente cerrada.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (40 m, 8 seg., 4b). Largo que discurre por una serié de gradas con buenos agarres por una línea de roca libre de vegetación. Un poco terroso en algunos sitios (se ve que los equipadores han hecho un gran trabajo de limpieza), pero ya se irá limpiando con el paso de la gente. Últimos 10 metros sin seguros, por terreno fácil pero terroso y con algún bloque a controlar. Reunión en el tronco del gran roble.
L2 (25 m, 0 seg., II). Largo de transición para llegar a la base del siguiente largo. Salir recto de la reunión y rodear por la izquierda una plaquita. Reunión a base de dos parabolts.
L3 (25 m, 4 seg., 4c). Subir recto hacia el diedro que se ve a nuestra derecha. El primer seguro está a unos 10-15 m de la reunión. Tramo por tanto a autoproteger. Desde el primer seguro seguir por el canal-diedro y superado éste se sale a una repisa. A nuestra izquierda queda una placa de roca compacta por donde hay que subir. Paso fino antes del último parabolt, pero un metro debajo suyo, a la izquierda, hay un canto de una laja “salvadora” que permite dar el paso con relativa comodidad.
L4 (40 m, 10 seg., 5c). Subir por una especie de canal-diedro hasta llegar a una placa en la que está el primer parabolt. Hay un puente de roca a unos 5 m de la reunión, pero no se ve desde ella. Del puente de roca al primer parabolt es un tramo de canal-diedro de unos 10 m relativamente sencillo y fácil de autoproteger. Atacar la placa que nos lleva al diedro en donde está el paso fino del largo. Es un paso en el que hay que colocar bien los pies. Más que de fuerza, es de colocación. El diedro tiene agarres, pero hay que buscarlos. En la base del diedro hay un clavo “salvador” que permite asegurar el paso hasta chapar el segundo parabolt. Una vez chapado el segundo parabolt, mejor soltar el seguro del clavo. Superado el diedro, salirse un poco hacia la derecha y subir por una placa vertical con buenos agarres, pero un poco alejados. La placa se sube de derecha hacia la izquierda y es de una dificultad bastante mantenida. Subiendo por la derecha de la placa es más fácil, pero alguna chapas queda un poco a desmano a nuestra izquierda.
L5 (40 m, 8 seg., 4c). Salir hacia la izquierda y atacar una placa de buenos agarres. Luego un murito que echa un poco para atrás, pero con muy buenos y grandes agarres. Después del murito superar un resalte y llegaremos a una amplia plataforma desde donde se ataca una placa. La placa tiene un pasito un poco raro en su salida. Hay que inclinar el cuerpo para chapar el último parabolt. Superado ese pasito tender un poco hacia la derecha. De frente tenemos una especie de espoloncillo (ningún seguro). Subir por lo veamos más evidente. Tramo de roca buena, con buenos agarres y fácil de autoproteger.
L6 (25 m, 0 seg., 3b). Largo de transición. Subir recto (o por la derecha) los 5 m de espoloncillo que quedan para salir a una amplia plataforma. Acercarse andando hasta la siguiente reunión (en un puente de roca).
L7 (25 m, 8 seg., 4c). Subir recto desde la reunión y superar una laja-grieta para llegar a la primera zona de gotas de agua. Es un tramo de gotas de agua muy rugosa y con grandes escalones. Subir hasta la grieta y aprovechando ésta pasarse a la izquierda y acercarse a la siguiente zona de gotas de agua. Atacar la zona de gotas de agua y superada ésta, tender hacia la izquierda. Reunión en un puente de roca con sirga de acero.



Descenso: Seguir por el borde del karst hacia el lado derecho (cantera) siguiendo las trazas de un sendero. El camino está marcado con pintura roja y algún hito. En 10 min llegamos a la zona alta de la cantera. Sólo nos queda bajar por las pistas de la cantera. En total, desde el comienzo el retorno puede suponer en torno a 45 min.

Material: 10-12 cintas + material para las reuniones. Bagas, friends y fisureros.
Tipo de roca: Caliza.
Orientación: Este.
Horario: 3h15min.
Equipada por: Antxon Gorrotxategi y Garoa Unanue (con la ayuda de Iñaki Zuza e Iosu Ulacia), noviembre de 2015.

lunes, 11 de enero de 2016

Una bonita opción para una primera toma de contacto con Riglos. Es una vía muy bien equipada con una sola panza riglera en el primer largo. Todo lo demás se escala por placas que presentan algún que otro tramo más vertical.
Para identificar la vía nos debemos fijar en la línea de parabolts que hay a la izquierda (a unos 8-10 m)  de la vía Anorexia. El primer parabolt es de color negro y el segundo gris. En más de una reseña que he leído decían que había mucho aleje entre la primera y  la segunda chapas negras y que uno de los últimos parabolts del L1 estaba sin chapa. Cuando nosotros hicimos la vía (29 de dic 2015) esos problemas estaban solventados. Ahora hay colocado una chapa gris entre esas dos primeras negras que elimina el peligro de una posible caída hasta el suelo y arriba todas los seguros tenían su chapa.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (35 m, 10 seg., 5c). Tramo relativamente fácil y con buenas presas hasta llegar a la gran dificultad de la vía. A la altura de la cuarta chapa hay un panza riglera con un paso largo y atlético si se ataca de frente. Si se nos atasca es paso, desplazándose un par de metros a la derecha sale más fácil. Luego, hasta llegar a la reunión, una placa tumbada de roca compacta que presenta una serie de gradas. Último seguro un spit (un poco a desmano) que no hay porque chapar.
 L2 (30 m, 7 seg., 5a). Placa tumbada de bloques al comienzo (fácil) hasta llegar al primer seguro (a unos 6 m). Ahí se ataca un muro vertical con agarres pero en el que hay que colocar bien los pies. Luego una placa de roca compacta más tumbada que tiene un tramito vertical a la altura de un hueco que queda a la derecha. Largo sin ninguna panza riglera.
L3 (35 m, 3 seg., 5b). Largo con una única dificultad reseñable, un muro vertical nada más salir de la reunión. Es un muro que presenta buenos agarres y está muy bien protegido con 2 parabolts próximos. Luego el largo se tumba y por gradas (casi andando) se llega a la reunión. Reunión sobre un gran parabolt de 12 mm con una chapa grande y amarilla.
 L4 (20 m, 6 seg., 4b). Corto largo de placa vertical sobre roca compacta muy bien chapado. Se alternan chapas de negras y plateadas. Reunión sobre dos parabalts unidos con cadena y aro. Unos metros más arriba (a unos 10 m) se encuentra otra reunión (R4bis) a base de un gran parabolt con chapa amarilla y aro grande.



Descenso: Subir andando a la cima. Encontraremos una gran sabina con cintas y cables. Hacer un rapel de unos 35m (suficiente con una cuerda de 70m) y bajar por el sendero hasta el pie de vía. En la sabina es normal que se formen colas para bajar. En días en los que se mueve mucha gente tendremos que tener un poco de paciencia.
Si no encontramos a nadie, en unos 20-25 minutos podemos estar de nuevo a pie de vía para recoger las cosas.

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Caliza (conglomerado).
Orientación: Sur. Sol por la mañana.
Horario: 2h.
Abierta por: F. Guinda.


lunes, 4 de enero de 2016

Vía con dos partes bien diferenciadas. La parte de abajo (los primeros 3 largos) discurre sobre placas tumbadas, el resto sobre placas verticales con buena roca en general salvo un tramo de la L4 (pero con los seguros cerca). La vía está muy bien asegurada y es de poco compromiso. El último largo está después de la gran repisa superior y no hay sensación de patio. En los largos de abajo existe la posibilidad de saltarse algún seguro (a gusto de cada cual).
Entorno precioso y muy tranquilo.
ATENCION! Escalada regulada. Sólo se puede escalar entre el 31 de julio y el 15 de diciembre. Respetad la restricción.

Acceso: Consultar ésta entrada (Els Ports).

Aproximación: Consultar ésta entrada.

L1 (50 m, 6 seg., 3a). Placa muy tumbada que se sube casi andando. Seguir las chapas. Posibilidad de saltarse alguna, si se quiere.
L2 (25 m, 6 seg., 3b). Placa tumbada y un poco más sostenida que la anterior.
L3 (20 m, 4 seg., 3c). Placa tumbada con un resalte en el segundo seguro, evitable por su derecha. Mejor empalmar los largos L2 y L3.
L4 (25 m, 9 seg., 5a o 4c/A0). Placa vertical con agarres al comienzo. Luego ir hacia la izquierda, hacia donde se ve una pequeña sabina. A continuación subir recto por una placa vertical con cantos pequeños de los cuales alguno hay que vigilar. No obstante los seguros están muy cerca en este tramo.
L5 (25 m, 6 seg., 4b). Placa vertical con buena roca y con buenos bolos. El largo va perdiendo verticalidad según nos acercamos a la reunión. Mejor empalmar los largos L4 y L5 (la reunión del L4 resulta un poco incómoda).
L5bis. Andando hacer los 15 m que hay para llegar a los árboles que quedan a nuestra izquierda.
L6 (25 m, 10 seg., 5c+ o 4c/A0). Placa vertical al comienzo que se sube con la ayuda del árbol. Luego continúa por un espoloncillo de roca compacta que va de izquierda a derecha, que nos deja en la base de una pequeña panza en donde está el paso fino de la vía (muy bien protegido con un parabolt, arriba, justo en su sitio). Superado el paso, sólo nos queda subir por una placa vertical con buenos agarres para llegar a la reunión.



Descenso: Rapelando por la propia vía. Todas las reuniones (salvo la del L4) están equipadas con dos paraboles con aros.

Material: 10-16 cintas (dependiendo de si empalmamos largos o no) + material para las reuniones. Fisureros y friends innecesarios.
Tipo de roca: Caliza (conglomerado).
Orientación: Sureste. Sol desde comienzos de la mañana.
Horario: 1h45min
Equipada por: M Huguet e I. Monsonís, dic 2012.