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sábado, 19 de noviembre de 2016

Sale un día frio con bastante niebla y decidimos subir a la Formiguera  para hacer alguna de las vías que ya conocemos y nos encontramos con la sorpresa de que habían equipado una nueva vía justo a la derecha de la “Normal”. Como había una cordada decidimos hacer la “Normal” para hacer tiempo y luego meternos en ésta nueva vía. No teníamos información sobre el grado, pero intuíamos que sería similar a las que hay en la zona. No nos equivocamos.
La vía presenta una roca de calidad y está bien equipado. Sabe a poco. Ideal si se combina con alguna vía más de la zona.
Los nombres de las vías están indicados a pie de pared, pintados en una roca. Ésta nueva vía está dedicada a Josep Molina Basi.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (40 m, 6 seg., 4a). Placa de roca compacta y muy adherente. Últimos metros, tramo muy tumbado hasta la reunión.
L2 (25 m, 7 seg., 4c). Muro vertical al comienzo. Posibilidad de colocar algo en un puente de roca que hay entre el segundo y el tercer seguro. Superado el tramo vertical se sube con tendencia a  la derecha por una placa más tumbada.
Haciendo el muro por la derecha puede que salga un poco más duro de grado.
L3 (30 m, 9 seg., 5a). Similar a la anterior, pero más mantenido. Placa vertical con agarres, pero que hay que buscarlos.


Descenso: Podemos bajar andando por el sendero que sale desde arriba o bajar rapelando por la vía “Normal”. Para lo segundo, 3 metros por debajo de nuestra reunión, a la izquierda, veremos una reunión don 2 parabolts con aros.

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Caliza (tillita).
Orientación: Sur.
Horario: 1h.
Equipada por: Lluís Olóndriz, Miquel Urbano y Joan Ramon Segura, 2016.
1ra realización: Lluís Olóndriz, Miquel Urbano y Joan Ramon Segura, abril de 2016.

viernes, 18 de noviembre de 2016

Vía de cresta con bonitos tramos verticales bien asegurados. Equipamiento variado (clavos, puentes de roca, parabolts), pero suficiente. En los tramos fáciles no encontraremos seguros (o alguno aislado) por lo que son necesarios friends, fisureros y cintas.
En la mayoría de referencias alargan los largos (50-55 m). Nosotros también lo hicimos así, pero nos encontramos con que hay mucho rozamiento de cuerdas y que la comunicación entre los compañeros es pésima. Por tanto, proponemos acortar los largos para evitar en lo posible esos dos inconvenientes. Pero como también se pueden alargar hemos decidido denominarlos como L# y L#bis. Que cada uno decida.

Acceso: Subir al pueblo de Olvena y aparcar el coche (ver esquema).


Aproximación: Cuando nos acerquemos en coche al pueblo de Olvena, tomar como referencia un caserón con los marcos de las ventanas azules. Hay que ir a buscar ese caserón. Contornearlo por un callejón y subir hasta encontrar un poste indicador que pone, entre otras cosas, “Puente de la Sierra”.
Bajar por el camino. Justo en frente del inicio de la vía hay que dejar el sendero principal y acercarse a la pared por otro senderito (que nace justo en una curva del sendero principal). Desde donde se deja en coche unos 15 min.

L1 (40 m, 9 seg., 4b). Placa vertical al inicio equipado con clavos, cáncamos y algún cintajo en una sabina. Luego un canalizo fácil hacia la derecha para salir a la cresta. Subir un poco por la cresta y después de chapar el parabolt hacer una travesía ascendente hacia la izquierda (2 clavos) para llegar a una amplia y cómoda terraza. Reunión en el árbol o en un pequeño, pero robusto puente de roca. Posibilidad de colocar alguna cinta más en las sabinas que encontraremos en el largo. El primer clavo es de boca estrecha, no entra cualquier mosquetón. Llevar uno pequeño o estrecho.
L2 (20 m, 2 seg., 4a). Placa vertical con buena roca y buenos agarres. Se sale a una cresta aérea. Mejor hacer reunión aprovechando algún gran bloque.
L2bis (30 m, 3 seg., 3c). Cresta aérea que se va estrechando llegando a ser muy estrecha en su tramo final. Superado ese tramo hay que bajar al collado en donde encontraremos la reunión (1 parabolt + 1 puente de roca con sirga de acero).
L3 (10 m, 3 seg., 4c). Placa vertical. Superada la placa se llega a 2 grandes sabinas ideales para hacer reunión. Haciendo la reunión ahí se controla mejor al compañero y no hay luego tanto roce de cuerdas.
L3bis (30 m, 1 seg., 3c). Subir por la derecha de las sabinas a una zona herbosa a la izquierda del pico que marca la cresta. Subir hacia el pico por la izquierda del cresta, pero sin subirse a ella y, cuando lo veamos evidente, bajar hacia el collado en donde está la reunión (1 parabolt + 1 puente de roca con sirga de acero).
L4 (30 m, 4 seg., 5a). Placa vertical con algún aleje entre seguros que se puede solventar colocando algún friend. La dificultad reseñable del largo es un techito, pero está bien protegido a base de una sirga de acero y un parabolt. Posibilidad de hacerlo en A0. Mejor no seguir y hacer la reunión en un gran puente de roca con sirga de acero que encontraremos en la cima.
L4bis (20 m, 0 seg., 4b). Tramo de cresta fácil que se hace andando hasta llegar a su extremo. Luego hay que destrepar unos 6 m para bajarse a un amplio cuello herboso. No es un destrepe difícil, pero no hay ningún seguro (o nosotros no lo vimos). Un poco en oposición y con la ayuda de un bloque empotrado se llega bien al suelo. El tramo es más delicado para el segundo que para el primero de cuerda. Sería conveniente proteger de alguna manera la bajada del segundo.




Descenso: Subir andando (con algún tramito de trepada) por la izquierda de la cresta hasta la ermita (10 min). Desde ahí en otros 10 min estamos de vuelta en el coche.

Material: 9-11 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends, otro de fisureros y algunas cintas para las sabinas.
Tipo de roca: Caliza.
Orientación: Este.
Horario: 2h20min.

domingo, 6 de noviembre de 2016

Si quitamos el tramo de arista, es una vía en la que predomina la escalada en placa. Nuestra intención era hacer la “Eperon de la route”, pero la información que teníamos era un poco confusa y puede que hayamos hecho la vía “No name” con alguna variante. A ésta última le dan 5c y  nosotros estamos convencidos de que no hemos hecho ningún largo de esa dificultad. La cuestión es que ambas vías coinciden en el inicio de la arista y a partir de ahí el recorrido es común para ambas. Por tanto, asumiremos que hemos hecho la “Eperon de la route”.
La vía está bien equipada y tiene buena roca, salvo en tramo de arista en donde el equipamiento es antiguo, bastante disperso (conviene llevar Friends y fisureros) y hay que vigilar la roca. Reuniones a base de 2 parabolts o 2 long lives, salvo los dos últimos (1parabolt + 1 spit).
Sitio relativamente tranquilo y libre de masificación. La cuesta que hay que subir parece que desanima a bastante gente.

Acceso: Desde Briançon subir hacia el puerto de Lautaret. Camino del col cruzaremos el hotel y el barranco de “Le Pont d´Alp”. Menos de un kilómetro más adelante encontraremos 2 parkings de gravilla, uno a cada lado de la carretera, justo a la par de las paredes. Aparcar el coche en alguno de los dos.

Aproximación: Del aparcamiento de la derecha (en sentido al col de Lautaret) sale un sendero que hay que seguir hasta llegar a las paredes. El sendero sube recto, haciendo zig-zags,  por dentro de un bosque de alerces. Es una fuerte subida que hay que tomar con calma. En total se necesitan, a ritmo tranquilo, unos 25-30 min de subida.
Justo donde llega el sendero a la base de la pared veremos una línea de parabolts con la primera chapa en una placa tumbada. Esa es la línea que hay que tomar.

L1 (30 m, 7 seg., 4b). Un par de placas al comienzo seguido de un murito. Después gradas hasta llegar a la reunión. En este último tramo hay bastante piedrilla suelta en las repisas.
L2 (40 m, 8 seg., 4b). Gradas y plaquitas al comienzo hasta llegar a un tramo herboso que se sube andando. Este tramo nos deja en la base de una placa con canalizos de agua. Superada la placa que tiene algún pasito fino, llegamos a un reunión (2 parabolts sin cadena) que es mejor saltársela. Seguir la línea de parabolts hacia la derecha (no la línea que se ve a la izquierda) y en unos 10 m llegaremos a otra reunión.
L2bis (15 m). Subir hacia la izquierda por un camino-canal terroso unos 10-15 metros para encontrar la reunión detrás de un gran bloque.
L3 (20 m, 4 seg., 4c). Placa vertical con agarres y una roca muy rugosa. Hay a la salida de la placa un bloque que conviene vigilar. La tercera chapa no se ve desde la reunión.
L4 (55 m, 5 seg., 4a). Salir hacia la arista. A unos 5 metros veremos otra reunión (1 parabolt + 1 spit) que parece corresponder a la línea de la izquierda del L3. Sigue un tramo medio andando, medio trepando, hasta tomar el filo de la arista en el primer cuello evidente que veamos. Seguir el filo de la arista. No es difícil, pero hay que vigilar un poco la roca y los seguros alejan. Cuando encontremos el parabolt, para encontrar la reunión, hay que salirse de la arista hacia la izquierda.
L5 (15 m, 3 seg., 4b). Encima de la R4 se ve una línea de clavos. No seguir por ahí. Hay que salir hacia la derecha, hacer una travesía ascendente de unos 4-5 metros y colocarse debajo de un diedro-chimenea asegurado con parabolts.
L6 (15 m, 3 seg., 4a). Corta placa vertical con agarres. Posibilidad de empalmar L5 y L6.




Descenso: De la última reunión subir por un sendero a una especie de cima (5 min) y de ahí tomar el sendero que baja hacia la izquierda. Siguiendo ese evidente sendero estaremos a pie de vía en unos 20 min. Se necesitan otros 15 min para bajar hasta el coche.

Material: 8-10 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y fisureros para la arista.
Tipo de roca: Caliza de buena calidad, salvo en la arista.
Orientación: Sur.
Horario: 2h30min.



sábado, 5 de noviembre de 2016

Vía ubicada en una pequeña escuela de escalada. Muy bien asegurada y con los seguros relativamente cerca. Al haber tantas vías, además tan cerca unas de otras, en algún tramo de la vía nos resultó un poco dudoso que línea seguir. No obstante las líneas próximas parecían tener una dificultad parecida a lo que nosotros estábamos haciendo y por tanto no creo que cambie mucho la cosa si te confundes de línea.
La roca excelente. Una cuarcita compacta llena de agarres para pies y manos.
Los largos inferiores suelen estar bastante concurridos de gente, pero normalmente la mayoría se queda en los primeros largos y en los largos superiores anda menos gente.

Acceso: Desde Briançon subir hacia el puerto de Lautaret. En Villeneuve (Serre Chevalier), yendo por la carretera, veremos un cartel que pone Club Med (con un símbolo que se parece a un tridente). Hay que tomar ese cruce (izquierda). Algo más adelante, nada más cruzar el río, en la rotonda que encontraremos, hay tomar a la derecha. Seguir la pista asfaltada que pasa entre una especie de parque de atracciones que tiene unos lagos y el río. Más adelante la pista asfaltada se vuelve en una pista de tierra. Seguir la pista hasta llegar  a la escuela de escalada (ver mapa).
 
Acceso a Rocher du Bez.
Aproximación: Aparcar en los alrededores de la pared. Acercarnos a las vías no supone más de 1 min.


L1 (30 m, 14 seg., 4c). Corta placa vertical con buenos agarres hasta llegar a una repisa en donde encontraremos una serie de reuniones. Seguir por la siguiente placa. Es un poco más vertical, pero parecida en dificultad al tramo anterior. Se sale a una placa muy tumbada que nos deja en una reunión a base de químicos. Mejor seguir unos 5 metros más y hacer la reunión en una amplia terraza herbosa (dos long live).
L2 (15 m, 7/8 seg., 4c). Placa que nos deja en un corto techo-diedro que se supera bien. Llegaremos a una plaquita con dos seguros muy cerca. Aquí hay dos opciones. La primera es seguir hacia arriba y subir hasta una reunión (la R2c) a base de 1 químico y un parabolt (después de pasar otra similar, la R2b) en un amplia repisa herbosa. La segunda opción es, nada más chapar el sexto seguro, hacer una travesía horizontal hacia la izquierda e ir a buscar una reunión que está también en una amplia repisa herbosa (antes se pasa por delante de otra reunión, la R2a). Ésta última reunión está en un recodo y no se ve hasta llegar a ella. Desde la R2b se puede bajar andando hasta la R2 sin ningún problema.
L3 (15 m, 2 seg., 4a). A partir de aquí los seguros pasan a ser parabolts. Un corto espoloncillo que se sube hasta colocarse debajo del evidente techo.
L4 (40 m, 9 seg., 4c). Corto techito-diedro que se supera bien porque tiene buenos agarres y los seguros están cerca (el primero a ½ m de la reu). Luego una amplia placa que se va tumbando según nos acercamos al gran pino. Posibilidad de empalmar L3 y L4.
Reunión en el gran pino. Detrás del gran pino veremos un gran techo con 2 lineas de parabolts. A la izquierda de ese gran techo encontraremos otras dos líneas. Hay que tomar la de la derecha.
L5 (20 m, 4 seg., 4c). Corto muro vertical con agarres. Luego una placa muy tumbada hasta la reunión. En los últimos 6-8 m no encontraremos ningún seguro, pero es muy tumbado y fácil.



Descenso: Andando por el sendero de descenso de la ferrata. En 10 min estamos de vuelta en la base de la pared.

Material: 14 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Cuarcita muy generosa en presas.
Orientación: Este.
Horario: 2h.

domingo, 18 de septiembre de 2016

Vía bien equipada en un bonito lugar. La mayoría de los seguros (clavos y parabolts) están pintados con pintura roja y son bien visibles. En los sitios en los que hay que hacer reunión hay pintada una R grande en rojo. Con tanta marca, imagino que la vía está pensada y se utiliza para iniciación ya que hasta algunos puente de rocas y bloques para cintajos también están indicados con pintura.

Los largos son cortos y casi no hay sensación de patio. El tipo de roca es cuarcita, lleno de agarres francos de los que colgarías un autobús. Recuerda un poco a la roca caliza.
Salvo los dos primeros no aconsejaría unir largos en el pues habría mucho rozamiento. Para algún puente de roca o para algún bloque puede venir bien alguna cinta, pero sobran los fisureros y los Friends. Los largos L8, L9 y L10 no se ven cuando se contempla el espolón desde el pueblo (quedan detrás).
Como campamento base para hacer ésta vía y alguna más de la zona de Briançon hay en Brouchier un refugio muy curioso: Le Gîte Le Pas du Loup. Es un lugar con un ambiente muy tranquilo y tiene la particularidad de ser un pequeño observatorio astronómico, con su correspondiente telescopio cubierto de techo que se abre.


Acceso: Desde Gap acercarse a Briançon y el en pueblo de Prelles tomar (a la izquierda) la carretera D4 en dirección a Pelboux. A 3 km encontraremos a la derecha una pista de tierra (bien indicado). Tomarla y subir hasta el pueblecito (barrio?) de Brouchier. La pista pasa por debajo del pueblo y al final, 200 m antes de llegar a Le Gîte Le Pas du Loup  hay un parking para unos cuantos coches (ver esquema).


Aproximación: En la primera curva a la izquierda que hace la pista nace un sendero. Tomarlo y a los 3 minutos veremos un hito y marcas de pintura roja. Nos marcan el inicio para cruzar el caos. Sólo tenemos que seguir los puntos rojos y los hitos para acercarnos a la placa negra que es inicio de vía. En total unos 15 min desde el coche.

L1 (15 m, 4 seg., 4b). Seguir la fisura. Reunión en una cómoda repisa.
L2 (20 m, 4 seg., 4b). Seguir la fisura que hay a la izquierda de la placa hasta el primer parabolt. Luego por la placa hasta la reunión (en una amplia repisa). Hay dos reuniones montadas. Es más cómoda la de la derecha.
L3 (35 m, 1 seg., 3a). Andando. Luego una corta travesía horizontal a la izquierda para encontrar una reunión intermedia. Saltársela y continuar (andando) hasta la siguiente reunión en una amplia y cómoda repisa justo debajo de la placa del siguiente largo.
L4 (20 m, 7 seg., 4c). Subir recto por la placa fisurada. Se llega a una terraza. Girar a la izquierda y atacar una grieta-chimenea con buenos agarres. Cuando nos encontremos con la placa de frente que cierra la grieta-chimenea tenemos que girar y subir hacia la izquierda para encontrar la reunión en un pequeño collado.
L5 (20 m, 5 seg., 4a). Subir por una fisura. Después una travesía horizontal descendente hacia la derecha con un corto escalón hacia el final. Reunión en una amplia terraza.
L6 (25 m, 4 seg., 4b). Placa de unos 8 m al comienzo. Luego un canal con un corto resalte hacia el comienzo. Últimos metros andando por un ancho canal terroso. Posibilidad de proteger este último tramo poniendo una cinta en la raíz de un gran pino. Llegaremos a un collado. Veremos a nuestra izquierda una reunión (1 parabolt + 1 clavo). No hacer reunión aquí. Continuar unos hasta la base de la placa fisurada que constituye el siguiente largo. Justo en su base hay un gran bloque para montar reunión con un cintajo. El bloque tiene forma de taburete y parece que ha sido colocado ahí a propósito para montar una reunión a prueba de bombas.
L7 (20 m, 4 seg., 4c). Placa vertical fisurada preciosa con muy buenos agarres. Al salir al espolón la vía se tumba mucho. Últimos metros por una placa muy tumbada que se sube casi andando.
L8 (25 m, 4 seg., 4a). Bajar un poco y atacar una corta placa vertical con buenos agarres. Después un tramo horizontal, seguido de un corto resalte al lado de un pino. Últimos metros también muy tumbados.

L8bis (20 m). Hacer unos 20 m andando un poco hacia la derecha hasta una gran R pintada en la base de una placa tumbada. No hay ninguna reunión, pero no hay ningún problema por asegurar el L9 desde el cuerpo.

L9 (35 m, 5 seg., 3c). Placa tumbada, seguido de un corto resalte. Reunión opcional a base de dos parabolts sin cadena (mejor saltárselo). Últimos 15 m muy tumbados que se suben andando. Reunión en un amplio prado (1 parabolt).

Parece que se termina la vía ya que en frente se ve la cima a la que se puede subir andando por una placa supertumbada. Pero no. Según miramos a la cima, hay que bajar al gran prado que se ve a nuestra izquierda.

L9bis (10 m, 3 seg., II). Gradas fáciles para bajar al prado. El descenso que son 4 o 5 metros está muy bien protegido con 3 parabolts. Demasiados, sobran dos.

L10 (35 m, 5 seg., 4c). Muro vertical de unos 10 m con una gran grieta en la mitad que pone la guinda final a la vía. Hay que apretar un poco, pero tiene muy buenos y grandes agarres. Se sale a una placa supertumbada que se sube andando hasta la reunión.



Descenso: Seguir las marcas rojas que parten desde la cima (hacia la izq.) para bajar al collado que hay detrás. En  3 min estamos en el collado. De ahí tomar hacia la izquierda un sendero evidente que nos lleva hasta el coche. En total unos 20 min.

Material: 7 cintas + material para las reuniones. Un par de cintas para algún puente de roca o bloque. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Cuarcita muy generosa en presas.
Orientación: Noreste.
Horario: 2h45min.

jueves, 8 de septiembre de 2016

Una bonita zona para escalar. Aproximación cómoda y corta, buena roca y un equipamiento de lujo. El único inconveniente podría ser que está muy concurrido, pero normalmente la mayoría de la gente se queda en los primeros largos y a partir del segundo no encontraremos a tanta gente. Si madrugamos un poco nos quitaremos gente y alargaremos el periodo de sombra, pues a partir del mediodía le da de sol de lleno a la pared.


La mayoría de la reuniones son a base de dos químicos o a base de un clavo grande y un químico, todos unidos con cadena y preparados para ser rapelados. Dependiendo de la cantidad de gente podremos bajar rapelando o andando, siguiendo el cable hacia la izquierda, por un sendero vertical con escaleras y barandas metálicas.
Un buen “campamento base” puede ser el Camping de Buet. Cuando los campings de Chamonix y alrededores están petados, en éste aún sobre sitio. Es un sitio tranquilo y si queremos un poquito más de ambiente en 15 min en coche estamos en el centro de Chanonix.

Acceso: Desde Chamonix  ir hacia Suiza por la carretera D1506, subir el Col de des Montets y bajar hacia Vallorcine. Entrando al barrio (?) de Le Buet (Comune de Vallorcine) veremos a nuestra izquierda un gran parking. Es el de la estación del tren.
Tenemos que entrar como si fuésemos a aparcar en ese parking, pero al hacerlo veremos el cartel indicador del camping (“Des Montets”). Tomar la pista asfaltada que va paralela, a la izquierda, de las vías del tren y aparcar cuando lo veamos evidente. Al borde del camino, antes de entrar en el camping, hay unos cuantos sitios en donde dejar el coche.


Esquema.
 Aproximación: Bajar hacia el camping y veremos un cartel indicando “Rocher d´escalade” (ver foto inferior). El camino pasa por debajo de las vías y pasa por la parte trasera del camping (fuente). Un poco más adelante hay que dejar la pista y subir por un sendero (cartel indicador). Se llega a pie de pared en unos 15 min.
Para la vía “Pilier de Vallorcine” hay que contornear la base de la pared hacia la derecha y subir por un sendero hasta una terraza. Veremos dos líneas de químicos. La nuestra es la de la izquierda.

Pilier de Vallorcine (4c, 95 m, 4b obligado)
L1 (20 m, 10 seg., 4b). Pasito a la entrada. Luego un placa con agarres.
L2 (30 m, 14 seg., 4c). Placa por el espolón. Pasito de adherencia fino en el que hay que fiarse de los pies entre el cuarto y el quinto seguro (seguros cerca, a ½ m).
L3 (20 m, 8 seg., 4b). Murito al comienzo. Luego placa por el espolón.
L4 (25 m, 9 seg., 4b). Plaquita de adherencia un poquito más vertical que las anteriores al comienzo. Luego gradas y un plaquita final hasta llegar a la reunión.

Material: 14 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis
Orientación: Oeste. Sombra por la mañana.
Horario: 1h15min.

Courage dülfons! (5b, 95 m, 4c obligado)
L1 (25 m, 9 seg., 4c). Placa vertical con algún pasito en la primera parte. Encontraremos una reunión. Saltárnosla y seguir por gradas hasta la siguiente. Es la segunda que encontraremos a la derecha del gran pino.
L2 (30 m, 10 seg., 3c). Superar dos placas hasta llegar a la reunión intermedia. Continuar por la canal tumbada hasta la siguiente reunión (ésta última no se ve desde la reunión intermedia).
L3 (25 m, 8 seg., 5b). Placa oblicua al comienzo. Luego un gran bavaresa con un tramito hacia su mitad en el que hay que apretar. Salir recto (fácil con agarres) cuando lo veamos evidente.
L4 (15 m, 5 seg., 4b). Murito al comienzo. Luego gradas hasta llegar a la reunión. Últimos 6 metros fáciles por gradas, pero sin ningún seguro.

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis
Orientación: Oeste. Sombra por la mañana.
Horario: 1h30min.



Descenso: Rapelando por la vía o andando. Para lo segundo, seguir el cable hacia la izquierda y bajar andando por un sendero vertical equipado con escaleras y barandas metálicas.

lunes, 5 de septiembre de 2016

Una bonita excusa para conocer un bonito y escondido valle de los Alpes. Merece subir por carretera hasta el final del valle. La vía es corta y puede servir para una actividad de media mañana o media tarde. Salvo el L1, que tiene un muro vertical de unos 6-7 metros, la vía discurre por placas tumbadas de gneis negro. Muy bien equipado. Para alargar la actividad se pueden acortar los largos.
En los largos equipados con químicos los seguros se mimetizan un poco con la roca. Parece han dejado algunos parabolts intercalados, para poder seguir mejor por donde va la vía.



Acceso: Desde Albertville – Moutiers – Landry - Peisey cruzar el barrio de Moulins y en la siguiente gran curva que hace la carretera (en un cruce, en frente de una gran casa de madera) aparcar el coche.


Cruce y casa de madera.

Aproximación: Subir por una pista de tierra hacia los grandes bloques que hay en el prado (vimos gente haciendo bloque). Justo en frente de los bloques nace un sendero. Tomarlo y en seguida girar a la derecha y subir entre los bloques para encontrar el sendero que nos llevará sin problemas a pie de vía. Se accede a la vía por una repisa herbosa.

L1 (25 m, 12 seg., 5c o 4a/A0). Placa tumbada, con bastante musgo al comienzo (no molesta) hasta llegar a un muro vertical de unos 6-7 m. Hay que apretar en los primeros 4 seguros, pero luego hay más agarres para manos y se sube bien. Si se nos complica, el muro se puede hacer tranquilamente en A0.
L2 (35 m, 12 seg., 4b). Placa un poco más vertical al inicio. Luego se tumba y se sube por placa tumbada oblicua hasta posible reunión. Continua el largo por una placa tumbada siguiendo el filo del espolón.
L3 (25 m, 11 seg., 4a). Larga placa oblicua tumbada.



 Material: 12 cintas + material para las reuniones. Acortando los largos se podría hacer con 7 cintas. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis negro
Orientación: Suroeste.
Horario: 1h20min.



sábado, 3 de septiembre de 2016

Zona de la Bérarde que tiene vías relativamente cortas y fáciles. Buena roca y buen equipamiento. La fuerte subida que hay que hacer para acercarse a la pared aconseja hacer por lo menos un par de vías (para compensar la sudada).
La Grande Rochaille
Vías bastante concurridas. Es normal encontrar varias cordadas haciendo la misma vía. Para el descenso, si no hay gente, lo más fácil y cómodo es bajar rapelando por la línea de rápeles que hay a la izquierda de “Une histoire sans fin”. Si hay aglomeración de gente tendremos que ir al rapel de la gorga (volado y con una salida un poco incómoda) o a la de la derecha. Para localizar ésta segunda, en el pico de una roca encontraremos un cable. Asegurándonos de ese cable hay que acercarse a la reunión (muy aéreo).

Acceso: Desde Genobre – Bourg d´Oisans – Berarde o desde Briançon – Col du Lautaret – La Grave – Berarde. La carretera que sube a Berarde (la D530) tiene tramos de fuerte subida y 4,5 km después de pasar el pueblecito de St Christophe, la carretera se estrecha mucho durante 1 km.  Es un tramo corto, pero no hay quitamiedos y a la derecha el río está muy, pero muy al fondo. Si te cruzas con otro coche tiene su cosilla. Menos mal que hay unos pequeños ensanchamientos (Refuge) cada 200 m aproximadamente. La entrada en coche al pueblo está prohibida (barrera). Lo más cómodo es aparcar en el amplio parking que hay debajo del pueblo (ver esquema).
Tete de la Maye
Aproximación: Subir al pueblo y tomar la pista asfaltada que sale a la izquierda de la iglesia. Subir hasta dos cabañas y detrás de ellas encontraremos un evidente sendero que se dirige hacia la derecha. Tomarlo.
Es un sendero que sube en zig-zag. En torno a los 20 min de caminata (desde el coche) veremos un hito y, al lado, un pequeño sendero que tira para arriba. Tomar el sendero y comenzar a subir. Nos llevará a la escuela de escalada de “La Petite Rochaille”. Bordear la  escuela por su izquierda. Enseguida, un poco más arriba hay  que tirar hacia la derecha y subir hacia una gran terraza que está en la parte alta de la escuela (hay que subir como si quisiéramos subir a la cima de la escuela). En la parte alta veremos que el sendero pasa a la derecha y sigue subiendo. Por fuerte subida llegaremos a pie de vía en unos 45 min.
Atención! Cuando lleguemos a la escuela de escalada no hay que subir por una especie de torrentera que hay a su izquierda. Se puede subir, hay trazas de sendero, pero la subida es muy incómoda.


Une histoire sans fin (5a, 95 m, 4c obligado)
L1 (25 m, 5 seg., 4b). Gradas y una plaquita al comienzo. Se llega a una reunión intermedia. Saltársela y continuar por una placa hacia una gran placa negra. Reunión en una amplia cornisa.
L2 (25 m, 5 seg., 5c). Salir de la  reunión hacia la derecha. Después de chapar el primer seguro hacer una travesía horizontal hacia la izquierda (3-4 m) para alcanzar un espoloncillo que queda a la izquierda de la gran placa negra. Paso fino en la travesía que se hace bien con la ayuda de una laja “salvadora”. Después de subir el espoloncillo se tumba mucho. Encontraremos dos seguros muy próximos en el suelo y a su izquierda, en un gran bloque, una reunión (2 parabolts con cadena). No hacer reunión aquí, es una reunión de la línea de rápeles. Subir unos 5 metros más arriba y encontraremos la reunión al lado de un “micro”-pino.
L3 (20 m, 5 seg., 5a). Placa de adherencia. Pasito fino de adherencia para salirse a la zona tumbada.
L4 (25 m, 6 seg., 4c). Placa vertical con bastantes agarres, pero que hay que buscar.
  
Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis
Orientación: Suroeste.
Horario: 1h15min.


Le premier voyage du Toons (4c, 105 m, 4b obligado)
L1 (25 m, 6 seg., 4b). La vía comienza a la izquierda de un gran techo (evidente), unos 20-25 m a la izquierda de la vía “Une histoire…”. Placa con una corta travesía hacia la derecha (un pasito fino), seguido de un diedro terroso. Reunión a la izquierda del segundo gran pino.
L2 (25 m, 5 seg., 4c). Corto tramo vertical al comienzo, donde está lo difícil. Luego salirse al espolón tumbado de la derecha y subir por gradas hasta la reunión.
L3 (25 m, 6 seg., 4b). Placa que se sube oblicuamente hacia la derecha. Luego una plaquita a la derecha de un diedro que tiene un pasito fino de travesía para llegar a la reunión.
L4 (30 m, 7 seg., 4c). Diedro-chimenea. Luego una zona tumbada y un murito antes de llegar a la reunión. Superado el diedro-chimenea se puede pasar al rapel de “Une histoire…” teniendo cuidado de no tirar piedrillas.

Material: 7 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis
Orientación: Suroeste.
Horario: 1h20min.



Descenso: Hay varias posibilidades. En la vía “Une histoire…” lo más fácil y cómodo es bajar por la línea de rapeles de la izquierda (2 rapeles; de 45 y 40 m). Si hay mucha gente puede ser un incordio. En ese caso queda la posibilidad de subir hacia la izquierda (tramo con bastante piedrilla suelta) e ir a buscar la instalación de rapel que hay encima de la gorga. Tenemos que buscar la última reunión de la vía “Voie des Pins” y 5 m más a la izquierda está la instalación de rapel. La travesía horizontal para acceder a al rapel es fácil y está protegido con 3 parabolts. Rapel volado, impresionante y con una salida incómoda. Otra posibilidad es ir a buscar la instalación de la derecha. Hay que subir desde la última reunión (cuidado de soltar piedrillas), bordear la base de la pared y acercarnos a un gran bloque en forma de pico que tiene detrás un cable para acceder a la instalación. Corto tramo aéreo que impresiona un poco para llegar a la instalación.
Para la vía “Le premier voyage…” podemos optar por esas tres opciones o rapelar desde la R4 de la vía (2 parabolts + 2 maillons) a la R3 y desde aquí a la segunda instalación de rapel de “Une historie…” (una cuerda de 60 m es suficiente). Desde esa instalación, en un rapel de 40 m estamos en el suelo.