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sábado, 20 de enero de 2024

Enlace al listado de vías

Hacía tiempo que no escalaba en Egino y hoy nos hemos animado a hacer una de esas muchas vías de Antxon Gorrotxategi que aún tenemos en cartera.

Bonita vía. Con un toque salvaje aún. Se ve que aún no ha pasado mucha gente. Bien equipado a base de puentes de roca equipados y parabolts, pero viene bien llevar unas cintas y un juego de fisureros y de Friends para poner autoprotecciones entre los seguros fijos ya que entre algunos hay algo de “aire”. Bastantes posibilidades de colocar cacharros.

El segundo largo, precioso. Una larga placa vertical con una fisura que la recorre de arriba abajo. La dificultad del largo está sostenida en torno al 5a/5b, salvo un corto tramo (una plaquita de roca compacta) de 5c, pero que está bien protegido (se puede hacer en A0). Sólo por ese largo merece la pena hacer la vía.

Se termina con ganas de continuar. Otra bonita vía de Antxon Gorrotxategi. Gracias por el curro que te tomas.

Posibilidad de escape desde la R3, pero no lo confirmamos.

El único pero que tiene la vía es la penosa aproximación que hay que hacer. Pero es lo que hay, esto no es una vía de escuela. En la montaña, si se quiere disfrutar muchas veces primero hay que sufrir un poco. Así, el disfrute sabe a más.

 

Acceso: Acercarse a Egino y de ahí a la cueva de la Leze. Aparcar el coche en el amplio parking que hay.

 

Aproximación: Coger la pista que sale desde el aparcamiento y seguirla hasta llegar a los monolitos. Dejar la pista y tomar el sendero que pasa por debajo de los monolitos. Subir por la evidente pedrera que hay entre el cuarto y el quito monolito. Subida penosa. Hacia el final de la subida tender hacia la derecha, hacia un vago colladito. Del colladito tender a la derecha (trazas de sendero; al comienzo con bastante vegetación) hacia un gran roble. Llegados al roble el sendero se hace más evidente y siguiéndolo enseguida llegaremos al inicio de la vía. Desde el coche pueden suponer unos 50 min.

 

L1 (35 m, 6 seg., 4c).  Un corto resalte nos deja en una plataforma herbosa desde donde se ataca la primera placa. Placa con algún pasito de pensárselo más. Luego unos resaltes nos dejan en otra placa más corta, pero más lisa que se resuelve por el gran agujero que tiene. Un corto canal-diedro fácil de proteger nos deja en la reunión.

L1bis (20 m, 1 seg., I). Acercarse andando a la R1bis. Tramo aéreo, pero más fácil de lo que a primera vista parece. Hay un arbolito con un cintajo al comienzo y se puede poner otro en algún otro arbolito (pero no hace falta).

L2 (35 m, 8 seg., 5c).  Un canal con fisuras que permiten la autoprotección nos deja en una placa lisa con una laja para las manos y poquita cosa para los pies. Tramo más difícil del largo y de la vía. Bien equipado. Se puede hacer en A0. Superada la plaquita tender un poco a la derecha y luego volver a la gran fisura. Seguir la gran fisura y cuando está acabándose encontraremos la reunión a nuestra derecha. Reunión a base de un gran puente de roca y un parabolt.

L3 (40 m, 7 seg., 5b).  Gradas tumbadas donde hay que vigilar aún la roca al comienzo. Luego dos muritos de roca compacta, bien protegidos, que se dejan escalar bien. Pasito fino en el último seguro, pero se puede hacer en A0. Del último parabolt hay que hacer una travesía horizontal hacia la derecha, pasar por debajo del gran bloque y detrás encontraremos la reunión.

Para proteger la progresión del segundo viene bien colocar algún Friends debajo del gran bloque. Desde la reunión, se ve factible abandonar la vía por la izquierda (no comprbado).

L4 (30 m, 3 seg., 4c).  Placa lisa de roca compacta que presenta unas fisuras por las que se sube bien. Pasito de bavaresa entre el primer y segundo parabolt y pasito para salir del último parabolt. Luego una canal muy tumbada de roca compacta nos deja en una amplia plataforma horizontal en donde está la última reunión.

 





Descenso: Se puede bajar por la bajada del Azor y la Paloma, pero esa bajada tiene restricciones. Nosotros bajamos por el camino normal que sube al Aitzandi.

Para ello hay que andar, campo a través, con tendencia hacia la izquierda (oeste) hasta llegar un vago cresterío que hay que seguir hacia el norte hasta encontrar el evidente sendero.

Conociendo el camino necesitaremos unos 50 min para volver al coche. Desconociendo el camino quizás tardemos algunos minutos más.

 

Material: 8-12 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y de fisureros y unas cintas.

Tipo de roca: Caliza, en general, de buena calidad. Según se sube, mejora.

Orientación: Sur.

Horario: 1h 45 min

Abierta y equipada por: Antxon Gorrotxategi, 2021.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

martes, 2 de enero de 2024

Enlace al listado de vías

Vía muy fácil que sube una sucesión de placas tumbadas. La roca en las placas, en general, es compacta y de buena calidad, pero al ser tan tumbadas es normal que tengan algo de piedra suelta de la que cae de arriba. Escalada placentera, con poca sensación de altura. Bien equipado.

No es una vía para ir a hacerla expresamente, pero puede ser una buena opción para llevar a gente que no escala, para entrenarse en vías de varios largos o para cursillos.  Las vistas hacia el pueblo de Camarasa, preciosas.

Por su orientación (sur) ideal para los días soleados de invierno, primavera u otoño. Nosotros lo hicimos con 8ºC un día soleado de diciembre sin nada de viento y la verdad es que terminamos escalando, sin pasar nada de frio, sólo con una camiseta de manga larga.

Posibilidades de empalmar largos. Nosotros empalmamos L2+L3, L4+L5 y L6+L7, pero puede haber otras combinaciones. Reuniones en lugares cómodos.

Vía dedicada a Joan Ramon Segura.

Acceso: Acercarse a Camarasa y tomar la carretera que va a Sant LLorenç de Montgai. Cruzado el puente, al otro lado, sale una pista a mano derecha. Tomarlo y seguirlo 1,4 km hasta superar la arista del Tossal. Sitio para aparcar para unos cuantos coches. La pista está en muy buen estado para rodar con coches.

Aproximación: Volver unos metros hacia atrás y encontraremos un muro que tiene pintado, en azul, una flecha y el nombre de la vía (JR). Seguir las flechas y los puntos azules. Al comienzo con una ligera tendencia de subida. Luego casi en horizontal. Hay más marcas azules al final que al comienzo. Inicio de la vía marcado con el nombre de la vía pintado en grande, con pintura azul. No tiene pérdida. Desde el coche son 5-7 min.

 

L1 (30 m, 2 seg., 3c).  Los primeros 20 metros se suben por un ancho canal, casi andando. Últimos 10 m por una plaquita de roca compacta.

L2 (30 m, 4 seg., 4a).  Plaquita al comienzo. Luego una placa piramidal. Los últimos metros se hacen por el canto izquierdo de esa placa.

L3 (30 m, 5 seg., 4a).  Salir por rampas hacia la izquierda, hacia la evidente placa piramidal que se ve a nuestra izquierda. Bonita placa de roca compacta. Superada la placa hay que ir unos 10 m en horizontal hacia la izquierda para encontrar la reunión.

L4 (20 m, 4 seg., 4c).  Placa que se sube haciendo una gran C. Bonita placa con algún pasito en adherencia. Largo un poquito más picante que los anteriores.

L5 (20 m, 3 seg., 3c).  Salir hacia la izquierda en horizontal por tramo terroso fácil (protegido con una cinta en un arbolito). Luego subir recto por resaltes.

L6 (30 m, 5 seg., 4c).  Salir hacia la izquierda y atacar una placa estrecha. A la altura del tercer parabolt pasarse a la placa de la izquierda y subir por ella.

L7 (10 m, 2 seg., 4b).  Una corta plaquita de roca compacta que sabe a poco, nos deja en la última reunión.

 





Descenso: Andando siguiendo la arista en sentido este (hacia Camarasa). Siguiendo los hitos llegaremos a la pista (unos 30 min).

 

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza de roca compacta en las placas, pero con algo de piedra suelta.

Orientación: Sur.

Horario: 1h 30min

Abierta y equipada por: Lluis Olondriz y Amadeo Ribes, en noviembre de 2022 con la colaboración de J. Alcala, A Balasch y R. Oliva.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

 

lunes, 18 de diciembre de 2023

Nada más hacer la segunda versión del mapa de Panticosa he tenido conocimiento de una serie de novedades y aquí está la tercera versión del mapa con la relación de vías de escalada en roca de varios largos situadas entre el entorno del Refugio de Bachimaña y los alrededores del Refugio Casa de Piedra del Balneario de Panticosa.

El Balneario de Panticosa y sus alrededores se han vuelto en un lugar ideal para escalar en verano. Cuando en otros sitios no se puede escalar por el calor, aquí encontraremos el frescor de los Pirineos que permite escalar tanto a la mañana como a la tarde. Si a eso le añadimos la calidad de la roca y el grado de dificultad de las vías (algunas muy asequibles), no es de extrañar que cada vez más gente opte por acercarse a este lugar.

Aunque no es el objetivo de este blog abajo se detallan las zonas o sectores de escuela y/o escalada deportiva. No se incluyen las zonas de boulder y ni las vías de hielo.

El objetivo de esta lista consiste en facilitar la elección de la vía o combinación de vías que cada cual prefiera. Los sectores se ordenan de arriba (Norte) a abajo (Sur), y de izquierda (Oeste) a derecha (Este). En cada sector, las vías se ordenan de izquierda a derecha, según se mira de frente la pared de la que se trate.

Con frecuencia, las distintas fuentes aportan longitudes de recorrido y grados de dificultad (entre paréntesis, obligada) no siempre coincidentes. En tales casos de discrepancia, se ha elegido la referencia que ofrece más confianza y que, junto con otras del mismo origen, aporta mayor homogeneidad de criterio.

Las vías marcadas con fondo gris las encontrarás detalladas en este blog.

información recopilada y cedida por Juan Fernández De Gamarra. Desde estas líneas quiero agradecer su trabajo y las aportaciones que ha hecho.

 





Para más información sobre cada vía (reportajes, mapas, topos, fotos…), además de múltiples webs de los aperturistas y repetidores, pueden consultarse los siguientes libros:

- Enrique Villasur y Julio Armesto. Valle de Tena; las 50 mejores ascensiones. Ed.Barrabés, 2004. ISBN: 978-84-95744395.

- Julio Armesto, Salvador López y Juan Luis Salcedo. Panticosa; Guía de Escalada Deportiva. Ed.Barrabés, 2006. ISBN: 978-84-95744722.

- Collectif de la Maison de la Montagne de Pau.100 Plus belles voies des Pyrénées Occidentales.Rando Eds./Glenat, 2019. ISBN: 978-2-344-03203-9.

- LuisAlfonso. Valle de Tena. Ed.La Noche del Loro, 2021. ISBN: 978-84-122306-0-4

- Julio Benedé, Segis Martínez Majén, Luis Royo Naya, José Ángel Sánchez y Enrique Villasur. Casa de Piedra; recorridos para todos los niveles durante todo el año. Ed.Prames, 2009. ISBN: 978-84-8321-234-9.

 

Incluyo algunos tiempos para tener una referencia de las aproximaciones y de los retornos. Tengo que subrayar que los tiempos son orientativos y que están tomados en “plan tranquilo”.

TIEMPOS DE ALGUNAS SUBIDAS 

- Del parking al 1º muro (5 min).

- Del parking al Mirador de la Reina (10 min).

- Del Parking al puente del Molondro (15 min).

- Del Parking a los Llanos de Bozuelo (40-45 min).

- Del Parking a la Pared de la Cascada (1h 20 min).

- Del Parking a la Pared del Tubo (1h 10 min).

- Del Mirador de la Reina a las vías del 2º muro (10-15 min dependiendo de la vía).

- Del final del 1º muro a las vías del 2º muro (8-12 min dependiendo de la vía).

- De los llanos de Bozuelo al sector Picapiedra (15 min).

- Del final de las vías del Muro de la Cascada al Refu de Bachimaña (10 min).

- Del Refu a la Palestra (10 min).

- Del cruce B subir al Refugio de Bachimaña (20-25min).


TIEMPOS DE ALGUNAS BAJADAS 

- Del final del 1º muro al parking (10 min).

- Del final del 2º muro a la GR-11 (10-15 min) y de ahí al parking otros 15 min.

- Del final de las vías de Bozuelo a los Llanos de Bozuelo (10-15 min).

- Del final del Molondro al parking (30 min).

- Del final de la Pared del Tubo al cruce donde se junta con el sendero que viene del ibón de Lumiacha (15-20 min).

- Del cruce B al cruce A en torno a 30-40 min. Y de ahí al parking otros 30 min.

 

Zonas de Escalada deportiva

(información recopilada y cedida por Juan Fernández De Gamarra)

 

Los sectores están ordenados de Norte a Sur; las vías en ellos de izquierda a derecha según se mira el sector desde enfrente. Prácticamente todas equipadas.

Callejón (también llamado Prado Bozuelo)

5 vías (Akela, Enana y Morronguita, Flor de Hellín, La de los hombres mayores, Pichurrina) de IV a V+, de 20 a 25m, equipadas por Jesús Sainz en 2008.

Bozuelo Este

-              Delantera (también llamado Lumiacha)

4       vías (Alimoches, Buitres, Quebrantahuesos, Milanos) de IV, de 15 a 20m.

-             Trasera (también llamado Bozuelo Oeste, por la orientación)

3 vías (Caesar Sanchez Sempervivens, Pascualita, Águilas) de V+/6a a 6b, de 10m.

Carl y Leny

14 vías (Espermateca, Steal the light, The sound of the sinners, TCM, Zángano, Pórfidos, En el camino, Jóven violado, Locura transitoria y otras 5) de 6b+ a 8a, de 10 a 15m, equipadas por E.Alonso, J.Iniesta, M.Machetti y C.Álvarez entre 2016 y 2019.

Primer muro (también llamado Casa de Piedra)

5 vías (Lirones, Armiños, Marmotas, Sarrios, Jabalí) de IV a V, de 12 a 15m, equipadas por Felipe Guinda en 1995.

Embotelladora

2 vías (Duros son los comienzos, El cacique) de 6a, 60 y 30m abiertas por Santos Granado en 2005, y 3 proyectos de 12m también de Santos Granado.


Info adicional en:

- Luis Alfonso. Valle de Tena. Ed. La Noche del Loro, 2021. ISBN: 978-84-122306-0-4

- Ayuntamiento de Panticosa: https://panticosa.es/deportes-y-ocio/escalada-y-via-ferrata/


Otro post con información interesante en: viajandoenfinde.

Hizkuntza aldatu (Euskera)

domingo, 10 de diciembre de 2023

Peculiar vía en las proximidades de Javalambre que puede ser una bonita excusa para conocer estos bonitos parajes. Terminada la vía, las vistas hacia el pueblo son muy bonitas y tiene su encanto ver el pueblo desde arriba.

La vía discurre por placas y tramos de espolón tumbado. En los tres primeros largos la roca es una caliza vieja, bastante terrosa, en los que hay que vigilar alguna presa. Luego, en los siguientes largos, la calidad de la roca mejora y pasa a ser a una caliza compacta con la que se disfruta mucho. En el L1 y L3, aunque la primera impresión que da la roca no es muy buena, la roca, aunque terrosa, es mejor de los que a primera vista parece. Con el paso de la gente irá mejorando.

Eso sí, la roca del L2 está muy rota y creo que eso no mejorará por mucho que pase la gente, pero sólo es un corto resalte. El resto del largo se hace andando.

Las dificultades se concentran en el primer y penúltimo largo. El primer largo es una placa vertical que se sube con la ayuda de una fisura. Los primeros metros se dejan hacer bien, pero en la segunda parte la fisura tiene más tierra y hay que andar más fino. La placa del penúltimo largo es mantenida y ligeramente desplomada. Además, tiene algún paso en el que hay que apretar.

Por su orientación es una vía para hacerla a la mañana los veranos y a la tarde los inviernos. Muy bien equipado.

Acceso: Acercarse Camarena de la Sierra. Para dejar el coche hay 3 opciones (ver mapa).

La primera es entrar por la calle Javalambre que comienza en el Hostal-restaurante “El Olmo”. Seguir la calle hasta el final. Ahí comienza la calle San Mateo. Es un buen sitio para aparcar el coche.

La segunda opción es dejar el coche en la primera calle que queda a nuestra izquierda según venimos de Teruel. Es la calle Molino. Calle tranquila y con muchos sitios para aparcar el coche.

La tercera opción es dejar el coche en el cruce con el tramo de carretera viejo. Saliendo del pueblo en dirección a Teruel, a unos 600 m de la salida del pueblo, la carretera se divide en dos. La bajada de la derecha es un tramo de carretera de la carretera vieja por el que aún se puede bajar en coche. Justo en el cruce hay sitio para dejar uno o dos coches. Esta opción es más corta a la hora de aproximarse a la vía, pero el retorno se hace un poco más largo.

 

Aproximación: Si hemos optado por la primera opción hay que bajar por una pista señalizada como “Mas de Navarrete” (puntos rojos en el mapa). Bajar hasta la carretera por la pista y de ahí hasta el puente. El tramo de carretera son unos 350 m.

Bajando por la pista, unos metros después de una torre eléctrica sale un sendero a la izquierda (puntos rosas en el mapa) por el que se le pueden acortar un par de minutos a la bajada. Por la pista es más limpio y más cómodo. El tiempo que se ahorra bajando por el sendero no es nada. Que cada uno elija.

 


Con la segunda opción tendremos que bajar por la carretera hasta llegar al puente (puntos azules en el mapa). Casi no hay circulación y se baja rápido. Aproximadamente son 1 km y de tiempo entre 15-20 min. Con la tercera opción también tendremos que bajar por la carretera hasta el puente.

Una vez en el puente, en el lado de Teruel, sale un sendero. Al comienzo va por el borde del riachuelo (pasaremos al lado de 2 mojones blancos). Luego el sendero sube y llega a la pedriza. Siguiendo las trazas de sendero y algún que otro hito, llegaremos a la base de la vía (unos 10 min desde el puente). Dependiendo de lo que nos cueste encontrar el camino correcto, la aproximación se puede alargar en 2-3 min.

(**) En alguna referencia he leído que se puede acortar campo a través siguiendo trazas de sendero (y algún hito) por los puntos marcados azul claro en el mapa. NO LO HAGAIS. Tramo lacerante, con muchos espinos y muy incómodo. Más que ganar tiempo, se pierde. Nosotros nos metimos por ahí y anduvimos mal.

 

L1 (25 m, 13 seg., 5b).  Placa vertical fisurada. Hasta el arbolito se sube bien. Luego hasta el techo hay que seguir por la fisura, pero en este tramo es más terrosa y además la roca no da tanta confianza. Superar el techito (mejor por su lado derecho) y atacar la placa que está encima. Por tramos de roca tumbada llegaremos a la R1 (en una gran sabina).

L2 (15 m, 1 seg., 3b). Subir andando una rampa terrosa y atacar un resalte de roca dudosa protegido con un parabolt. Posibilidad de evitar el resalte subiendo por la rampa terrosa que hay a su derecha.

L3 (25 m, 9 seg., 4b).  Resaltes con roca rugosa al comienzo, pero al que hay que prestarle atención. Luego un espoloncillo con dos resaltes. Pasito duro del largo (el que le da el grado) en el segundo. Luego un espoloncillo muy tumbado que se sube andando nos deja en la reunión.

L4 (20 m, 3 seg., 3c).  Subir por la plaquita que hay a la derecha de la reunión. Sigue un resalte bien protegido. El resto del largo (la mitad) se sube andando por un espoloncillo muy tumbado.

L5 (20 m, 5 seg., 4c).  Placa vertical de roca compacta con un pasito para pasarse a la derecha. Luego un espolón tumbado y una placa inclinada hacia la izquierda nos dejan en la reunión.

L6 (25 m, 10 seg., 5c).  Un primer murete con buenos agarres nos deja debajo de la gran placa vertical. Tramo clave de la via. Larga placa vertical de roca compacta con un ligero desplome todo el rato. Dificultad mantenida y algún paso en el que hay que apretar. Reunión justo a la salida de la placa. Podemos alargar el largo y hacer a reunión en la siguiente reunión que está a escasos 10 m.

L6bis (10 m, 0 seg.).  Espolón terroso muy tumbado que se sube andando.

L7 (25 m, 5 seg., 5a).  Son dos grandes placas separadas por una plataforma. La primera placa se sube bien porque tiene buenos agarres para pies y manos.

Pasito de apretar en la entrada para subirse a la segunda placa. Protegido con un parabolt. Posibilidad de trampear y hacerlo en A0. Luego continua por una placa parecida a la primera (quizás un poco más difícil). Reunión en la cima, en un gran bloque con una gran sirga de acero.

Solo nos queda acercarnos al mirador siguiendo un corta, pero aérea crestita. Es fácil.

 




Descenso: Andando siguiendo el sendero del castillo. Bonitas vistas del pueblo desde arriba.

 

Material: 14 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza (con una consistencia algo terrosa en los tres primeros largos).

Orientación: Oeste.

Horario: 2h 30min

Abierta y equipada por: Carlos Budria, Javier Blasco y José Manuel Plumed, julio 2019.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

 

viernes, 24 de noviembre de 2023

Bonita vía y variada vía en un entorno tranquilo y precioso. Las vistas hacia la llanura del Jiloca, preciosas. Buena roca y muy bien equipado.

Las dificultades se concentran en la placa lisa del L1, el segundo diedro de la L3 y la segunda placa fisurada del L4. De todas formas, estirándose un poco, todas esas dificultades se pueden solventar en A0. Visto desde abajo parece que hay demasiadas chapas en la placa del L1, pero luego, metidos en faena, se agradece que estén ahí. A la placa del primer largo le dan 5c, pero bien puede ser un 6a.

Hay algo de piedrilla suelta en el L2, pero no molesta. Eso sí, si hay alguna cordada por abajo tener cuidado de no echarles nada. Para el compañero de cordada no hay problemas ya que la R1 está protegido ante la caída de piedras.

La vía está preparada para ser rapelada, pero también se puede bajar andando. Terminada la vía merece la pena subir a la cima (punto geodésico) y disfrutar un poco del paisaje.

Nombre de la vía en honor al Grupo Alpino Javalambre (G.A.J).

 


Acceso: Acercarse a Torremocha de Jiloca y tomar la pista que parte hacia Peña Palomera. La primera parte de la pista está en muy buen estado para los coches y la segunda bastante bien.

Primero pasaremos por encima de la autovía A-23. Seguir recto y al rato pasaremos por al lado de una granja. Un poco más adelante un cruce. Tomar hacia la izquierda (es el ramal más rodado). Unos cientos de metros más adelante otro cruce. Tomar a la derecha. En este cruce veremos un cartel indicando la ferrata. Subir por la pista, pasar al lado del refugio abierto para cazadores (desde fuera se ve en muy buen estado) y seguir un par de kilómetros más hasta encontrar el aparcamiento de la ferrata (indicado con un poste de parking).

 


Aproximación: Tomar el sendero que sube hacia Peña Palomera. Llegaremos al inicio de la ferrata y más adelante, a la derecha, al inicio de la vía. En total desde el coche, a ritmo muy tranquilo, necesitaremos en torno a 25 min.

 

L1 (25 m, 13 seg., 5c/6a).  Placa técnica con pasos fino de adherencia que se sube con ligera tendencia hacia la izquierda. De escalar con los pies. Últimos metros por un espolón tumbado de roca compacta con poca cosa para las manos, pero tumbado. Reunión debajo de un gran bloque, a base de dos parabolts unidos con cadena.

L2 (25 m, 10 seg., 4b). Nada más salir de la reunión un pequeño resalte. Luego una larga rampa tumbada. Bastante piedrilla suelta, pero no llega a molestar.

L3 (30 m, 10 seg., 5a).  Dos cortos diedros separados por rampas o espoloncillos tumbados. Los diedros están muy bien equipados. El primero presenta buenos agarres y abriendo bien las piernas se sube bien. El segundo, es un poco más difícil que el primero, hay que apretar un poquito más, pero se sube bien.

L4 (35 m, 14 seg., 5c).  Dos placas con fisuras. El primero se deja subir bien. El segundo es más difícil. Hay que saber empotrar las manos. Luego un corto espolón vertical nos deja en un espolón tumbado. Últimos metros por unas gradas que presentan buenos agarres.

 




Descenso: Hay tres posibilidades. La primera es bajar rapelando. La segunda bajar andando por la pista. En esta posibilidad se le da la vuelta a toda la peña y el retorno al coche es largo (en torno a 1h 25 min). Si no tenemos prisa y queremos disfrutar del entorno (nosotros tuvimos ocasión de ver algunos ciervos) ésta es una buena opción. La tercera opción es bajar por el camino equipado de bajada de la ferrata (puntos de pintura rojos). No sé cuánto se puede tardar, ya que nosotros no bajamos por ahí, pero en alguna reseña he visto que pueden suponer unos 35-45 min. Bajada empinada y con un tramo con cable para proteger una bajada. Superados esas dificultades el camino se vuelva más cómodo.

 

Material: 14 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur/sureste.

Horario: 1h 45min

Abierta y equipada por: Javier Blasco y Carlos Sanjuán, septiembre 2018.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

viernes, 10 de noviembre de 2023

Bonita vía. Bien equipada y rápida de hacer. Por su orientación ideal para las mañanas soleadas de primavera y otoño o para las tardes de verano.

Dificultades puntuales en los que si andamos justos de grado se puede trampear y hacerlos en A0. Uno en el primer largo. Para “subirse” a la segunda chapa hay que tirar de presas pequeñas y hay que apretar. La segunda dificultad reseñable está al comienzo del segundo largo en donde hay una panza con dos buenas presas para las manos (pero un poco altas) y casi nada para los pies. El resto para disfrutar. El último largo, precioso. Sólo por ese largo merece la pena hacer la vía. Es un largo no muy difícil, pero con la dificultad mantenida y que te hace pensar en cómo dar los pasos. Roca de primera también en éste largo. El último tercio del segundo largo también muy bonito, lleno de buenas presas.

La vía está preparada para ser rapelada, pero es mejor (y yo creo que más rápido; son como mucho 15 min) bajar andando.

 

Acceso: Acercarse a Calcena y aparcar en alguna de las varias zonas que hay para dejar los coches.

Aproximación: Acercarse a la base de la vía. Dependiendo de donde hayamos dejado el coche, pueden ser entre 3 y 5 min.

 

L1 (30 m, 9 seg., 5b).  Placa tumbada al comienzo y luego una corta placa vertical. Presas pequeñas para subirse a una pequeña repisa buena para los pies, pero se puede trampear y hacerlo en A0. Continua por una travesía hacia la izquierda por debajo de la gran roca. Luego un corto y bonito tramo de bavaresa nos deja en una placa tumbada de roca compacta que se deja subir muy bien.

L2 (25 m, 9 seg., 5c). Panza con pasito fino para salir de la reunión. Hay una buena presa para las manos a la derecha (y luego otra a la izquierda), pero hay que ser muy alto para llegar a ellas. Siendo normal o pequeño nos tendremos que ayudar del arbolito que hay en la reunión.  Continua por un tramo de transición (resaltes) que nos deja en una placa vertical. La placa presenta un fino, pero corto paso en el que es importante colocar bien los pies. Último tercio del largo por una placa ya más tumbada que presenta muchos y buenos agarres. Reunión un poco incomoda.

L3 (25 m, 9 seg., 4c).  No salir por la línea de parabolts que salen recto de la reunión hacia arriba.

Travesía horizontal hacia la izquierda por una repisa terrosa. Luego placa, placa y más placa. Al comienzo con ligera tendencia a la izquierda. Luego todo recto. Unas gradas de roca compacta y un último y corto resalte nos dejan en la última reunión.

 




Descenso: Ver la siguiente entrada.

 

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Este/sureste.

Horario: 1h 15min

Abierta y equipada por: Carmelo Torrijo y Juan Nadal, 2004.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

martes, 31 de octubre de 2023

Por fin, a la tercera, hemos conseguido hacer la vía. Tenía referencias desde hace mucho tiempo de ésta vía (del libro de Vadiello de la edición de 1993) y la tenía en cartera desde hace años. Es una vía en la que predomina la escalada sobre placas de adherencia con muchas pancitas o abombamientos. Con la característica roca de Vadiello, a base de garbancitos, no sabes si lo que agarras o en lo que te apoyas va a aguantar o es el día en el que va a saltar. Eso unido al aleje considerable que hay entre algunos seguros hace que casi todo el rato se escale con tensión. No es una escalada relajada.

La primera vez que fuimos a hacerla (hace unos meses), nos bajamos. Lo de los garbancitos, como que no. La segunda (siguiendo la referencia vieja de la edición del 93) nos metimos demasiado a la derecha he hicimos la vía “La conjura de los necios”. Al comienzo pensábamos que íbamos bien, pero en la parte superior del segundo largo, vimos que aquello no era quinto ni de coña. El tercer largo nos confirmó que no estábamos en la vía. Esquivamos la panza final (6b+) por la derecha y creo que salimos por el último largo de la vía “Lola” (6a).

La tercera vez sí, hemos hecho la vía. La clave está en, en el L1. Después del quinto parabolt hay que subir todo recto. La verdad es que la cosa no anima mucho ya que no se ve ningún seguro y hay que escalar fino. Además, está la tentación de la primera reunión de la “Conjura de los necios” que se ve arriba a la derecha. Pues no, hay que tirar todo recto. Justo en una minipancita hay un parabolt que te hace recuperar las pulsaciones.

Por tanto, se puede decir que es una vía recia, en la que hay que escalar entre los seguros. En las vías clásicas, abiertas desde abajo, los seguros se ponían cuando se podían poner y se estaba relativamente cómodo. Imagino que al reequipar se mantuvo esa filosofía.

Además, hay dos pasos en los que hay que ir atentos. El primero está nada más salir de la R1. Para subirse a la placa hay un paso fino, de fiarse de los pies y con poquita cosa para las manos. Una caída podría suponer una caída cercana al factor dos. Se echa en falta un parabolt (más que nada para quitar el factor de caída). El segundo está a la salida de la R2. Es una buena panza en la que no hay nada (y nada se puede poner). Hay que desplazarse unos metros a la derecha para encontrar una zona más fácil y poder subirse a la gran plataforma que hay encima. El paso es fino y expuesto ya que una caída supone un buen talegazo. Para el segundo también resulta bastante expo ya que el primer seguro queda muy a la izquierda de la vertical de la reunión y caerse puede suponer un gran péndulo.

Los seguros mimetizan muy bien con la roca y si no vamos atentos se nos puede colar alguno. Creo que nosotros encontramos todos los que había, pero tampoco lo puede asegurar al cien por cien.

Vadiello presenta zonas con restricciones a la escalada. Consultar en el siguiente enlace.

 

Acceso: Acercarse a Vadiello y dejar el coche en el parking del Canal del Palomo.

Aproximación: Seguir el sendero que sale a la izquierda siguiendo el riachuelo y la base de las paredes. En 4-5 min estaremos en el inicio de la vía ferrata (donde comienza la vía).


L0 (20 m, 7 seg., 4b). Tramito vertical que coincide con la vía ferrata. Se puede subir por las clavijas o escalando. Mejor la segunda opción (chapando en los puntos de seguro del cable de vida). Al llegar a una reunión en una placa tumbada (2 parabolts + 2 aros), dejar la ferrata y meterse a la derecha, al barranco.

Reunión a base de un viejo buril que se puede reforzar con el primer parabolt de la vía (con mallón) que queda un poco alto.

L1 (30 m, 8 seg., 6a o A0/5b). Pasito duro para salir de la reunión (posibilidad de hacerlo en A0). Los dos primeros parabolts están cerca, el resto van alejando. Al salir de la reunión hay que tender un poco hacia arriba y hacia la derecha, pero después del cuarto seguro hay que subir recto. Tramito vertical con abombamientos. Desde el quinto seguro no se ve el siguiente seguro y el aleje es considerable. Hay que andar fino en este tramo y testear bien que garbancito se agarra. Pasado el tramo vertical la placa tumba un poco y ya algo más tranquilos llegaremos a una pancita en donde encontraremos un parabolt que nos devolverá a las pulsaciones normales. Últimos metros por una placa tumbada bien asegurada.

L2 (30 m, 5 seg., 5b). Pasito fino para salir de la reunión y subirse a la placa que hay encima. Luego hay que subir una placa con tendencia hacia la izquierda y atacar un murito-panza. Últimos metros por una plaza tumbada que se sube con ligera tendencia hacia la derecha. Últimos 8 metros hasta la R más tumbado y con más agarres, pero sin seguros.

L2 (30 m, 3 seg., 5a). Desplazarse unos 5-6 metros a la derecha hasta encontrar un sitio en el que veamos que podemos superar la pancita. Paso de fiarse de los pies y expuesto ya que una caída supone un buen talegazo. Se echa en falta un seguro. Una vez subido en la gran plataforma que hay encima de la panza, acercarse andando al primer tramo vertical que se ve justo encima de la reunión. Tramo con algún paso fino, pero ya con más cosas en las que agarrarse. Una corta plataforma nos pone en la base del segundo tramo vertical. Es parecido al primero. Se sale a una placa tumbada y dese ahí, en seguida, llegamos a la reunión.

 






Descenso: Hay dos posibilidades. La primera es bajar andando. Para ello, subir unos 150-200 m con tendencia hacia la derecha y hacia arriba hasta encontrar el cable de bajada de la vía ferrata. Tramo aéreo de unos 100 m en horizontal equipado con un cable de vida. Luego se baja por un evidente sendero y se llega a donde se deja el coche. En total unos 20-25 min.

La segunda posibilidad es bajar rapelando. No hay que andar tanto y se tarda más o menos lo mismo. Con dos cuerdas de 60 m necesitaremos 2 rápeles para llegar abajo. El primero de la R3 a la R1 y desde ahí al suelo.

 

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Los friends y los fisureros sobran más que nada porque no hay posibilidades de colocar nada.

Tipo de roca: Conglomerado a base de garbancitos, tipo Vadiello, en la parte inferior. Conglomerado más grueso en L2 y L3.

Orientación: Sur/suroeste

Horario: 1h 45min

Abierta por: B. Brun y J. Oliván, 1984.

 

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