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sábado, 22 de septiembre de 2018

RESEÑA ACTUALIZADA 
Vía similar a las descritas anteriormente en Aiztondo. La vía discurre sobre placas tumbadas de roca compacta. Buena roca libre de vegetación.
Vía muy bien equipada. Recientemente reequipada (por Joseba Arlegi, miembro de la Comisión de Equipamiento de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada - FNDME). Antes los últimos metros los compartía con la vía “Clasica sur”. Ahora tiene su propia salida, por la izquierda del gran techo.
Se puede escalar todo el año. Descenso rapelando por la vía o andando. Todas las reuniones están equipadas con anillas para poder ser rapeladas.

Los nuevos croquis de Uharte los encontraréis en la siguiente dirección de la FNDME:

Acceso: De Irurzun o de Alsasua acercarse al pueblo de Uharte Arakil por la A-15. Cruzar el pueblo y tomar la NA-2410 en dirección Irañeta. Después de pasar por un área de descanso al borde del rió tomar una pista a la izquierda que nos lleva al parking (poste indicador) construido por el ayuntamiento de Uharte Arakil para los escaladores.

Aproximación: Desde donde se deja el coche tomar dirección hacia las paredes y enseguida encontraremos un sendero que en aproximadamente 10 min. nos deja a pie de vía.

L1 (30 m, 8 seg., 4a): Largo común con la vía Irrintzi. Placa tumbada de roca compacta. Fácil, salvo algún pasito en los metros últimos antes de llegar a la reunión.
L2 (30 m, 9 seg., 5a): Salir hacia la izquierda por un tramo fácil con bastantes agarres. En el tercer seguro tirar hacia la izquierda (subiendo recto continuaríamos por la vía Irrintzi) y luego, en seguida, siguiendo los seguros, tirar todo recto hacia arriba por una placa compacta pasando por la izquierda de los dos arbolitos. Al final del largo la vía tiende hacia la izquierda para ir en busca de la reunión.
L3 (30 m, 8 seg., 5b): Plaquita vertical con agarres al comienzo, nada más salir de la reunión. Luego una pequeña travesía ligeramente ascendente por una grieta-canal tumbada para ir en busca de la gran encina que se ve a nuestra izquierda. El último tramo antes de llegar a la reunión, es una placa vertical con agarres.
L4 (30 m, 11 seg., 5c): Placa vertical de roca compacta al inicio con un paso técnico entre el segundo y tercer seguro (algo oculto) en el que el agarre bueno queda lejos. Si no eres alto tendrás que apretar. Un poquito más adelante (entre los seguros 5 y 6) otro pasito técnico, pero éste un poquito más fácil que el anterior. Sigue por un tramo sencillo lleno de agarres hasta llegar a la parte izquierda del gran techo. Hay que apretar un poco, pero está bien protegido con 2 parabolts. Reunión en una cómoda y amplia repisa, común con la vía “Clasica sur”.
L4bis (8 m, 0 seg., 3b): Superar una grieta-diedro para llegar a una reunión a base de 2 parabolt colocada en el suelo. Tremo sencillo, pero hay que prestar atención a la roca.




Descenso: Rapelando por la vía o, más cómodo y rápido, andando. Subir unos pocos metros y pasarse a la derecha (hito). Cruzar, andando, una explanada y subirse a una crestita (hitos). De la cresta bajar destrepando (tramo algo delicado) por donde lo veamos más evidente hasta la zona de la última reunión de la vía Iñaki Goñi. Desde ahí se baja andando (seguir los hitos).
Si escalamos con una cuerda simple de 70 m necesitaremos cuatro rápeles. Con cuerdas dobles de 60 m se baja en dos tiradas. La primera de la R4 a la R2 y la segunda de la R2 al suelo.

Material: 11 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Roca: Caliza
Orientación: Sur.
Horario: 1h45min.

Vía equipada por: La Comisión de Equipamientos de la FNDME

lunes, 3 de septiembre de 2018


Otra vía de Antxon Gorrotxategi y compañía que tenía en la recamara y que hemos ido posponiendo por diversas razones. Vía “estilo Antxon”, roca muy buena, pero que aún tienen que limpiarse con el paso de las cordadas (bloques que se mueven, matojos, etc).
Vía semiequipada con bastantes zonas en las que hay que autoprotegerse. Bonitos largos de escalar intercalados por dos zonas de medio andar, medio trepar que le dan algo de discontinuidad. Los largos de placa están bien asegurados con parabolts y en los largos que presentan posibilidades de autopreteger hay pocos parabolts y/o alejan bastante.
El nombre de la vía hace referencia a una canción cantautor Javier Krahe, fallecido hace unos años. Descripción de los aperturistas en el blog de Iñaki Zuza (enlace).
La vía es fácil de localizar. Hay que fijarse en un gran árbol que hay en una gran placa (ver foto de la vía). Plaquita con nombre a pie de vía. 
Última recomendación. Dado que el descenso se hace por dentro de la cantera, es una vía para hacer el fin de semana, cuando la cantera esté cerrada. Sábado a la tarde está bien, pero mejor hacerlo el domingo cuando la cantera esté totalmente cerrada.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.
Ya cerca de la base de la pared, es mejor seguir un vago sendero que va unos metros por debajo. Si seguimos la base de la pared nos encontraremos con muchos espinos y arbustos.

L1 (30 m, 3 seg., 4c). Placa con fisuras y buenos agarres asegurada hasta su mitad (con un puente de roca y 2 parabolts). En el resto del largo hay que autoproteger. Los fisureros entran mejor que los friends, pero estos también entran bien. Al chapar el segundo parabolt pasarse a la derecha por una corta travesía en la que hay que fiarse de los pies. Antes de llegar a la reunión hay un paso fino que se puede proteger con un cintajo en un arbolito.
L2 (35 m, 9 seg., 5c). Se sale por la izquierda de la reunión. Después de chapar el primer seguro, con la chapa por encima, se supera  un paso fino. Luego pasarse a la derecha y continuar por canal-grieta oblicua (algo sucia). Hay un arbolito que estorba (bastante). En lo últimos metros salirse a la placa compacta de la izquierda y subir por roca de buenos agarres (de mejor calidad de los que a primera vista parece). Últimos metros tumbados con roca a vigilar. En este último tramo hay posibilidad de colocar algo en algún puente de roca y/o arbusto.
L2bis. Tramo de medio andar, medio trepar (II) de 25 metros hasta llegar a la siguiente placa con 2  líneas de parabolts visibles. Hay que seguir el de la izquierda, el de la derecha es de otra nueva vía que han equipado Antxon y compañía (de nombre “Altzania”).
L3 (40 m, 8 seg., 4c). Placa tumbada de goteras al comienzo, luego más vertical hasta llegar a un techito. Luego una zona de placa más vertical, pero siempre con buenos agarres y buena roca.
L4 (30 m, 2 seg., 3b). Tramo de trepada por roca con buenas presas, pero en la que hay que vigilar algun bloque. Dos puentes de roca indican un poco el camino a seguir (uno hacia la mitad y otro casi al final). Reunión encima del espolón poco definido que queda a nuestra derecha.
L4bis. Tramo de unos 40 m de medio andar, medio trepar (II) por terreno herboso. Seguir los puntos rojos.
L5 (40 m, 5 seg., 4c). Subir recto y superar una pancita (protegido con 1 parabolt). Nos deja en una ancha canal-fisura que recorre la pared. La canal tiene buenas presas, está algo sucia, pero deja meter fisus/friends entre chapa y chapa. Se sale a la cresta por una corta chimenea-diedro con un bloque en la mitad (protegido con 1 parabolt en el bloque).



Descenso: Seguir los puntos rojos hasta la cantera y, desde allí, por pista hasta el coche.

Material: 10-13 cintas + material para las reuniones. Friends, fisureros y cintas.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Este.
Horario: 3h
Vía equipada por: Iñaki Gorrotxategi, Susana Arregi y Antxon Gorrotxategi, 2017.

martes, 21 de agosto de 2018


Los de Sendero Límite han equipado un par de vías (Sendero Límite I y II) en la pared de la Sagüeta (Valle de Aragón). Como siempre, unas vías de lujo.
La pared está orientada al sureste y le da el sol todo el día, desde primeras horas de la mañana hasta últimas horas de la tarde. Intentad no elegir un día de mucho calor pues vais a pasar mucho calor en la pared.
Salvo los primeros metros que son desplomados, las dos vías se caracterizan por ser una placa continua. Placa, placa y más placa. Si eres plaquero disfrutaras y si no, pasaras algún que otro apurillo. Los largos de 5c son, en general, largos de adherencia de grado 5b en la mayoría del recorrido, salvo dos o tres pasitos en los que hay que apretar más. Son esos pasitos los que les dan el grado a los largos.
Los desplomes iniciales se pueden hacer en A0 (si estas fuerte de brazos) o en A1 (con la ayuda de una Daisy chain y un cintajo para los pies). La zona de los desplomes está algo sucia (por la suciedad que arrastra el agua que escurre por la pared), pero no tanto como para molestar.
Las placas son más tumbadas de lo que a primera vista parece y se va bien de pies. Además tiene (por zonas) unas incrustaciones marrones, pequeñitas que son una maravilla de agarres para permitirte subir los pies (fundamental).
Las vías están muy bien equipadas con parabolts (en zonas de placa) y con puentes de roca (en fisuras y agujeros). Las reuniones son cómodas. En Sendero Límite II están equipados con 2 parabolts unidos con cadena y con mosquetón de descuelgue. En Sendero Límite I están montados con 2 parabolts sin unir, pero uno con un aro grande.
Las R2 y R3 de ambas vías están unidas con una cuerda estática y la R4 es común para las dos vías. Por tanto es factible pasarse de una vía a otra. Las R1 no están unidas, pero al estar cerca también se ve factible pasarse de una a otra.
Para rapelar mejor hacerlo por la Sendero Límite II aunque también se puede rapelar por Sendero Límite I. Con cuerdas de 60 m en dos cómodos rapeles estás abajo. También se puede rapelar con dos cuerdas de 50 m, pero las cuerdas llegan muy justas a la R2.

Acceso y aproximación: Desde Canfrac-Estación subir hacia Candanchu y tomar la la carretera que es la entrada al Hotel Santa Cristina. Seguir por la carretera vieja hasta su final. Amplio lugar para aparcar (sitio pare unos 5 coches).
Salir a la carretera principal que sube Candanchu y bajar por el arcén unos 100-150 metros hasta una señal de zona de frenado de emergencia. Justo detrás veremos unos hitos y el inicio de un senderillo. Subir por él y en seguida hay una cuerda fija que ayuda a superar un corto tramo más vertical. Entramos en un bosque de bojs. Bonito sendero dentro del bosque, cómodo al comienzo (sube haciendo zetas) más empinado hacia el final. Encontraremos alguna seta naranja, típica de los de Sendero Límite, indicando el camino. Cuando estemos llegando a la base de la pared encontraremos otra cuerda fija. En total, unos 15 min desde el coche (ver croquis).
Las cuerdas fijas están pensadas más que nada para la bajada e, imagino, para cuando la tierra está mojada.


Sendero Límite II (6a, 105 m, 5b/A0/1 obligado)
Vía más homogénea que su vecina. El desplome de la entrada nos pareció más duro para acerar que la de Sendero límite I.

L1 (25 m, 10 seg., 6a o 5b/A0/1). Desplome con agarres, pero en el que hay que andar bien de brazos para pasarlo bien. Hay que apretar hasta el quinto seguro, luego una placa que se sube fácil. Pasito de adherencia justo antes de llegar a la R1. El desplome se puede hacer acerando con la ayuda de alguna cinta para los pies.
L2 (25 m, 10 seg., 5c). Placa algo tumbada al comienzo. Al final un tramo más vertical. Al comienzo de ese tramo vertical hay una zona de rugosidades marrones (muy bonito).
L3 (30 m, 11 seg., 5c). Placa, placa y más placa. Algún paso fino de adherencia (más hacia el final).
L4 (25 m, 7 seg., 5a). Placa al comienzo con algún pasito de adherencia. Luego se tumba y presenta más agarres.



Sendero Límite I (6a+, 105 m, 5b/A0/1 obligado)
Vía más fácil que su vecina. El desplome de la entrada es más fuerte, pero más corto. Superado el techo inicial el tramo de desplome se supera más fácilmente que en el de Sendero Límite II. Aún no, pero con el tiempo se irán deteriorando los cordinos de los puentes de roca. Prever cintas de repuesto.

L1 (25 m, 13 seg., 6a+ o 5b/A0/1). Corto techo al inicio que se puede hacer en A0 ayudado de una cinta para los pies. Subir un poco y hacer una corta travesía hacia la izquierda. Últimos metros por una placa tumbada con agarres.
L2 (25 m, 11 seg., 4b). Placa tumbada con muchas presas, grietas y puentes de roca.
L3 (30 m, 11 seg., 5c). Placa, placa y más placa. Zona de rugosidades marrones (muy bonita) en el segundo cuarto del largo. Algún paso más fino hacia el final ya que la roca está algo sucia.
L4 (25 m, 7 seg., 4c). Placa con rugosidades al comienzo, luego se tumba. El tramo final se hace por la placa, por la izquierda del diedro tumbado.

Descenso: Común para las dos vías. Rapelando por Sendero Límite II (en dos rápeles con cuerdas de 60 m) o andando por sendero (20 min). Se puede rapelar con dos cuerdas de 50 m, pero la cuerda llega muy justa a la R2 (tener cuidado).

Material: 11-13 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros totalmente innecesarios.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Sureste. Le da el sol casi todo el día.
Horario: 2h (cada una)
Vía equipada por: Luis Royo y Julio Benedé, 2015.


domingo, 21 de enero de 2018

Con la vuelta del buen tiempo hemos podido repetir la Clásica sur. Recientemente ha sido reequipada con químicos por la FNDME. La roca como siempre, compacta y de calidad. El equipamiento de lujo.


Acceso: De Irurzun o de Alsasua acercarse al pueblo de Uharte Arakil por la A-15. Cruzar el pueblo y tomar la NA-2410 en dirección Irañeta. Después de pasar por un área de descanso al borde del rió tomar una pista a la izquierda que nos lleva al parking (poste indicador) construido por el ayuntamiento de Uharte Arakil para los escaladores.

Aproximación: Desde donde se deja el coche tomar dirección hacia las paredes y enseguida encontraremos un sendero que en 10 min nos deja a pie de vía.


Clásica sur (5c, 115 m, 5b obligado)
L1 (30 m, 10 seguros, 4b): Placa tumbada ancha al comienzo con buenos agarres. Luego otra placa más estrecha nos deja en la base de un diedrito. Subir por el diedro y pasarse a la placa de la izquierda. Reunión cómoda en una amplia repisa.
L2 (30 m, 10 seguros, 5a): Subir siguiendo los químicos por una placa de adherencia que tiene algún pasito fino hacia el final. Luego por una grieta-canal hacia la izquierda. Antes de la reunión se convierte en una fisura. Para llegar a la reunión hay que hacer un paso en horizontal bien protegido por un seguro.
L3 (25 m, 9 seguros, 5a): Subir hasta el primer seguro y luego pasarse a la izquierda. Subir por una placa vertical con buenos agarres. En estos primeros metros está la dificultad. Luego una grieta herbosa que tiende hacia la izquierda (tramo fácil). Un corto diedro bien asegurado nos deja en la reunión (en una buena repisa).
L4 (30 m, 8 seguros, 5c): Placa vertical con canto al comienzo, luego una placa tumbada en los que los seguros están algo más separados. Un bloque con una buena laja nos deja debajo del techo. Corto paso duro el del techo (hay que apretar) pero bien protegido con 2 seguros. Reunión cómoda en una amplia repisa.
L4bis (6-8 m, 0 seguros, 3b): Una trepada de unos 10 metros nos deja en una reunión a base de 2 parabolts localizados en el suelo. Tramo fácil, pero roca a vigilar.



Descenso: Dos posibilidades. La primera y más cómoda es bajar andando por detrás. Para ello, subir unos metros y cuando comienza la necesidad de trepar, salirse a borde derecho (hacia el patio). Encontraremos una amplia zona herbosa en donde se sube andando (algún hito). A partir de aquí hay que hacer algunos destrepes fáciles, pero en los que hay que prestar algo de atención. Cuando se llega a la altura de la última reunión de la vía “Iñaki Goñi” acaban los destrepes y se baja andando (rastros de sendero). En 30 min estamos de nuevo a pie de vía.
La segunda es rapelar por la vía. Desaconsejable si hay gente debajo.

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Sur
Época: Todo el año.
Horario: 1h45min.
Vía equipada por: La Comisión de Equipamientos de la FNDME.

Los nuevos croquis de Uharte los encontraréis en la siguiente dirección de la FNDME:
http://www.nafarmendi.org/contenido/aiztondo-uharte-arakil

Hizkuntza aldatu (euskaraz)

martes, 5 de septiembre de 2017

Volvemos a Ampriu para, ésta vez, hacer 2 vías ideales para iniciarse en vías largas. Muy bien equipadas y la roca de calidad, salvo la última parte del último largo de Xanadú, en donde podemos encontrar algún bloque suelto. Las dificultades de los largos son puntuales y están muy bien protegidos. Se puede combinar con alguna otra vía de la zona. Si por un casual sólo podemos hacer una de las dos vías, yo aconsejaría la Grease. A nosotros nos gustó más (más variada y más mantenida en dificultad).
Para encontrar el inicio de las vías hay que subir andando a la gran repisa y a la altura del séptimo gran parabolt militar de chapa amarilla encontraremos los inicios de las vías.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada (Ampriu).

Xanadú (5b, 85 m, 4c obligado)
L1 (20 m, 5 seg., 5b). Placa lisa al comienzo con un paso fino de adherencia (a escasos 1,5 m del suelo). Está bien protegido y si se atasca no hay problemas para hacerlo en A0.  Luego placa con agarres hasta llegar la reu. No hacer la reunión en la primera instalación que veamos (2 parabolts + 2 aros). Desplazarse 3-4 m a la izquierda y encontraremos otra reunión que es la adecuada a base de 2 parabolts sin aros con un gran parabolt militar amarillo en la mitad.
L2 (25 m, 9 seg., 5b). Gradas fáciles hasta llegar al techo. Corto techo con buenos agarres bien asegurado con 2 parabolts bastante cercanos. Saliendo del techo 5 metros fáciles hasta llegar a la reu (pero sin seguros). R2 2 parabolts + 2 aros.
L3 (35 m, 8 seg., 4b). Murito para salir de la reunión. Luego un tramos tumbado y al final una plaquita. Para chapar el 5º seguro hay que atravesar un pequeño canal herboso a la derecha. Después de chapar volver a cruzarlo de nuevo.

Horario: 1h15min.
1º ascensión: Carlos Carracedo y Luis Alfonso, 2008.


Grease (5b, 80 m, 5a obligado)
L1 (20 m, 4 seg., 5a). Placa con agarres. Pasito tras superar el pino. Veremos una reunión con 2 parabots con aros. No hacer ahí la reu y seguir unos 5-7 metros con tendencia a la derecha para encontrar la reunión adecuada (2 parabolts sin aros).
L2 (30 m, 7 seg., 5b).. Gradas hasta colocarse debajo de un muro vertical. Tiene pequeñas, pero buenas presas para pies y manos (aunque alguna hay que buscarla un poco) y es un tramo muy bien chapado. Reunión a base de 2 parabolts unidos con cadena y aro.
L3 (35 m, 7 seg., 5b). Plaquita, cruzar los pinos y pasar a una gran repisa herbosa. Un corto murete de unos 3 m, nos deja en una gran placa. Bastante tumbada al comienzo. La última parte se pone más vertical, pero siempre hay una regletilla para los pies y/o para manos. Últimos 6 metros sin seguros, pero fácil. R3 idem R2. Veremos la última reunión de “Felipe, el hermoso” a escasos 3 metros a nuestra derecha.



Horario: 1h10min.
1º ascensión: J.M. Arizon y Luis Alfonso, 2008.

Descenso: Rapelando por las propias vías (mínimo cuerda de 70 m). Reuniones preparadas para ser rapeladas. Desde las R2 con 2 cuerdas de 60 m se llega al suelo sin ningún problema. Existe la posibilidad de rapelar también por la vía “Felipe, el hermoso” (ver ésta entrada).

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y/o fisureros innecesarios. Posibilidad de empalmar los L1 y L2. En ese caso habrá que llevar más cintas.
Tipo de roca: Gneis.
Orientación: Noreste.

sábado, 19 de agosto de 2017

Encontré las primeras referencias de ésta vía en Voies Nouvelles de Rémi Thivel (enlace) y me la guarde en la recamara para cuando anduviésemos por allí.
Es una vía, como lo indican los autores, ideal para iniciarse en una vía de varios largos. De hecho en alguna otra referencia se ve a unos guías con un grupo de chavales haciendo la vía.
La dificultad es baja y la sensación de altura y exposición son mínimas. Se escala, en general, sobre placas tumbadas, la roca es un granito de calidad y los pocos cortos tramos verticales que hay están muy bien protegidos. No es una vía para ir a hacerla, pero estando por la zona puede ser una buena opción para una mañana calurosa.
La vía está orientada al suroeste. En verano le da sombra hasta media mañana. Madrugando se podría escalar casi toda la vía a la sombra.
Los autores desaconsejan hacer la vía después de lluvias (se forman chorreras) o con la roca mojada. Con esto último parece que la roca se pone muy resbaladiza.
Todas las reuniones están equipadas con 2 parabolts unidos con una gruesa cuerda y con un mallón para poder ser rapeladas. De la R5 mejor bajar por “Gasoil & Décibels” (es más directo).
Ambiente un poco ruidoso con la carretera abajo.  A veces dificulta la comunicación entre compañeros. Hay que esperar a que no pase ningún coche o camión para comunicarse.

Acceso:  De Ax-les-Thermes, si venimos de Francia, o desde Puigcerdá acercarnos al pueblo de Porta. En la entrada del pueblo (o la salida, según por donde lleguemos) hay un gran parking. Tomando como referencia es parking ir en dirección Puigcerdá unos 700-800 m. Al comienzo tendremos las vías del tren justo al lado, a nuestra derecha. Un poco más adelante veremos una pequeña central hidroeléctrica (con una gran tubería como traída de aguas). Tenemos que meternos hacia esa central. La entrada de la pista está unos 100 m antes del puente del tren que cruza por encima la carretera. Hay sitio para 1 o 2 coches. Si está ocupado unos 100 metros tras pasar por debajo del puente del tren hay una entrada de otra pista a la derecha con sitio para otros 2-3 coches.

Aproximación: Cruzar la carretera y acercarnos a la parte más baja de las placas. Del coche unos 4 min.

L1 (40 m, 8 seg., 3b). Placa al comienzo. Luego una zona intermedia muy tumbada tomada un poco por la vegetación y por último una plaquita antes de llegar a la reunión.
L2 (30 m, 8 seg., 4b). Techito al comienzo que se supera muy fácil por su derecha. Luego placas tumbadas hasta la reunión.
L3 (45 m, 10 seg., 4c). Placa de adherencia al comienzo que se sube con la ayuda de un canalizo. A continuación, hasta llegar a una gran repisa herbosa con un gran pino, una sucesión de gradas. La última parte del largo es un placa un poco más vertical.
L4 (40 m, 9 seg., 4c). Gradas al comienzo. Hacia la mitad del largo un corto murito vertical con un paso fino (seguros cerca). Luego una travesía ascendente hacia la derecha nos lleva a la reunión.
L5 (45 m, 7 seg., 3c). Gran travesía totalmente horizontal en sus primeros 30 m. Luego una corta placa tumbada que se sube de izquierda a derecha.
L6 (45 m, 7 seg., 3c). Travesía ascendente hacia la derecha por una placa tumbada al comienzo. Luego subir recto. Un tramo tumbado y una última placa nos dejan en la reunión.

Subir andando unos 50-80 metros por la pedriza. Hay algunos hitos. Cuando lleguemos a la base de la gran pared hay que tirar a la derecha, sin perder altura, unos 50 m para encontrar el inicio del siguiente largo (chapas a la vista).

L7 (40 m, 9 seg., 4b). Plaquita al comienzo que nos deja en un murete vertical con buenos agarres que se sube bien. Luego un largo tramo de placa tumbada hasta otro murete final, éste también con buenos agarres. Veremos una primera reunión. Mejor subir unos 5 m hasta la R7bis que está en una amplia y cómoda repisa.
L8 (50 m, 14 seg., 5a). Corta travesía ascendente hacia la izquierda seguido de un murete vertical con buenos agarres al comienzo. El muro está muy bien asegurado. Luego una sucesión de gradas que se suben con tendencia hacia la izquierda. Una última placa muy tumbada nos deja en la reunión.



Descenso: Andando por sendero siguiendo los puntos naranjas y los hitos.
De la cima caminar hacia Porta y en seguida veremos los puntos. La primera parte de la bajada es por un pinar y está muy bien marcado con puntos naranjas. A salir del bosque hay un corto tramo sin tanta marca y por tanto un poco confusa. Al salir del bosque hay un pino solitario, muy evidente, con una marca naranja. De ese pino hay que bajar unos metros recto y, en seguida, veremos a nuestra izquierda el primer tramo de cuerda fija. A partir de ahí, de nuevo, la bajada no tiene pérdida. Está muy bien marcada. Tras superar otros dos tramos de cuerda fija estaremos a pie de vía. En total en torno a 30-35 min de bajada.


Material: 14 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.
Tipo de roca: Granito
Orientación: Suroeste
Horario: 3h30min.
Vía equipada por: Dominique Gleizes con la ayuda de Nicolas Bechemin, octubre 2013.





martes, 15 de agosto de 2017

Volvemos de nuevo a  La Peña Predicadera, a su excelente roca y a su ambiente caldeado por el sol. Está vez hemos hecho el Espolón Guanchinfú que queda unos metros a la izquierda del Espolón Estarlux.
Hay que decir que de las tres vías que he hecho en La Predicadera, ésta es la más homogénea en grado y la que está mejor equipada. La roca como siempre de lujo.
Los largos más bonitos los 3 últimos. La travesía ascendente del L3 no es difícil, pero es un poco expo hasta chapar el tercer seguro ya que si te caes tocas suelo en una amplia repisa. Reuniones cómodas con dos parabolts con anillas para poder rapelar la vía (última R sólo con parabolts).
Como he comentado en algún caso anterior es un lugar ideal para escalar en otoño, pero no sé porque nosotros siempre vamos en verano. Cosas del destino. Si vais en verano madrugar mucho o elegir un día nublado. Por su orientación (sureste) el sol casca de lo lindo desde muy por la mañana.
Peña Predicadera se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. La nueva orden (Feb 2016) que regula la práctica de la escalada en el Parque permite escalar todo el año en estas paredes.

Acceso, aproximación y descenso: Ver la siguiente entrada.

L1 (30 m, 8 seg., 4a). Dos placas divididas por una repisa. Pasito en la segunda placa.
L2 (30 m, 5 seg., 4b). Una amplia placa y un murete separados por una zona intermedia más tumbada. La dificultad va decreciendo según se sube.
L3 (30 m, 5 seg., 4b). Travesía ascendente hacia la izquierda. No es difícil, pero es un poco expo hasta chapar el tercer seguro ya que si te caes tocas suelo en una amplia repisa. Reunión muy a la izquierda, después de pasar la torrentera.
L4 (35 m, 6 seg., 4c). Subiendo por el espolón una placa al comienzo que se remata con un resalte, seguido de un tramo tumbado y un murete vertical con buenos agarres al final, justo antes de llegar a la reunión. En éste último murete está el paso del largo.
L5 (30 m, 9 seg., 5b). Placa al comienzo. Luego un ancho canalizo-chimenea, seguido de un murete-techito muy bien protegido (seguros muy cerca) que se deja subir por su derecha más fácil de lo que parece desde abajo. Subir un poco y meterse en un canalizo que queda a la izquierda. Un par de pasos finos dentro del canalizo para chapar el siguiente seguro (seguro un poco a desmano; es tramo difícil del largo) y el largo se va tumbando según llegamos a la reunión.
L6 (20 m, 4 seg., 5c). Placa tumbada al comienzo y luego una canal-chimenea vertical bien protegida. La canal-chimenea te mete para adentro y hay que hacer un poco de oposición (la mochila molesta).



Material: 9 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.
Tipo de roca: Caliza (tillita compacta y muy adherente).
Orientación: Sureste
Horario: 2h15min.
Vía abierta por: Angel Guerrero, Paco Hinojo, Joaquin Floria y Jorge Castaño, 1985.

martes, 8 de agosto de 2017

Creo que no encontraremos una zona tan tranquila como Vadiello, por lo menos en verano. La vía Carmen es un pequeño caramelo. Es una buena opción para una tarde de verano. A partir de las 16:00 queda totalmente a la sombra y la escalada, aunque haga calor, resulta muy agradable. Roca de calidad con los característicos “garbanzos” de Vadiello y un equipamiento bueno a base de parabolts de métrica 12mm. Si a eso le añadimos una aproximación “larga” de 4 min por un “cuestolón” totalmente horizontal, no se puede pedir más.
La escalada en los dos primeros largos discurre por placas tumbadas con un muro-panza hacia su mitad. El último largo es más vertical y mantenido, con una escalada más técnica.

Acceso: Desde Huesca capital ir al pueblo de Loporzano. Siguiendo la carretera  HU-330 hasta su final llegaremos sin problemas al pantano de Vadiello. Teniendo de  frente la pared de la presa, cruzar un túnel y aparcar en un parking que hay antes a la derecha (sitio para unos 5-7 coches).

Aproximación: Seguir andando por la carretera y cruzar dos túneles (el segundo tiene una barrera para que no puedan pasar los coches). A la salida del segundo túnel está el inicio de la vía. Desde el coche son 4 min escasos.  

L1 (30 m, 6 seg., 5a). Placa tumbada al comienzo, seguido de un corto muro-panza que se sube mejor dejando a la izquierda los parabolts. Últimos metros hasta la reunión bastante tumbados.
L2 (30 m, 5 seg., 5b). Placa tumbada al comienzo, seguido de un murito con un par de pasos finos. Superado el muro, de frente, veremos el segundo rapel de bajada. Seguir hacia la derecha y superar un techito por su derecha. Subir por una placa tumbada que se mete entre los bojes. Una canal terrosa, que se sube a cuatro patas, nos deja en la reunión que se hace en un gran árbol. Viene bien un cintajo para asegurar la canal terrosa.
L3 (25 m, 8 seg., 5c). Dos muros verticales separados por una zona intermedia ligeramente tumbada. En el primer muro (que pica para fuera) subir al árbol para chapar el primer seguro. Los dos muros son bastante técnicos en los que hay que escalar con los pies. Superado el segundo, la última reunión está unos metros a la izquierda.



Descenso: Rapelando por la vía.

Material: 8 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios. Viene bien llevar algún cintajo para asegurar la canal terrosa del L2.
Tipo de roca: Conglomerado
Orientación: Este - Noreste
Horario: 1h45min.