Rasquera - Candelera vertical (90 m, 6a, 5c obligado)

Enlace al listado de vías

Segunda vía que hicimos en Rasquera. Corta vía de corte alpino con algunos alejes. Vía más vertical que “Fava al rei”. En la primera parte, presenta grandes bloques con buenos agarres, pero hay que ir vigilando de lo que te agarras. El segundo largo tiene de todo, algunos tramos de placa y otros más verticales. Y el tercer, y último largo, tiene dos partes bien diferenciadas. La primera tumbada y la segunda vertical.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

Estando en la base de la pared, seguir hacia la izquierda y subir por una corta pero fuerte pendiente hasta encontrar la vía (unos 6 min desde la base).

 

L1 (30 m, 8 seg., 5b).  Largo atlético. Placa vertical con buenos agarres, pero con roca a vigilar. Luego un corto diedro-bavaresa con los seguros cerca. Superada la bavaresa una corta placa. Del último seguro tirar hacia la derecha y subir por una especie de canalizo. Últimos 8 metros sin seguros, a proteger.

L2 (25 m, 5 seg., 5b).  De la reunión salir en una corta travesía hacia la izquierda. Luego subir recto por una placa vertical fisurada con ligera tendencia hacia la derecha. Superando una última plaquita se llega a la plataforma en la que está la reunión. Hay un pinito en el que se puede poner una cinta y asegurar la aproximación a la reunión.

L3 (35 m, 8 seg., 6a). Bloques por rampa algo tumbada hasta llegar a un corto diedro vertical. Superado el diedro una placa lisa de fiarse de los pies nos deja en la reunión.

 

 

Descenso: Rapelando por la vía. R2 y R3 preparados para el rapel (2 parabolts unidos con cuerda y 1 aro). R1 sólo a base de dos parabolts.

De la R3 a la R2 y de ahí al suelo.

 

 

Material: 10-12 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y/o de fisureros.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sureste.

Horario: 1h 30 min

Abierta y equipada por: Jaume Prat, Joan Rovira y Antoni Alarcón, febrero de 2023.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

Leer más...

Rasquera - Faba al rei (130 m, 6a, 5c obligado)

Enlace al listado de vías

Un lugar bonito lugar. Tranquilo y solitario, con vías entre 3 y 6 largos que saben a poco. Situado en la Sierra Cardó-el Boix, relativamente cerca de la desembocadura del Ebro, es un lugar ideal para ir a escalar en primavera y otoño. Imagino que en verano se pasará mucho calor.

Alguna vía aún está un poco “virgen” y hay que prestar atención con alguna presa que se va a coger, pero en general la calidad de la roca es muy buena.

Esta es la primera de las dos vías que hicimos. Es la más evidente de la pared y nos gustó mucho. Se escala en general por placas tumbadas de roca compacta y las dificultades son bastante puntuales. El comienzo y el final del L2 y el paso inicial de L3 son las dificultades más reseñables. El resto, un disfrute.

 

Acceso: Desde Móra d´Ebre acercarse a Rasquera. Sin entrar en el pueblo tomar la carretera que va a el Perelló (TV-3022). Trescientos o cuatrocientos metros más adelante del punto kilométrico 17, nace una pista asfaltada a nuestra derecha (ver mapa). Tomarla. En la primera bifurcación hay que tomar el ramal de la derecha y en la segunda el de la izquierda. A unos 3 km se acaba el asfalto y después de un corto tramo de piedrilla se llega a una subida cementada. Los últimos metros no están en muy buen estado, pero no hay problemas con el coche. Unos metros antes de llegar a un collado (en donde la pista baja), a la izquierda, hay sitio para dejar 2 o 3 coches. Del colladito para adelante, la pista es de tierra y si queremos seguir con el vehículo se necesita un coche alto. Nosotros dejamos el coche antes del colladito.

 

Mapa del acceso.

Aproximación: Ya andando, seguir la pista de tierra (ver mapa). Unos metros más adelante nos encontraremos una valla. Ahí comienza una subida de cemento con grandes canalones que cruzan la pista para evacuar el agua.  Finalizada la subida se llega a una planicie en donde hay un abrevadero (y una masía un poco más abajo). Ahí hay sitio para unos 4-5 coches. Desde donde hemos dejado el coche al abrevadero son 20 min.

Desde el abrevadero se ve, a la derecha, un gran depósito de agua. Tomar un sendero que hay entre las dos paredes de piedra. En 10 min, sin pérdida alguna, estaremos en la base de la pared. Salvo un pequeño tramo con pendiente, la subida es bastante cómoda.

El inicio de la vía Faba al rei se identifica fácil por el gran bloque del L1. Identificada ésta vía, es fácil encontrar las demás.

 

L1 (20 m, 5 seg., 5a).  Gradas sobre roca compacta seguido de un corto diedro fácil. Superado el diedro hay que hacer una travesía ligeramente descendente hacia la derecha.

L2 (25 m, 9 seg., 6a).  Placa vertical. La dificultad se concentra en los 3 primeros seguros. Luego la dificultad baja mucho (en torno a 4c/5a). A la altura del pinito desplazarse en horizontal unos 2 metros a la izquierda y atacar una última plaquita que presenta un paso de adherencia en donde hay que fiarse de los pies.

L3 (35 m, 7 seg., 5c).  Con la ayuda del pino subir y chapar la primera chapa. Paso fino de fiarse de los pies en esa placa de entrada con poca cosa para las manos. Posibilidad de hacerlo en A0. Superado ese primer paso sigue por la plaquita hasta llegar a un resalte. Superado éste continua por placas tumbadas y gradas. Justo antes de la reunión hay un corto resalte que se supera bien. Reunión en una amplia plataforma.

L4 (30 m, 10 seg., 5b).  Placa siguiendo una fisura. Luego una travesía de unos 5 m a la izquierda. Por último, subir recto hasta encontrar la reunión. En el tramo del pinito y un poco después están los pasos más finos del largo. Cuidado, laja que suena a hueco a la altura del segundo seguro.

L5 (20 m, 4 seg., 5b).  Pasito para salir de la reunión. Luego un disfrute de roca. Placa con mogollón de agarres.

 

 

Descenso: Rapelando por la vía. R2, R3 y R5 preparados para el rapel (2 parabolts unidos con cuerda y 1 aro). R1 y R4 sólo a base de dos parabolts.

Nosotros bajamos de la R5 a la R3. De ahí a la R2 y de esa última reunión hasta el suelo.

 

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y de fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Caliza de buena calidad.

Orientación: Sureste.

Horario: 1h 45 min

Abierta y equipada por: Joan Rovira, Jaume Prat y Antoni Alarcón, enero de 2023.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

Leer más...

Castell de Montmell - Integral del sol i la luna (5a, 70 m, 5a obligado) v Josep Baqués i Esteve (4c, 120 m, 4c obligado)

Volvemos al Castillo de Montmell. La vez anterior nos quedamos con buenas sensaciones y sabiendo que había un par de vías que habían quedado en el tintero nos decidimos acercarnos. A mí la verdad es que el sitio me gusta. El castillo, la cruz y la ermita que hay en la mitad de la subida configuran un bonito sitio.  La vía “Integral del sol i la luna” ha sido una agradable sorpresa. La roca de primera, salvo un corto tramo terroso en el L3. Es una caliza “vieja” con múltiples agujeritos, con una adherencia muy buena y muy agradable al tacto. L4 precioso. Sabe a poco y te quedas con ganas de continuar. La vía está equipada con spits, clavos y algún puente de roca.

Parece que están abriendo nuevas vías en la zona ya que vimos un par de cuerdas fijas. Reuniones rapelables a base de dos spit + dos aros. De la R2 NO seguir hacia la derecha. La vía vuelve hacia atrás y sube por una canal algo terrosa (sólo son 2 o 3 metros).

La “Josep Baqués i Esteve”, no es una vía para ir a hacerla expresamente, pero puede servir para completar el día después de hacer alguna otra cosa por la zona. Es una vía discontinua, una sucesión de resaltes, más que nada en la mitad superior, con poca sensación de patio y rodeados de vegetación (que no llega a molestar). No obstante, el segundo largo es muy bonito. Es una larga placa, con buena roca que sabe a poco. Te quedas con ganas de que todos los largos fuesen así. La vía está equipada con spits y parabolts.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

Integral del sol i la luna (5a, 70 m, 5a obligado)

L1 (15 m, 7 seg., 5a). Placa de roca compacta que se sube por la izquierda del diedro. Tramito más duro a la altura del 5 seg, pero tendiendo un poco a la izquierda encontraremos un buen agujero que facilita el paso.

L2 (15 m, 6 seg, 4c). Resalte para salir de la R. Luego una placa de roca compacta con algún paso fino.

L3 (20 m, 4 seg., 4b). Salir hacia la izquierda de la reunión. Spit en el canto de una piedra. Canal algo terroso para subirse a una placa de roca compacta. Resto del largo por una placa de roca compacta con agarres.

L4 (20 m, 7 seg., 5a). Un domo de roca nos deja en la base de una placa con una roca compacta y muy rugosa. Se supera con una bavaresa muy bonita con roca muy rugosa. Luego una plaquita nos deja en un diedrito. Los últimos metros por gradas.

 

Descenso: Subir hasta la cruz andando (5 min) por trazas de sendero. Tramo algo matojero. De la cima bajar por el camino normal. Hasta el coche pueden suponer unos 30 min.

 

Material: 7 cintas + material para las reuniones.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur.

Horario: 1h15 min.

Abierta por: V. Mestre y V. Alegre, 1988.

Reequipada por: Xabi Amat y Josep Massana.

 

 

 

Josep Baqués i Esteve (4c, 120 m, 4c obligado)

L1 (25 m, 4 seg., 4b). Gradas y resaltes siguiendo un espoloncillo.

Salir de la reunión y hacer unos 15 m andando por un sendero hasta colocarse a la izquierda de un evidente gran hueco.

L2 (35 m, 8 seg., 4c). Gran y bonita placa. Sabe a poco. Últimos metros por la cresta, por grandes bloques.

De la R2 hay que acercarse andando (por sendero rodeado de vegetación) hasta el inicio del L3. En total unos 40 m.

L3 (35 m, 6 seg., 4b). Primer resalte bien asegurado. Luego 10 m andando hasta el siguiente resalte. Superado este, se hacen otros 10 m andando para colocarnos en la base de una pequeña torre. Es aquí donde está es pasito duro del largo.

L4 (25 m, 5 seg., 4b). Placa a la izquierda de un diedro. Luego un resalte con un paso en el que hay que apretar un poco.

Nos podemos desencordar y subir andando hasta el castillo. En este tramo encontraremos un parabolt y más adelante una reunión a base de 1 parabolt y un clavo oxidado.

 

Descenso: Desde el castillo bajar con el sendero. En 20 min estaremos en el coche.

 

Material: 8 cintas + material para las reuniones.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Suroeste.

Horario: 2h15 min.

Abierta por: Xabi Amat, Josep Massana, Jordi Farre, Jaume Canyelles y Joan Lloret, noviembre 2012.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

Leer más...

Roc Ponent - Aresta G.E.R. (5b, 170 m, 5b obligado)

Sitio tranquilo. Roca en general buena (buen granito), pero de vez en cuando hay que poner atención con algún bloque. Los dos primeros largos son los más duros y mantenidos. Son una sucesión de diedros verticales con pasos atléticos. Luego se progresa siguiendo la arista (la mayoría de las veces un poco por su derecha; otras por su izquierda) sobre roca buena y, salvo dos pasos tontos, con una escalada relativamente sencilla. De esos dos pasos el primero está al comienzo del L3 (hay que superar una pancita en el canto del filo en donde hay poco para las manos) y el otro al comienzo del L5.

Es obligatorio la autoprotección. En la vía encontraremos algunos clavos (pocos). La mayoría bastante roñosos (hay un par en buen estado). Todas las reuniones son en sitios cómodos. Atención, llevar una cinta espres con mosquetón estrecho ya que en el primer clavo del L1 no entran los normales.

Acceso: Yendo de la L´Espluga de Francolí hacia Padres por la carretera T-700, después de pasar el pueblo de Poblet, entre el kilómetro 6 y 7, cruzaremos un puente sobre el río y unos metros más adelante, a la izquierda, veremos una cruz. Ahí nace una pista asfaltada que lleva al Vall de Castellfollit. Seguirlo y aparcar en el parking nº 6 (sitio para un par de coches). A nuestra izquierda se aprecia con toda su majestuosidad la Roca Ponent.

 Aproximación: Unos metros más delante de donde se deja el coche comienza un sendero (señalizado como Sendero Geológico 5). Sigue por el borde del río y unos metros más adelante lo cruza. Se pasa al lado de una pequeña cantera abandonada. Hay que seguir subiendo por el evidente sendero hasta llegar a una pedrera de grandes bloques. El Sendero Geológico sube por ahí. La subida no es tan engorrosa como parece al principio ya que hay unas vagas trazas de sendero. Haciendo zig-zags y con un poco de paciencia se llega a la base de la vía. Nombre de la vía marcado en la roca. En total desde el coche unos 30 min.

 

L1 (25 m, 4 seg., 5b). Subir un primer diedro vertical de pasos atléticos y luego un segundo, también vertical, pero más técnico (3 clavos). Superados los diedros hay que hacer una corta travesía hacia la izquierda por una repisa y cuando encontremos el último clavo girar hacia la derecha. Siguiendo una plataforma se llega a un amplio rellano en donde montaremos la reunión en un árbol. El primer clavo tiene el agujero pequeño y entran solo los expreses con mosquetón estrecho (el normal no entra).

L2 (25 m, 3 seg., 5b). Diedro vertical con pasos atléticos al comienzo (1 clavo). Luego un segundo diedro por bloques (ya algo más fácil). Al salir del segundo diedro (“ventana” entre bloques) hay que hacer una travesía aérea y un poco expuesta hacia la izquierda. Encontraremos dos clavos roñosos (bastante juntos) en éste tramo, pero también nos podremos aprovechar de dos buenas sabinas para asegurar la travesía. Interesa colocar cintas en las dos sabinas que hay, más que nada para proteger la progresión del segundo. Se llega a una amplia plataforma con una gran encina en donde se monta la R. En este largo hay problemas de comunicación entre los miembros de la cordada.

L3 (20 m, 1 seg., 4c). Salir hacia la derecha por una placa tumbada e inclinada hacia la derecha (hacia una tuerca de spit algo salida de su casquillo). Paso raro después de pasar la tuerca (de fiarse de los pies; romo para las manos).  Superado ese paso la dificultad decrece y se sube por bloques hasta una amplia plataforma debajo en un evidente gran diedro. R en una gran encina. Se podría continuar, pero hacia roce de cuerdas y problemas de comunicación. Mejor hacer un largo corto.

L4 (30 m, 0 seg., 4b). Salir por la derecha del árbol y pasarse al otro lado. Subir por gradas y bloques. En la mitad del largo hay una encina para una cinta (o para hacer una R; opcional). Reunión en una sabina. Unos 5 m a la izquierda hay otra sabina y al lado unos casquillos de spit (posibilidades de hacer ahí la R; elegir el que más nos guste).

L5 (30 m, 1 seg., 5a). Pasito atlético 5-8 m después de salir de la reunión. Luego se sube por bloques y gradas hasta la siguiente R. Como curiosidad al lado del único clavo hay un friend empotrado.

L6 (40 m, 0 seg., 3a). Gradas con alguna plaquita muy tumbada. La longitud del largo puede variar y ser más corta, dependiendo de donde montemos la R (en cualquier gran bloque que veamos adecuado).

Descenso: Bajar por la pedrera siguiendo las trazas de sendero hasta conectar con el sendero de subida. Y de ahí al coche. En total unos 40 min.

 

Material: 10-12 cintas + material para las reuniones. Juego de friends y de fisureros. Unas cuantas cintas para las sabinas y para montar las reuniones.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Suroeste.

Horario: 2h15 min.

Abierta por: Toset y Blanchart (años setenta).

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

Leer más...

Els Ports - Vía Catalana (6a+, 250 m, 5c obligado)

Una vía que está en la parte derecha de la cara sur de Gronsa Sud. Los primeros 3 largos discurren por placas tumbadas, pero con los seguros lejos. Los siguientes largos son los más bonitos. En el L4, después de subir recto los primeros metros, hay que hacer una travesía ascendente hacia la derecha. Se deja hacer, pero justo antes de llegar a la reunión hay una joroba que hay que atravesar horizontalmente. Hay abrir mucho el pie derecho y la joroba molesta un poco. Menos mal que hay posibilidad de acerar. El L5 es una placa vertical con buenos agarres. Sólo hay que prestar atención al subirse a la reunión que está encima de un gran bloque. La roca de la derecha es de buena calidad, pero la de la izquierda está podrida. El primero tiene que evitar apoyarse ahí (y el segundo si hay gente por detrás) ya que hay muchas posibilidades de tirar una lluvia de piedras al compañero. El L6 es de grado amable salvo un pequeño resalte que separa dos grandes plataformas. Es ahí donde hay que apretar (posibilidad de hacerlo en A0). No hay sensación de patio en el paso ni en el largo.

Ambiente tranquilo y las vistas Els Estrets impresionantes. La aproximación también muy bonita. Por su orientación es una vía ideal para las tardes en primavera y otoño y para las mañanas en verano.

 

Acceso: Ver la siguiente entrada.

 

Aproximación: Subir por el canal. Subida sin ninguna dificultad salvo en tramito que debajo del gran bloque. Haciendo un zig-zag por una vaga repisa que hay a la derecha, se sube sin tener que apoyar las manos. Del segundo gran bloque hay que tender hacia la izquierda para encontrar la R0 (la R2 de la vía “Retorno de la Inquisición”).

 

L1 (55 m, 4 seg., 3c). Gran placa tumbada a ratos un poquito más vertical. Seguros lejanos. No hacer reunión en el cuarto seguro (hay dos parabolts, pero uno está bastante machacado). Chapado el cuarto seguro, subir haciendo una travesía casi horizontal hacia la derecha y nada más cruzar un vago canal, en un hueco de la pared, encontraremos la reunión.

L2 (35 m, 2 seg., 3b). Dos placas tumbadas separadas por un corto tramo horizontal al cruzar por un vago canal. Ahí hay un par de sabinas en las que se podría colocar alguna cinta (pero no es necesario).

L3 (35 m, 3 seg., 3c). Placa tumbada que va por debajo de un gran bloque. Últimos metros de la placa muy tumbados. Tramo terroso de unos 8-10 metros para llegar a la reunión.

L4 (35 m, 9 seg., 5c). Placa vertical con pasos finos en los que hay que ir concentrado. El segundo parabolt queda un poco alto y una caída puede suponer tocar suelo. Chapado el cuarto seguro hay que tender 3-4 metros hacia la derecha y luego subir haciendo una travesía ascendente hacia la derecha. Antes de la reunión, entre los seguros 8º y 9º, hay que superar horizontalmente una especie de joroba en donde hay que abrir mucho los pies (posibilidad de hacerlo en A0).

L5 (25 m, 4 seg., 4c). Placa canal con buenos agarres al comienzo. Luego una placa vertical con buenos agarres. Último parabolt en un bombo antes de subirse a la reunión (que está justo encima). Cuidado de apoyarse en las rocas de la izquierda (podrido).

L6 (35 m, 6 seg., 6a+ o 4c/A0). Diedro para salir de la reunión. La parte izquierda del diedro no da mucha confianza, pero el lado derecho es una roca franca y compacta. Se sale a una gran plataforma y de ahí se ataca un murito-panza para subirse a otra gran plataforma. Es ahí donde está el paso duro de la vía (posibilidad de hacerlo en A0). Finaliza el largo por una amplia placa, algo tumbada, con muchos agarres y con roca muy buena. Reunión en una amplia y cómoda plataforma con unas vistas espectaculares hacia los Estrets.

L7 (30 m, 2 seg., 3c). Placa de adherencia al comienzo. Luego, medio andando, se sube por unas repisas hacia la derecha. Un seguro en un saliente de la roca asegura la salida y nos indica el camino para encontrar la reunión.

Descenso: Subir hacia la cima. A la derecha hay una gran sabina con unos cordinos  y mallón para hacer el rapel (20-25 m). El rapel nos deja debajo de unos grandes árboles. De ahí bajar hacia la izquierda por donde lo veamos más evidente, hacia el gran canal que se percibe a la izquierda. Hay que bajar algunos metros para llegar al canal. Andando cruzar al otro lado  y subir por donde lo veamos más evidente (repisas y canales) hasta llegar al camino de descenso reseñado en la vía “Salshishes tibetanes” (ver foto). Siguiendo trazas de sendero llegaremos enseguida al collado marcado con un hito. Bajar por el camino. Hasta el sendero de Els Estrets nos puede llevar en torno a 40-45 min.

 

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios. Puede venir bien una cinta para alguna sabina.

Tipo de roca: Conglomerado.

Orientación: Suroeste.

Horario: 2h 30 min

Abierta desde abajo en solitario por: Llorenç Vallés los días 3-Nov-12 y 15-Ago-13.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

Leer más...

Els Ports - Ítaca (5c, 130 m, 5c obligado)

Vía mantenida en el grado (más que nada en los 3 primeros largos). Roca de calidad. Equipado adecuadamente, pero hay aire entre los seguros. Hay que saber escalar y andar cómodo en el grado obligado para disfrutar de la vía. El segundo y tercer largo a mí me parecieron muy bonitos.

Tiene 3 tramitos algo expuestos. El primero está en el primer largo. Después de chapar el segundo seguro hay que subir desplazándose a la derecha, a por un parabolt que hay justo encima de un pequeño bombo. Aleje entre las chapas. El tramo es relativamente sencillo, pero una caída supone tocar suelo. El segundo tramito expuesto (menos que el anterior) está nada más salir de la R2. Hay que supera un techito (protegido con un parabolt) y luego subirse a una gran plataforma que no se ve desde la reunión. Ahí tenemos dos opciones. La primera es subir recto. Pasito fino para superar el techito (posibilidad de hacerlo en A0). La segunda opción es después de chapar, aprovechando una repisilla que hay debajo del techillo, desplazarse unos metros a la izquierda y luego, cuando lo veamos más fácil, subirnos a la plataforma. Esa segunda opción es más fácil, pero ante una posible caída el péndulo sería terrible. La mejor opción para mi es que el primero de cuerda suba recto y que el segundo suba por la izquierda (es lo que hicimos nosotros). Que cada cual elija lo que mejor le parezca. El último tramito expuesto está en el último largo. Hay un corto muro abombado. El seguro está bastante bajo y en donde hay que andar fino es en la salida. No es difícil, pero una caída supone golpearse con la plataforma de su base. Se echa en falta un parabolt en la salida para evitar esa posibilidad.

Reuniones cómodas (salvo L2), a base de dos parabolts y dos aros más un parabolt de refuerzo, lo que da la posibilidad de, si fuese necesario, retirarse de la vía. Ambiente tranquilo y las vistas Els Estrets impresionantes. La aproximación también muy bonita.

Por su orientación es una vía ideal para las mañanas en primavera y otoño y para las tardes en verano.

 

Acceso: Ver la siguiente entrada.

 

Aproximación: Ver la siguiente entrada. Cuando lleguemos a estar en frente de las paredes, bajar al rio y cruzarlo por donde lo veamos más evidente. Subir por sendero empinado a la base de la pared.

Nombre de la vía marcado en la roca al inicio de la vía.

 

L1 (35 m, 9 seg., 5c). Muro vertical abombado al comienzo. Luego hay que subir hacia la derecha a por un parabolt que hay encima de un pequeño bombo. Aleje entre los seguros. Es relativamente sencillo, pero una caída aquí supone tocar suelo. Sigue por una larga placa que se sube hacia la izquierda. Tramito fino (de presas pequeñas para pies y manos) entre el 5º y 6º seguro. Luego un corto muro ligeramente abombado con un paso en el que hay que apretar (bien protegido con dos parabolts relativamente cerca). Subir por la placa y pasarse a la izquierda de la chorrera para encontrar la reunión.

L2 (30 m, 6 seg., 5b). Salir en horizontal hacia la izquierda unos 2 o 3 metros. Luego todo recto, por una larga placa vertical.

L3 (40 m, 13 seg., 5a). Techito para salir de la reunión. Se puede chapar y subir recto a la gran plataforma que hay arriba (no se ve desde la reunión) o chapar y desplazarse 2 o 3 metros a la izquierda por una repisilla que hay debajo del techillo y subir cuando se vea más fácil. Qué cada cual elija su opción. En la plataforma hay que tender a la izquierda y colocarse debajo de una placa que presenta un vago canal (1 parabolt en el suelo). Subir por la placa. Hacia su parte final hay que superar dos cortos muros. Se sale a la placa final que se sube hasta llegar a una sabina que hay en el gran canal de la derecha (corto tramo en el que hay que vigilar la roca). Para encontrar la reunión hay que desplazarse bastante a la izquierda.

L4 (25 m, 2 seg., 4c). Placa tumbada (asegurado con un corrugado cementado) y luego un corto muro ligeramente abombado. El seguro está bastante bajo y es en la salida donde hay que apretar. Caerse ahí supone golpearse con la plataforma de abajo. Se echa en falta un parabolt en la salida. Luego una placa muy tumbada nos deja en la reunión. En estos últimos metros hay bastante piedra suelta. Prestar atención si lleváis gente por detrás. Reunión a base de 2 corrugados cementados.

 

Descenso: Seguir los hitos y bajar por la canal de bajada (ver la siguiente entrada). Casi toda la canal se puede bajar andando. En los últimos 8 hay instalado una cuerda fija. Se puede destrepar por la cuerda o hacer un corto rapel. Son 15 min hasta la base del canal. Luego sólo queda seguir los hitos. En otros 15 min podemos estar en el sendero de Els Estrets- En total unos 40-45 min hasta el coche.

 

Material: 13 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Conglomerado de muy buena calidad.

Orientación: Sureste.

Horario: 2h 30 min

Abierta por: J Carreté y K Carreté.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

Leer más...

Els Ports - Directa al almendro (>6b, 200 m, 5c/A1 obligado)

Tengo la referencia de ésta vía desde finales de 2015. Fuimos a hacerla a comienzos de diciembre de ese año (junto con la vía “Jo aquí no hi torno”) y nos quedamos atascados en la salida del techo. Desde entonces, de vez en cuando, le he seguido la pista y me ha extrañado ver lo poco que aparece mencionada (yo por lo menos no he encontrado ninguna referencia, salvo la del autor).

La vía es parecida a la de su vecina con tres tramos bien diferenciados. La primera parte está constituida por los tres primeros largos. Los tres discurren por placas tumbadas sin ninguna dificultad reseñable. Eso sí, muy bien equipados.

La segunda parte sería el L4. Su primera parte, hasta llegar a la placa naranja, se hace bien. Hay que vigilar algún agarre, pero está bien equipada. En la placa naranja hay que apretar de lo lindo si lo queremos sacar en libre. Mi compañero tiene un grado de 6b a vista y no lo saco. Es verdad que ha pasado poca gente y que no están marcados los agarres claves con magnesio. Hasta la base del techo se puede subir, apretando, pero bastante bien en A0. En la salida del techo el penúltimo seguro está cerca, pero no lo suficiente como para llegar y hacerlo A0. Se necesita un estribo o un evolv adjust de petzl y un panic largo (que es lo que yo utilicé). En la referencia original el L4 aparece como V/A0, pero nosotros le damos más de 6/b en libre o 5c/A1 obligado.

La tercera parte de la vía serían los dos últimos largos. Son largos para disfrutar. Roca buena y buenos agarres. Mejor así ya que acabas con un buen sabor de boca después de haber sudado tinta en el techo. El último tramo del último largo, común con la vía "Suspiros almendrados", muy bonito, a base de pequeños guijarros (tipo garbanzo) pegados a la roca. Muy curioso. La salida a la cima también preciosa. De repente se abre ante ti todo Els Estrets.

Todas las reuniones están en lugares cómodos y son a base de 2 parabolts con aros. En algunos hay un tercer parabolt de refuerzo. Descenso por la propia vía o por Jo aquí no hi torno.

Identificaremos fácilmente la vía ya que en la R0 (1 parbolt) hay pintada una flecha amarilla y al lado de la primera chapa, también con pintura amarilla, está pintado el nombre de la vía. La línea de la izquierda presenta chapas grises y la nuestra plateadas.

Entorno precioso y muy tranquilo.

 

ATENCION! Escalada regulada. Sólo se puede escalar entre el 31 de julio y el 15 de diciembre. Respetad la restricción.

 

Acceso: Consultar ésta entrada (Els Ports).

 

Aproximación: Consultar ésta entrada.

 

L1 (55 m, 6 seg., 3b). Placa tumbada. Tramito un poco más tieso a la altura del segundo seguro.

L2 (25 m, 7 seg., 3b). Placa tumbada.

L3 (30 m, 6 seg., 3b). Placa tumbada. Mejor empalmar los largos L2 y L3.

L4 (30 m, 20 seg., >6b o 5c/A1). Salir de la reunión en travesía ascendente hacia la izquierda. Atacar una placa vertical que va a la izquierda de un gran diedro. Superar el diedro (posibilidad de hacerlo en A0; seguros muy cerca) y subirse a la placa que hay encima (derecha). Subir un corto tramo de placa sencilla para ponerse en la base de una placa vertical naranja. Subirlo hasta la base del gran techo (posibilidad de hacerlo en A0). Superar el techo (A1).

L5 (25 m, 7 seg., 5b o 4c/A0). Pancita nada más salir de la R. Desde la R se chapa el primer seguro y desplazándose un poco a la izquierda se puede chapar el segundo. Pasito de apretar que se da bien habiendo colocado los dos primeros seguros. De todos modos, se puede hacer en A0. Se pasa a la derecha del canal y se sube por una roca franca que presenta muchos agarres. Últimos 8-10 metros muy tumbados (algo de piedra suelta). La R5 está en la gran plataforma, en la base de la pared cimera.

L6 (25 m, 10 seg., 5b). Placa algo tumbada con buenos bolos al comienzo hasta colocarse debajo de una pancita en donde hay un paso fino. Sigue por un tramo fácil que nos lleva a una placa con buenos bolos. Arriba, pasarse a la derecha. Últimos metros en travesía ascendente hacia la derecha por una placa llena de guijarros que hace que haya que escalar asiendo microagarres (garbancitos). Es una escalada más técnica que difícil en donde es importante colocar bien los pies (y fiarse de ellos, claro).

 

Descenso: Rapelando por la propia vía o, mejor, por su vecina “Jo aquí no hi torno”.

 

Material: 20 cintas + material para las reuniones. Un estribo para superar el techo si vamos justos de grado.

Tipo de roca: Caliza (conglomerado).

Orientación: Sureste. Sol desde comienzos de la mañana.

Horario: 3h

Abierta y equipada por: Marisa Huguet e Ismael Monsonís, en 2015.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

Leer más...

Els Ports - Heroes abstenerse (5b, 65 m, 5a obligado)

Bonita y corta vía ideal para completar alguna otra actividad en la zona o para un día en que el tiempo no esté muy asegurado. En la segunda mitad del L2 hay que “navegar” un poco a izquierda y derecha para encontrar los puntos débiles de la roca.

En la salida del último largo si atacamos de frente el techito que hay a la derecha de la reunión lo tendremos que hacer en A0 (o Ae), pero saliendo recto por encima de la reunión y pasándose a la derecha se puede sacar el libre (hay que apretar un poco).

En alguna referencia pone que se llega en un rapel de 55 m al suelo, pero nosotros lo fraccionamos en dos para hacer más cómoda la recuperación de las cuerdas.

Acceso y Aproximación: Ver la información de la siguiente entrada (Els Ports - Els Estrets).

Tomar el sendero de Els Estrets hasta llegar, en unos 10 min,  a la zona denominada Toll Blau (único lugar del río en donde se permite el baño; indicado tablón de madera vertical). La pared está justo en frente nuestro (a la izquierda). Seguir unos metros más adelante y a nuestra izquierda veremos unos hitos que nos llevan a la base de la pared en otros 5 min de subida. En total desde el coche unos 15 min de aproximación.

L1 (20 m, 6 seg., 4c). Placa de roca compacta en el que moverse un poco a derecha e izquierda para encontrar los puntos débiles.

L2 (30 m, 6 seg., 5b). Corta placa vertical al comienzo. Luego la pared se tumba un poco, pero hay que navegar de izquierda a derecha para encontrar los puntos débiles de la roca. Últimos 10 metros bastante tumbados.

L3 (15 m, 6 seg., 5b o Ae/4c). Saliendo por encima de la reunión y pasándose a la derecha se puede sacar el paso en libre. Si atacamos el techo de salida recto lo tendremos que hacer en A0 (o en Ae). Lo que resta es bastante más fácil. Un corto y bonito diedro vertical y los últimos por la placa de la derecha

Descenso: Rapelando por la vía. Nosotros hicimos 2 rápeles (para recuperar más cómodamente las cuerdas), el primero de la R3 a la R2 y desde ahí al suelo.

En otras referencias pone que se llega al suelo con un rapel de 55 m.

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza

Orientación: Oeste.

Horario: 1 h.

Hizkuntza aldatu (Euskera)

Leer más...