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jueves, 30 de junio de 2022

Vía que sube por el evidente espolón de la pared. Bonitas vistas. Bien equipado y con buena roca. Escalada bastante vertical en la mitad superior. Posibilidad unir el L2 y el L3 o el L3 y el L4.

Nombre de la vía a pie de pared, en una pequeña placa metálica.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (30 m, 6 seg., 5a). Corto muro vertical al comienzo que escupe un poco para afuera. La presa clave (una buena regleta horizontal), la que te permite subir los pies, está medio metro encima del primer parabolt. El resto del largo consiste en una serie de placas con agarres con una dificultad homogénea en torno al 4b/4c. Al final, antes de llegar a la reunión, un corto resalte (una pancita) con buenos agarres.

L2 (25 m, 6 seg., 4a). Placa tumbada de roca compacta siguiendo el espolón. Luego una placa que se sube recto. Al final hay que hacer una corta travesía hacia la izquierda para subirse al gran bloque que es donde está la reunión.

L3 (25 m, 7 seg., 5b). El largo es una placa vertical por la mitad de la cresta. Salir por la derecha de la reunión y atacar una placa vertical. Tiene agarres y repisas, pero hay que buscarlas. Hay que salir hacia la sabina y seguir subiendo por una grieta que hay detrás.

L4 (20 m, 5 seg., 5c). Placa con pasos finos en los primeros metros. Hay que apretar. Luego por la derecha del gran bolo. Ligero aleje entre la segunda y la tercera chapa, pero hay posibilidad de colocar una cinta en un evidente puente de roca. El grueso tronco de la sabina a la derecha del gran bolo es otra buena opción para colocar alguna cinta. Reunión instalada en el suelo.

 




Descenso: Ver la siguiente entrada.

 

Material: 7 cintas + material para las reuniones (12-13 si unimos largos). Fisureros y Friends innecesarios. Un par de cintas pueden venir bien para las sabinas y para el puente de roca.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur.

Horario: 1h 20min.

Abierta y equipada por: ¿?

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 


miércoles, 22 de junio de 2022

 Vía que va de menos a más. Roca compacta de muy buena calidad. Salvo un corto muro al inicio del último largo, se escala sobre placas tumbadas con una roca que presenta muchas repisas para los pies. Bien equipado. Sabe a poco, pero se puede combinar con alguna otra vía de la zona.

La vía combina reuniones modernas (de dos parabots con chapa y 2 aros nuevos) con reuniones más “vintage” a base de dos parabolts, pero que en vez de chapas tienen unas placas metálicas y aros. Son reuniones que me recordaron a esas características que se encuentran en Riglos, pero esta vez pintadas de rojo. Por la distancia a la que están colocadas de las reuniones modernas deduzco que están colocadas para hacer los rápeles. No obstante, es más cómodo y rápido bajar andando.

Se podría dejar la vía en la R3 y bajar andando. Unos 5 metros a la izquierda de la reunión hay un cable de vida que permite cruzar sin peligro una zona que puede ser delicada. Superado ese tramo, solo queda bajar andando.

En algunos tramos la “dificultad” consiste en encontrar la siguiente chapa (se mimetizan muy bien con la roca). En general están colocados un par de metros a la izquierda del centro del canal.

Sol desde muy pronto a la mañana. Ideal para primavera u otoño. En verano, mejor dejarlo para las últimas horas de la tarde (sombra). Nombre de la vía en una plaquita metálica al inicio.

 

Acceso: Acercarse al pueblo de Calcena. Trescientos metros después de cruzar el pueblo (si venimos de Tierga) o antes de llegar al pueblo (si venimos de Cueva de Agreda) hay un cruce y un puente que cruza el rio. De ahí se aprecian muy bien las paredes. Cerca del puente hay sitio para dejar 3-4 coches. Posibilidad de aparcar más adelante en algunos pequeños espacios al lado de la carretera. Sitios para 1 o 2 coches (pueden estar ocupados)

 

Aproximación: Desde donde dejamos el coche, siguiendo la carretera, en 3-5 min, estamos a pie de vías.

 

L1 (35 m, 6 seg., 3c). Placa tumbada con algún que otro resalte que se sube un par de metros a la izquierda del canal. La roca es compacta y presenta muchas repisas grandes para los pies.

 

L2 (30 m, 9 seg., 4a). Corto muro de unos 3-4 metros para salir de la reunión. Primer seguro oculto (no se ve desde la reunión) y el segundo semioculto (al final del muro, a la izquierda). Superado el murete inicial otro corto muro, más corto que el anterior. Luego una placa que se sube recto en los primeros metros y termina con una travesía ascendente hacia la izquierda.

 

L3 (30m, 8 seg., 4b). Plaquita tumbada al comienzo. Luego una placa vertical – semicanal.  Superado ese tramo, termina en una corta placa que se sube de derecha a izquierda. Buenos agarres para manos y buenas repisas para pies en todo el largo.

 

L4 (15m, 5 seg., 4c). Muro vertical de unos 4-5 metros con buenos agarres, pero que escupe un poco para afuera. Luego una placa de roca compacta con muchos agujeros. Reunión 5 metros por debajo de la cima a base de 3 parabolts con chapas rojas.

 





Descenso: Desde la cima ir al collado que queda en frente. Desde ahí, bajar un corto resalte que queda a la derecha. Encontraremos un evidente sendero. Seguirlo. Unos metros más adelante otro corto resalte (un poco más alto que el anterior) equipado con una cadena. Bajarlo con la ayuda de la cadena y seguir por el sendero. En 7 min estaremos en la carretera. De ahí al coche otros 1-5 min, dependiendo de donde lo hayamos dejado.

 

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur.

Horario: 1h15min.

Abierta y equipada por: ¿?

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

jueves, 16 de junio de 2022

Nota: La mitad de la vía corresponde al “Creador de sueños” y el resto a la vía “Concepción García”.

Bonita vía con los dos primeros largos con una escalada sobre placas con pasos finos, en una roca compacta. Al primer largo se le da 5c, pero bien podría ser un 6a. En los dos últimos largos (los que pertenecen a la vía “Concepción García”), baja la calidad de la roca y hay que vigilar algún que otro bloque (más que nada en el último largo). De todos modos, al ir el último largo por un canal fuera de la vertical de la vía las posibles piedras que podamos echar caerían fuera de línea.

La vía está preparada para ser rapelada, pero mejor bajar andando. Es más rápido y más cómodo que andar rapelando. Obligado el bajar andando si tenemos gente por detrás o si hay gente a pie de vías.

 

Acceso: Acercarse a las paredes por Morata de Jalón y aparcar en el primer ensanche que presenta la pista, en el primer sitio según nos acercamos a la pared derecha del Reloj. Sitio para unos 2 coches.

 

Aproximación: Subir andando hasta pie de vías (7 min).

 

L1 (30 m 8 seg., 5c). Placa, placa y placa. Algunos pasos finos. Hay que moverse un poco de izquierda a derecha y de derecha a izquierda entre los seguros para encontrar los mejores agujeros. Pasito antes de llegar a la reunión. Mejor por la derecha. Primer seguro un poco alto.

L2 (30 m, 10 seg., 6a). Salir desde la reunión hacia la derecha. Superado un primer resalte se ataca una especie de diedro abierto. Luego viene una placa con pasos finos en los que hay que fiarse de los pies. En algún paso hay que subir bastante los pies. En los últimos metros la placa es más tumbada y se escala más tranquilo.

L3 (25 m, 5 seg., 5b). Gradas al comienzo. Ojo al bloque que hay a la derecha, un poco antes del segundo parabolt. Parece que está a punto de caer. El largo acaba con un diedro-bavaresa muy bonito. Hay que apretar un poco.

L3 (25m, 5 seg., 5a). Muro nada más salir de la reunión a la izquierda de una gruesa grieta. Buenas presas, pero con roca que no da mucha confianza. Se pasa al otro lado (izq) y se sube por una especie de canal. Primero deberemos superar un corto diedro y siguiendo por la ancha canal (piedras sueltas) llegaremos al murete de salida que presenta buenas presas. Aquí también hay que estar un poco atento a la roca. 


 

Descenso: Subir hacia la cima con tendencia hacia la derecha, siguiendo el borde derecho de la pared. En 4 min, arriba, encontraremos marcas de pintura azul y blancas. Seguirlas y bajar por un sendero hasta el collado (7 min). De ahí bajar recto hacia abajo (dcha) por donde lo veamos más evidente (trazas de sendero). En 20 min se está de vuelta en el coche.

Si hemos dejado cosas a pie de vía, bajar del collado y abajo bordear la base de la cresta que queda a nuestra derecha. Una ligera subida nos llevará a pie de vía en 5 min.

Posibilidad de bajar rapelando. Las reuniones están equipadas con dos parabolts + 2 aros (salvo R3; mallones en vez de aros).

 

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Suroeste.

Horario: 2h.

Abierta y equipada por: ¿?

 

Hizkuntza aldatu (Euskera) 

miércoles, 8 de junio de 2022

Vía con una aproximación de dos minutos. Ideal para cualquier momento, también para esos en los que la climatología no acompaña pues la retirada no supone ningún problema. Bien equipado y con buena roca, pero en la parte de arriba la roca aún está algo salvaje y hay que vigilar algún que otro bloque. Con el tiempo mejorará.

La única dificultad reseñable es el paso de 6a del primer largo (5c/A0). El resto de la vía presenta un grado amable, para disfrutar.

A mitad del segundo largo nos cruzaremos con la vía “La gran travesía” (parabolts pintados de verde). En los dos largos superiores los parabolts en vez de tener chapas presentan eslabones de cadena.

Las dos primeras reuniones están equipadas para ser rapeladas (2 parabolts + 2 aros). Luego mejor salir por arriba y bajar por las cadenas.

Las vistas desde la cima hacia Morata de Jalón merecen la pena. Sólo por eso meceré la subida.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (35 m,11 seg., 6a). Placa relativamente tumbada al comienzo que nos deja en un muro vertical. Al comienzo tiene buenos agarres, pero hacia su mitad está el paso duro. Superado el paso la dificultad decrece y se sube por una placa que se va tumbando según nos acercamos a la reunión.

El primer seguro está un poco algo (a unos 7-8 m). Posibilidad de utilizar el primer seguro de su vía vecina (vía Edelweis)

L2 (35 m, 9 seg., 5a). Plaquitas y gradas al comienzo. Luego hay que desplazarse un par de metros a la izquierda en una cortísima travesía. Aquí está el paso durillo del largo. Superado ese tramo se llega a una plataforma inclinada de roca compacta con un parabolt verde. También veremos una flecha verde indicando hacia la derecha. Hay que seguir en dirección contraria, subiendo con ligera tendencia hacia la izquierda. Después de otro parabolt verde el largo finaliza por una serie de cortos resaltes a modo de gradas.

L3 (30m, 3 seg., 3b). Salir hacia la derecha, hacia el borde de la cresta. Luego se progresa por la derecha, un par de metros por debajo de la cresta. Tramo muy tumbado. Roca buena, pero hay algún bloque que hay que vigilar.

L4 (25m, 3 seg., 4c). Corta placa vertical con rugosidades. Al salir a la cima veremos una sabina con cable de acero. Hay una reunión a base de dos parabolts 5 metros más arriba a la derecha.

 




Descenso: Seguir la cresta hacia la derecha y bajar siguiendo el borde de la pared. Hay que bajar hasta casi estar a la par de la cima de la “Aguja del Olvido”. Veremos un hito y una cadena que sirve para bajar un corto resalte. Seguir bajando andando por trazas de sendero hasta llegar al siguiente tramo de cadenas (hito al comienzo). Las cadenas permiten bajar un tramo más vertical con relativa comodidad. Para llegar de nuevo a pie de vía necesitaremos en torno a 25 min.

 

Material: 11-12 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Suroeste.

Horario: 1h 15 min.

Abierta y equipada por: Jesus Yarza, Javier Ortega y Javier Vera, diciembre 2016.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

jueves, 26 de mayo de 2022

Corta vía con dos placas separadas por un gran anfiteatro intermedio (la Plaza de Aragón). Ideal para un rato o para iniciarse en largos. En las placas superiores, a izquierda y derecha de la vía, se han equipado otras nuevas vías (“Lourdes”, “Lucia” y “Plaza Aragón s/n”).

Queda un poco corto como actividad, pero se puede completar con vías fáciles de 2 largos que hay en el sector. Por ejemplo, con las vías “Furtivos” y/o “Clandestina”.

 

Acceso: Acercarse a las paredes por Chodes y aparcar en el parking que hay junto a las vías del tren.

 

Aproximación: En dos minutos estamos a pie de vía. Imposible equivocarse. Nombre de la vía en una losa pegada a pie de vía, justo al lado del sendero que va a los sectores de la Chopera y del Macizo de Ali.

 

L1 (35 m, 9 seg., 4c). Al comienzo placas con muchas repisas. Luego un resalte que se hace mejor por su izquierda (sucio por la derecha) y por último una plaquita en donde están los pasos más finos.

L2 (15 m, 0 seg., II). Se hace casi andando. Piedra suelta. Largo de transición para llegar a la base de la siguiente placa.  Reunión a base de un cáncamo y un parabolt con mallón.

L3 (30m, 7 seg., 5b). Dos placas separadas por un techo. Pasito para superar el techo. Con la ayuda de una presa invertida y una pequeña sabina se hace muy bien. Bonita placa superior con buenas presas llena de rugosidades.


 

Descenso: Rapelando por la vía. De R3 a R1 y de ahí al suelo. Con dos cuerdas de 60 m seguramente se llegaría de una tirada al suelo, pero la posibilidad de echar piedras creo que sería grande. Mejor fraccionarlo.

 

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Suroeste.

Horario: 1h.

Abierta y equipada por: Jesus Yarza y Javier Vera, enero 2017.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

 

sábado, 14 de mayo de 2022

Había poca información sobre la vía en Internet y viendo el comienzo, pensamos que iba a estar equipada a cañón, pero el tema cambia en el L2. Los primeros 25 metros de ese largo son tumbados, pero solo hay un parabolt (en un primer resalte, a unos 8 metros de la reunión). El aleje entre el primer y el segundo es de campeonato (unos 15-20 m). Es verdad que, con la calidad de la roca y con lo tumbado que es la placa, es difícil que se te rompa algo y te caigas, pero echamos en falta un par de seguros en ese tramo. Menos mal que subimos los friends. Posibilidades de colocar algo en esos tramos (colocamos un tótem azul y otro verde), pero hay que saber cacharrear y encontrar los sitios para colocarlos (que a veces no son tan evidentes). Si no se encuentran los emplazamientos adecuados seguro que se va a andar psicológicamente apurado.

Última reunión sin aros. Llevar algún mallón.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada. Para ir al sector derecho de la pared lo mejor es seguir el sendero C.

 

L1 (20 m, 5 seg., 4c). Corto muro de unos 4-5 metros protegido con 2 parabolts. Justo debajo del segundo parabolt está el agarre que te permite superar el paso duro. El agarre queda un poco alto y el truco consiste en coger el agujero de forma invertida. Eso te permite subir los pies lo suficiente como para alcanzar el agarre. Luego una placa con buenos agarres que se sube con tendencia hacia la derecha hasta llegar al espolón tumbado. Últimos metros (5 o 6 m) sin seguros, sobre una placa tumbada de roca compacta.

L2 (40 m, 4 seg., 5b). Placa tumbada hasta el primer resalte protegido con un parabolt (aleje). De nuevo una placa tumbada hasta llegar a un diedrito-canal (posibilidad de colocar un tótem azul). Sigue de nuevo por placa tumbada hasta la base de un muro vertical (en su base posibilidad de colocar un tótem verde, un poco precario). El muro vertical está bien protegido con 3 seguros bien colocados. Chapado el primero se sube mejor un poco por la izquierda.

L3 (35m, 1 seg., 3c). Subir hacia la sabina (posibilidad de colocar una cinta) y luego seguir por el espoloncillo de su derecha. Ahí está el único parabolt del largo. Luego una gran y ancha placa muy tumbada. Hacia su final está la reunión. Posibilidad de colocar alguna autoprotección en esa última placa.

 





Descenso: Rapelando por la vía.

 

Material: 6-7 cintas + material para las reuniones. Juego de Friends para el L2.

Tipo de roca: Caliza. Tillita compacta.

Orientación: Sureste.

Horario: 1h.

Abierta y equipada por: ??


Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

viernes, 6 de mayo de 2022

Vía con carácter. Abierta desde abajo. Largos muy variados en cuanto al tipo de escalada (placa, espolón, muro…).

En el primer largo para superar el corto muro-desplome hay que apretar (escupe para afuera) y al último largo le damos 6a. Es una placa vertical, salvo los primeros metros en los que se escala bien, muy mantenida y con pasos finos. Después de hacer la mitad del largo piensas que la cosa va a aflojar, pero no, hay que seguir apretando. No da tregua hasta que no llegas casi al final.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (20 m, 3 seg., 5c). Placa relativamente tumbada al comienzo con buenos agarres. Aleje entre el primer seguro y el segundo, pero hay bastantes posibilidades de autoprotección. Luego un corto muro-desplome con agarres pero que escupe para afuera. Del último seguro a la reunión un poco expo para el segundo si se anda justo de grado. Es con tendencia a la derecha y si te caes tienes un buen péndulo.

L2 (25 m, 5 seg., 4b).  Salir hacia la derecha. Pasito para subirse a la cresta. Luego una ancha cresta con grandes bolos. Algún bloque a vigilar.

L3 (30m, 1 seg., 3c). Largo de transición para llegar a la última placa. Los primeros 15 m se hacen andando. Luego una plaquita tumbada de unos 5 metros protegido con un parabolt. Reunión en una buena plataforma.

L4 (30m, 11 seg., 6a).  Hay que seguir la línea de parabolts que se ve a la izquierda de la reunión. Desplazarse unos 3-4 metros a la izquierda para colocarse en la vertical de los parabolts y comenzar a subir. Los primeros metros se hacen bien, pero a partir del tercer-cuarto seguro hay pasos muy finos en los que es fundamental colocar bien los pies. La placa es vertical y la dificultad mantenida. Hay que escalar entre las chapas. Eso sí, de vez en cuando encontraremos algún buen agarre que nos permitirá descansar.


 

Descenso: La vía está preparada para ser rapelada. Todas las reuniones a base de dos parabolts con dos aros. Esa opción es buena si queremos hacer alguna otra vía de la pared, si no buscar el sendero de bajada y bajar andando (25 min para llegar al coche).

 

Material: 11 cintas + material para las reuniones. Juego de fisus y/o Friends para el L1.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur.

Horario: 1h 30 min.

Abierta por abajo por: David Dominguez y Juan Gutierrez, febrero de 2014.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)


sábado, 30 de abril de 2022

“Bob Esponja” es una vía sencilla muy bien equipada que puede servir para llevar a niños, para iniciarse a la escalada o para acercarse a la pared sur de la Formiguera. Te ahorras subir toda la cuesta y vas calentando. Es lo que hicimos nosotros.

El largo más homogéneo es el primero. Los dos largos restantes son parecidos en dificultad, pero presentan un corto pasito que les da el grado. De todos modos, siempre tendremos un seguro cerca y no se pasa ningún apuro. Buena roca. Las dos primeras reuniones de la vía están equipadas con aros para poder rapelar. Con tiempo húmedo la larga placa del primer largo puede estar húmeda y patinar algo.

Subir andando desde el final de “Bob Esponja” a la base de “El niño los peines” supone unos escasos 2 minutos. Con la tierra seca no vale la pena ni quitarse los gatos.

Para localizar la vía seguir la base de la pared hasta su final. Ahí veremos una evidente línea de parabolts y unos metros más arriba de esa línea un arbolito con una gran cinta. Es la vía “Los hijos del Palau”. Nuestra vía queda unos metros a la derecha y discurre, al comienzo, por una especie de espolón. Primer seguro oculto por la vegetación. Las reuniones de ésta vía también están equipadas para poder ser rapeladas (2 parabolts + 2 aros). Si se quiere hacer alguna otra vía de la pared es la opción más cómoda.

Combinando las dos vías sale un bonito día de escalada.

 

Acceso: Acercarse a Sant Llorenc de Montgai y aparcar en el parking de la Formiguera.

 

Aproximación: Subir por el sendero que discurre al lado del arroyo. En el primer cruce (el que indica la vía ferrata), seguir recto. En escasos 5 min llegamos al comienzo de la vía “Bob Esponja”. Unos metros antes se encuentra el sendero que permite bajar de Bob o subir directos a la pared sur de la Formiguera.

 

Bob Esponja (4c, 95 m, 4a obligado)

L1 (20m, 7 seg., 3c). Placa tumbada con algún pasito de adherencia. Largo homogéneo en cuanto a tipo de escalada.

L2 (20 m, 5 seg., 3c). Cresta a base resaltes. Pasito que le da el grado al largo a la altura del cuarto seguro. Posibilidad de empalmar los dos primeros largos.

L3 (25 m, 7 seg., 5b). Cresta horizontal con un tramo vertical en medio. Bonita escalada con buena roca. Pasito que le da el grado al largo a la altura del cuarto seguro. Superado el tramo vertical, lo últimos metros hasta la reunión se hacen andando.

 





El niño los peines (5c, 60 m, 5b obligado)

L1 (30m, 10 seg., 5c). Espoloncillo al comienzo algo sucio y en el que se escala más con los pies que con las manos (1º seguro oculto por la vegetación). Travesía hacia la derecha para llegar a la chorrera blanca. Se ve que han saneado la roca de la travesía, pero aún hay que testear los agarres. Delante tenemos una chorrera blanca vertical ya con roca sana y compacta. La chorrera se deja escalar, pero presenta algún paso duro. Últimos metros por una placa más tumbada.

L2 (30 m, 7 seg., 4b). Placa tumbada al comienzo. En los últimos metros la placa se va poniendo un poco más vertical, pero no mucho.

 


 


Descenso: Seguir los hitos y bajar por un evidente sendero.

Ahora no se pueden cruzar las vías del tren. Hay un vallado y la puerta está candada. Hay que bajar unos metros y cruzar por debajo, por un amplio túnel hecho para el riachuelo. Cómodo y menos peligroso que cruzar las vías. En unos 20 min estaremos de nuevo en el coche.

 

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur. Le da el sol desde bien entrada la mañana.

Horario: 30min para “Bob Esponja” y 1 h para “El niño los peines”

Abiertas y equipadas por: “Bob EsponjaJuan Gutierrez noviembre de 2011 y “El niño los peines” Juan Gutierrez agosto de 2019

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)