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viernes, 25 de noviembre de 2022

Vía mantenida en el grado (más que nada en los 3 primeros largos). Roca de calidad. Equipado adecuadamente, pero hay aire entre los seguros. Hay que saber escalar y andar cómodo en el grado obligado para disfrutar de la vía. El segundo y tercer largo a mí me parecieron muy bonitos.

Tiene 3 tramitos algo expuestos. El primero está en el primer largo. Después de chapar el segundo seguro hay que subir desplazándose a la derecha, a por un parabolt que hay justo encima de un pequeño bombo. Aleje entre las chapas. El tramo es relativamente sencillo, pero una caída supone tocar suelo. El segundo tramito expuesto (menos que el anterior) está nada más salir de la R2. Hay que supera un techito (protegido con un parabolt) y luego subirse a una gran plataforma que no se ve desde la reunión. Ahí tenemos dos opciones. La primera es subir recto. Pasito fino para superar el techito (posibilidad de hacerlo en A0). La segunda opción es después de chapar, aprovechando una repisilla que hay debajo del techillo, desplazarse unos metros a la izquierda y luego, cuando lo veamos más fácil, subirnos a la plataforma. Esa segunda opción es más fácil, pero ante una posible caída el péndulo sería terrible. La mejor opción para mi es que el primero de cuerda suba recto y que el segundo suba por la izquierda (es lo que hicimos nosotros). Que cada cual elija lo que mejor le parezca. El último tramito expuesto está en el último largo. Hay un corto muro abombado. El seguro está bastante bajo y en donde hay que andar fino es en la salida. No es difícil, pero una caída supone golpearse con la plataforma de su base. Se echa en falta un parabolt en la salida para evitar esa posibilidad.

Reuniones cómodas (salvo L2), a base de dos parabolts y dos aros más un parabolt de refuerzo, lo que da la posibilidad de, si fuese necesario, retirarse de la vía. Ambiente tranquilo y las vistas Els Estrets impresionantes. La aproximación también muy bonita.

Por su orientación es una vía ideal para las mañanas en primavera y otoño y para las tardes en verano.

 

Acceso: Ver la siguiente entrada.

 

Aproximación: Ver la siguiente entrada. Cuando lleguemos a estar en frente de las paredes, bajar al rio y cruzarlo por donde lo veamos más evidente. Subir por sendero empinado a la base de la pared.

Nombre de la vía marcado en la roca al inicio de la vía.

 

L1 (35 m, 9 seg., 5c). Muro vertical abombado al comienzo. Luego hay que subir hacia la derecha a por un parabolt que hay encima de un pequeño bombo. Aleje entre los seguros. Es relativamente sencillo, pero una caída aquí supone tocar suelo. Sigue por una larga placa que se sube hacia la izquierda. Tramito fino (de presas pequeñas para pies y manos) entre el 5º y 6º seguro. Luego un corto muro ligeramente abombado con un paso en el que hay que apretar (bien protegido con dos parabolts relativamente cerca). Subir por la placa y pasarse a la izquierda de la chorrera para encontrar la reunión.

L2 (30 m, 6 seg., 5b). Salir en horizontal hacia la izquierda unos 2 o 3 metros. Luego todo recto, por una larga placa vertical.

L3 (40 m, 13 seg., 5a). Techito para salir de la reunión. Se puede chapar y subir recto a la gran plataforma que hay arriba (no se ve desde la reunión) o chapar y desplazarse 2 o 3 metros a la izquierda por una repisilla que hay debajo del techillo y subir cuando se vea más fácil. Qué cada cual elija su opción. En la plataforma hay que tender a la izquierda y colocarse debajo de una placa que presenta un vago canal (1 parabolt en el suelo). Subir por la placa. Hacia su parte final hay que superar dos cortos muros. Se sale a la placa final que se sube hasta llegar a una sabina que hay en el gran canal de la derecha (corto tramo en el que hay que vigilar la roca). Para encontrar la reunión hay que desplazarse bastante a la izquierda.

L4 (25 m, 2 seg., 4c). Placa tumbada (asegurado con un corrugado cementado) y luego un corto muro ligeramente abombado. El seguro está bastante bajo y es en la salida donde hay que apretar. Caerse ahí supone golpearse con la plataforma de abajo. Se echa en falta un parabolt en la salida. Luego una placa muy tumbada nos deja en la reunión. En estos últimos metros hay bastante piedra suelta. Prestar atención si lleváis gente por detrás. Reunión a base de 2 corrugados cementados.

 




Descenso: Seguir los hitos y bajar por la canal de bajada (ver la siguiente entrada). Casi toda la canal se puede bajar andando. En los últimos 8 hay instalado una cuerda fija. Se puede destrepar por la cuerda o hacer un corto rapel. Son 15 min hasta la base del canal. Luego sólo queda seguir los hitos. En otros 15 min podemos estar en el sendero de Els Estrets- En total unos 40-45 min hasta el coche.

 

Material: 13 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Conglomerado de muy buena calidad.

Orientación: Sureste.

Horario: 2h 30 min

Abierta por: J Carreté y K Carreté.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

domingo, 13 de noviembre de 2022

Tengo la referencia de ésta vía desde finales de 2015. Fuimos a hacerla a comienzos de diciembre de ese año (junto con la vía “Jo aquí no hi torno”) y nos quedamos atascados en la salida del techo. Desde entonces, de vez en cuando, le he seguido la pista y me ha extrañado ver lo poco que aparece mencionada (yo por lo menos no he encontrado ninguna referencia, salvo la del autor).

La vía es parecida a la de su vecina con tres tramos bien diferenciados. La primera parte está constituida por los tres primeros largos. Los tres discurren por placas tumbadas sin ninguna dificultad reseñable. Eso sí, muy bien equipados.

La segunda parte sería el L4. Su primera parte, hasta llegar a la placa naranja, se hace bien. Hay que vigilar algún agarre, pero está bien equipada. En la placa naranja hay que apretar de lo lindo si lo queremos sacar en libre. Mi compañero tiene un grado de 6b a vista y no lo saco. Es verdad que ha pasado poca gente y que no están marcados los agarres claves con magnesio. Hasta la base del techo se puede subir, apretando, pero bastante bien en A0. En la salida del techo el penúltimo seguro está cerca, pero no lo suficiente como para llegar y hacerlo A0. Se necesita un estribo o un evolv adjust de petzl y un panic largo (que es lo que yo utilicé). En la referencia original el L4 aparece como V/A0, pero nosotros le damos más de 6/b en libre o 5c/A1 obligado.

La tercera parte de la vía serían los dos últimos largos. Son largos para disfrutar. Roca buena y buenos agarres. Mejor así ya que acabas con un buen sabor de boca después de haber sudado tinta en el techo. El último tramo del último largo, común con la vía "Suspiros almendrados", muy bonito, a base de pequeños guijarros (tipo garbanzo) pegados a la roca. Muy curioso. La salida a la cima también preciosa. De repente se abre ante ti todo Els Estrets.

Todas las reuniones están en lugares cómodos y son a base de 2 parabolts con aros. En algunos hay un tercer parabolt de refuerzo. Descenso por la propia vía o por Jo aquí no hi torno.

Identificaremos fácilmente la vía ya que en la R0 (1 parbolt) hay pintada una flecha amarilla y al lado de la primera chapa, también con pintura amarilla, está pintado el nombre de la vía. La línea de la izquierda presenta chapas grises y la nuestra plateadas.

Entorno precioso y muy tranquilo.

 

ATENCION! Escalada regulada. Sólo se puede escalar entre el 31 de julio y el 15 de diciembre. Respetad la restricción.

 

Acceso: Consultar ésta entrada (Els Ports).

 

Aproximación: Consultar ésta entrada.

 

L1 (55 m, 6 seg., 3b). Placa tumbada. Tramito un poco más tieso a la altura del segundo seguro.

L2 (25 m, 7 seg., 3b). Placa tumbada.

L3 (30 m, 6 seg., 3b). Placa tumbada. Mejor empalmar los largos L2 y L3.

L4 (30 m, 20 seg., >6b o 5c/A1). Salir de la reunión en travesía ascendente hacia la izquierda. Atacar una placa vertical que va a la izquierda de un gran diedro. Superar el diedro (posibilidad de hacerlo en A0; seguros muy cerca) y subirse a la placa que hay encima (derecha). Subir un corto tramo de placa sencilla para ponerse en la base de una placa vertical naranja. Subirlo hasta la base del gran techo (posibilidad de hacerlo en A0). Superar el techo (A1).

L5 (25 m, 7 seg., 5b o 4c/A0). Pancita nada más salir de la R. Desde la R se chapa el primer seguro y desplazándose un poco a la izquierda se puede chapar el segundo. Pasito de apretar que se da bien habiendo colocado los dos primeros seguros. De todos modos, se puede hacer en A0. Se pasa a la derecha del canal y se sube por una roca franca que presenta muchos agarres. Últimos 8-10 metros muy tumbados (algo de piedra suelta). La R5 está en la gran plataforma, en la base de la pared cimera.

L6 (25 m, 10 seg., 5b). Placa algo tumbada con buenos bolos al comienzo hasta colocarse debajo de una pancita en donde hay un paso fino. Sigue por un tramo fácil que nos lleva a una placa con buenos bolos. Arriba, pasarse a la derecha. Últimos metros en travesía ascendente hacia la derecha por una placa llena de guijarros que hace que haya que escalar asiendo microagarres (garbancitos). Es una escalada más técnica que difícil en donde es importante colocar bien los pies (y fiarse de ellos, claro).


 

Descenso: Rapelando por la propia vía o, mejor, por su vecina “Jo aquí no hi torno”.

 

Material: 20 cintas + material para las reuniones. Un estribo para superar el techo si vamos justos de grado.

Tipo de roca: Caliza (conglomerado).

Orientación: Sureste. Sol desde comienzos de la mañana.

Horario: 3h

Abierta y equipada por: Marisa Huguet e Ismael Monsonís, en 2015.

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

martes, 1 de noviembre de 2022

Una vía bonita, de las de hacer una vez en la vida. El segundo y el tercer largo preciosos, unas placas verticales intercaladas por pequeñas panzas con una roca franca llena de presas. El último largo también muy bonito y mantenido en el grado. La roca en toda la vía es de muy buena calidad y el equipamiento también. La dificultad del segundo largo se concentra en los primeros 5-8 metros, luego es un disfrute. El último largo podría clasificarse como 6a, no porque tenga algún paso duro, no sino porque la dificultad en sus 2/3 primeras partes siempre ronda el 5c y presenta pocas posibilidades para descansar.

La sorpresa la recibimos en el primer largo. Muchas referencias le dan una dificultad de 4c, pero a nosotros nos pareció mucho más duro. Ya de entrada tiene un pasito raro. Luego se progresa entre dos paredes, los primeros metros por la placa de la derecha y luego on la ayuda de la pared de la izquierda. Ahí se progresa como en una chimenea-diedro. Quizás nos cogió fríos o fue cosa psicológica, pero a los dos nos pareció bastante más duro que 4c (en torno a 5a/5b). Además, la sensación no es muy tranquilizante. Bajo tus pies hay mucho “aire” y además una caída supondría un buen talegazo. Menos mal que está bien equipado y cuando se sale a la placa se olvidan en seguida esos malos momentos. En los metros finales hay un paso que para nosotros si era 5c (se puede hacer en A0).

Reuniones en amplias repisas cómodas, algunas a base de dos parabolts y otras a base de 2 spit reforzados con 1 parabolt. Ambiente tranquilo y las vistas hacia el Congost y hacia los montes de en frente impresionantes. La aproximación también muy bonita.

Por su orientación es una vía ideal para primavera u otoño. En verano también se puede si no hace mucho calor y de hacerlo, mejor con el fresquito de la mañana.

Hay que destacar que cuando fue abierta, los aperturistas sólo utilizaron 8 seguros de progresión. Unos jabatos. Posteriormente fue reequipada para hacerla accesible al gran público.

 

Acceso: Acercarse a La Pobla de Segur y desde allí dirigirse hacia Sort por la N-260. Aparcar en el punto kilométrico 299,4. Ver esquema.

 

Aproximación: Ver esquema.

Subir al collado en donde están las dos torretas del tendido eléctrico (20 min). Bordear toda la pared de Moles de Pessó (primer tramo en descenso; luego llano). Pasaremos al lado de una pequeña cueva (Cova de la Serp) que podría servir de refugio. Llega un momento en que es sendero cambia de dirección y se adentra en el Barranc de Sant Pere. Seguir hasta encontrar un hito que marca el inicio del sendero que sube hacia la pared (40 min desde el coche). Subir por donde lo veamos más evidente (trazas de sendero). Para llegar a pie de pared necesitaremos 10 min. En otras referencias ponía que para subir a la R0 había que subir por la izquierda de la aguja. Como a nosotros el sendero nos llevó a la parte derecha, subimos por la derecha.

Subir a la R0 supone una trepada terrosa por la base de la pared. Como la vegetación está muy cerca hay que estar peleándose con las ramas y es un tramo algo lacerante. Últimos 5 metros más verticales.

En total para llegar a la R0 nosotros tardamos 1h 5min.

Nota: Se podría hacer la aproximación desde el área de la Figuereta (fuente). No creo que la aproximación por ahí sea más larga, pero el regreso sí.

 

L1 (40 m, 12 seg., 5c). Paso raro para subirse a la placa. Aleje entre el primer y segundo seguro. Luego se sube como por una chimenea. En la última parte como en un diedro con la ayuda de la pared de la izquierda, pero con gran sensación de patio. Caerse supondría un buen talegazo. Se sale a una placa que nos deja en una repisa herbosa. Ir a la izquierda y atacar una pancita (paso duro del largo). Últimos metros por una placa fácil que presenta unas pancillas.

L2 (50 m, 12 seg., 5b). Placa vertical con pancillas. La dificultad del largo se concentra en las tres primeras pancillas (en los primeros 5-8 m). Para salir de la reunión hay que superar la primera y las dos siguientes son un poco más durillas. Se suben mejor, después de chapar, desplazándose algo (uno o dos metros) a la izquierda y volviendo de nuevo a la vertical. El resto del largo presenta una roca con infinidad de agarres. En todos éste tramo es mejor progresar por la izquierda de las chapas. Tramo muy disfrutón (4b/4c). El muro-panza del noveno seguro es más fácil de lo a primera vista parece si se hace por su derecha. Últimos metros, para llegar a la reunión, en ligera travesía ascendente hacia la izquierda.

L3 (40 m, 10 seg., 5a). Subir hacia la sabina que queda encima de la reunión. Luego desplazarse hacia la derecha por una placa de adherencia y superar unas panzas redondeadas. En este largo no encontraremos los buenos agarres que había en el L2. Se sustituyen por pequeñas presas y agarres romos. Luego unas pancillas fáciles y un corto muro a la altura del octavo seguro que se sube bien por la derecha. Pancilla-techo antes de llegar a la reunión.

L4 (20 m, 1 seg., 3b). Primera mitad una gran plataforma casi horizontal que se sube andando. Arboles (ideal para colocar alguna cinta). Nosotros subimos por la izquierda de los arboles (en otras referencias pone por la derecha). Zona terrosa y luego una placa algo sucia. Se echa en falta un parabolt (nosotros no encontramos nada). Dos metros antes de la reunión encontraremos un cintajo puesto en una sabina.

L5 (30 m, 11 seg., 5c). Largo muy mantenido en el 5c en sus primeras 2/3 partes. Hay que hacer un pequeño zig-zag. Primero se sube con tendencia a la izquierda. Luego hay que pasarse a la derecha y un poco más arriba, de nuevo, a la derecha.  Último tercio más llevadero.

 



Descenso:
Seguir los hitos. Primero en ligero ascenso. Luego más o menos llano hasta llegar a la parte superior de la Paret del Pessó. Como referencia tendremos un gran barranco en frente (al otro lado del rio Noguera Pallaresa). De ahí tenemos que tirar hacia la derecha para encontrar el descenso equipado con cadenas, grapas y cuerdas fijas. El primer destrepe es bastante vertical. Se puede bajar agarrado de la cadena, pero mejor hacer un corto rapel de 20-25 m (eso hicimos nosotros). La bajada por la canal es más llevadera y se hace agarrándose a la cadena (en algunos sitios en vez de cadena encontraremos cuerdas fijas) y en los tramos verticales con la ayuda de unas grapas. Desde el final de la vía hasta el coche podremos necesitar en torno a 1 h.

 

Material: 12 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios. Una cinta larga para el L4.

Tipo de roca: Conglomerado de muy buena calidad.

Orientación: Suroeste.

Horario: 2h 45 min

Abierta por: Armand Ballart y Cesar Perez Hurtado, abril 1991.

Reequipada por: Cesar Perez Hurtado y Oriol Soler

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

sábado, 15 de octubre de 2022

Otra vía de la cara sureste de la pared de Formiguera. Se puede subir a hacerla directamente, pero es mejor combinarla con la “Bob Esponja”. De esa manera nos quitamos la fuerte subida y la cambiamos por una sencilla escalada.

La vía discurre por placas más o menos verticales con buena roca en general. Bien equipada. Si nos quedamos con ganas podemos rapelar la vía (reuniones equipadas para ello; 2 parabolts + 2 aros) y completar el día con su vecina “El niño los peines”.

 

Acceso, aproximación y descenso: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (25m, 9 seg., 5b). Placa vertical al comienzo. Paso fino de pies entre el tercer y cuarto seguro. Más fácil si se va por la derecha. Superada la sabina decrece la verticalidad. La segunda parte es una placa que se sube con ligera tendencia hacia la derecha.

L2 (25 m, 8 seg., 5c). Placa tumbada al comienzo. Primer seguro un poco lejos. No obstante, el tramo hasta llegar a él es algo tumbado. Luego un corto muro (que es donde hay que apretar) para subirse a un diedro tumbado que se sube hacia la derecha.

 


 


Material: 9 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sureste. Le da el sol desde bien entrada la mañana.

Horario: 1 h (sumarle los 30min que se necesitan para hacer la “Bob Esponja”)

Abierta y equipada por: David Palau, 2021

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

sábado, 8 de octubre de 2022

Muy bonita vía. Tiene dos partes bien diferenciadas. En la primera, constituida por la L1 y la L2, la roca en rugosa y presenta muchos agarres. Predomina la escalada en placa, pero también nos encontraremos con pequeños muros y resaltes. La segunda parte (L3 y L4) es una inmensa placa de adherencia, algo tumbada, en el que hay que escalar con los pies. Encontraremos cortos tramos acanalados y también en corto tramo que hay que subir en bavaresa. Pasito fino, que le da el grado al L3, entre el cuarto y quinto seguro. Menos mal que hay un agujerito (un bi-tridedo) puesto en el lugar adecuado para poder equilibrar los pies y darse el paso. Entre la primera y la segunda parte hay que andar unos 20 m (por el sendero de bajada, pero en sentido ascendente).

Roca excelente y buen equipamiento. Una bonita primera opción para conocer ésta zona.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (25 m, 6 seg., 4c). Placa tipo buzolandia al comienzo. Luego una placa fina en donde los seguros alejan un poco. Sigue por un corto muro que presenta buenas presas y acaba por una placa acanalada muy tumbada. Reunión en la base de un corto resalte (2 parabolts).

L2 (20 m, 4 - 5 seg., 4a). Dos resaltes separados por una placa tumbada “buzonada”. Reunión en el canto a base de dos parabolts unidos con cadena. También se puede hacer reunión (R2bis) 5 metros más adelante, detrás del canto, ya en el sendero de bajada, en un arbolito. El tramo entre esas dos posibles reuniones está asegurado con un parabolt.

 

Andar unos 20 metros subiendo por el sendero de bajada. R2tris un químico con aro.

 

L3 (35 m, 10 seg., 5b). Placa fácil al comienzo. Luego una corta travesía hacia la izquierda totalmente lisa. Menos mal que hay un agujerito (bi-tridedo) salvador que permite colocarse en la placa, si no sería un paso mucho más duro. Una placa acanalada y una corta bavaresa nos dejan en la última plaquita antes de la reunión. Reunión a base de dos parabolts unidos con cadena.

 

L4 (25 m, 7 seg., 5a). Placa de adherencia con buzones al comienzo hasta llegar a la gran grieta horizontal. Luego otra placa acanalada, pero con pasos finos hacia el final. Reunión a base de dos parabolts unidos con cadena.

 




Descenso: Subir un poco y encontraremos el sendero. Desde ahí acercarse al sendero principal (5 min) y bajar por donde está el cable y las grapas. En unos 15 min estaremos en el coche.

 

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios, pero si queremos cacharrear en la primera parte la roca presenta muchas fisuras y agujeros. Pocas posibilidades de utilizarlos en la segunda parte de la vía.

Tipo de roca: Caliza gris de calidad.

Orientación: Sur.

Horario: 1h15min

Abierta por y equipada por: Jordi Canals, Toni Vilaseca y Santi Sanz, octubre de 2019

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

viernes, 30 de septiembre de 2022

Actividad que combina una salida de montaña y una escalada. El lugar es precioso y las vistas hacia el valle de Olot muy bonitas.

Nosotros la aproximación la hicimos desde el puerto “Coll de Bracons” (siguiendo la carretera GIV-5273). En otras referencias pone que se sube desde el pueblo de Juanetas, pero desde ahí el desnivel es mayor (en torno a 500 m más de desnivel). La ruta de aproximación desde el Coll de Bracons, aunque sea un poco larga, es muy cómoda y cómo trascurre en su mayoría por bosque siempre se va en sombra.

La vía presenta una roca muy adherente, pero delicada ya que se descascarilla fácil. La proximidad de los seguros hace que todos los tramos por encima de 5a se puedan hacer en A0 y no se pase mucho apuro. Además, se ve que ha pasado mucha gente y la roca está bastante saneada. Eso sí, no hay que dejar de prestar atención a lo que nos agarramos.

Aunque desde abajo el espolón parece muy vertical, metidos en faena hay poca sensación de patio. Además, todos o casi todos los largos presentan tramos terrosos tumbados y/u horizontales. Reuniones rapelables hasta R5 (a base de 2 parabolts + 2 aros). Luego es mejor salir por arriba.

 

Acceso: Acercarse hacia Olot. Cinco kilómetros antes de llegar al pueblo (viniendo por el sur) hay una rotonda y un poco más adelante está el cruce para subir al pueblo de Juanetas y siguiendo la carretera al puerto de “Coll de Bracons”. Sitio para aparcar unos 5-6 coches.

 

Aproximación: Justo en frente de donde hemos dejado el coche hay un resalte rocoso. Hay que subir por ahí y enseguida encontraremos el evidente sendero de subida. Hay un poste indicando Puigsacalm y Font de Tornadissa.

Los primeros 10 minutos, hasta el Cruce de Tossels (señal indicadora clavado en un árbol), el camino es de subida. Hay que seguir recto (no tomar a la derecha). De ahí en adelante el sendero es un falso llano que pica para arriba con ligeros descensos y con cortos tramos de subida. En torno a los 30 min llegaremos al cruce de la “Collada de Sant Bartomeu”. Subir hacia la derecha y después de una corta subida el sendero pica ligeramente hacia abajo. Esta tendencia se mantiene hasta casi llegar a la fuente. Un poco antes de llegar a la fuente el camino se bifurca. Tomar a la derecha y veremos un poste indicando la fuente. La fuente se encuentra un poco más adelante (4 min). Agua fresca y cristalina (1 h desde el coche). En la fuente acaba el bosque.

Salir del bosque y subir por sendero. Llegaremos a un panel que pone “Rasos de Manter” (1h 20 min) y un poco más arriba, subiendo por prados, otro que pone “Ras de les Civaderes” (1h 25 min). El sendero se interna de nuevo en bosque (con algunos tramos desarbolados) y sin gran cambio de desnivel llegaremos a un poste que indica “Camí del Pas dels Burros”. Un poco más adelante está el cruce.

Fuerte bajada al inicio y luego un largo sendero en general horizontal (hay alguna subidita y alguna bajadita) que discurre por debajo de toda la pared sureste del Puigsacalm. Es un sendero a tramos un poco aéreo, pero fácil si mantenemos la atención y poniendo un poco de cuidado. En la primera bajada hay algunos tramitos equipados con cuerda fija (imagino que para cuando esté mojado). Para ponernos debajo del Espero dels Llops necesitaremos en torno a 50 min desde el cruce (2h 20 min desde el coche). Sabremos que hemos llegado por que el sendero cambia de dirección y por que unos metros más adelante hay un tramo equipado con una cadena.

Desde el sendero todavía nos quedará subir a la base de la vía. Hay que subir por el espolón, por donde lo veamos evidente. Alguna trepada hay. Del sendero a la gran base necesitaremos otros 8-10 min. Del coche, en total, son unas 2h 30min (a ritmo tranquilo).

Nota: Imagino que si en vez de aproximarnos por el Cami del Pas dels Burros, seguimos por el camino normal (bordeando el Puigsacalm) hasta el Puig dels Llops y de ahí bajamos a la base del espolón la aproximación se pueda acortar en 30-40 min.

 

Desde la gran plataforma subir (trepada) unos metros hasta colocarse en otra plataforma (más pequeña) desde donde comienza la vía. Primeros parabolts a la vista.

L1 (25 m, 3 seg., 4b). Vago diedro al comienzo. Luego un tramo de cresta horizontal para llegar a la reunión que está debajo del gran techo.

L2 (15 m, 5 seg., 5c). Salir por la derecha de la reunión. Al comienzo un murito vertical que se deja subir. Luego una travesía horizontal hacia la izquierda por encima del techo en el que hay que apretar. Seguros cerca. Se puede hacer en A0.

L3 (25 m, 7 seg., 5c). Largo y evidente diedro con, en general, buenos agarres. Últimos metros por un espoloncillo.

L4 (30 m, 7 seg., 6a o 5a/A0). Al comienzo, espoloncillo formado por grandes bloques redondeados. A primera vista, desde la reunión, parece fácil, pero luego cuando estamos en faena nos daremos cuenta que es lo más duro de la vía. Paso raro en una panza roma sin nada evidente para las manos. Se puede hacer en A0 peleándolo. Eso sí, poca sensación de patio y eso hace que andes más tranquilo (yo por lo menos). Superado ese tramo hay que hacer unos 10 m por zona terrosa para atacar la segunda parte del largo. Pancita que se sube con la ayuda de la grieta de la pared de la izquierda. Luego hay que superar un diedro abierto y llegaremos a la reunión.

L5 (35 m, 12 seg., 5c). Subir por la grieta que está a la derecha de la reunión. Plaquita muy tumbada que se sube por su borde (terroso). Luego un canal-diedro tumbado seguido de una placa redondeada ya más vertical. Se sale a un pico, se bordea por su derecha y una cresta terrosa fácil nos deja en la reunión.

L6 (55 m, 2 seg., II). Andando por una cresta ancha. El primer tramo en ligera subida, luego por una ancha cresta horizontal. Reunión en 1 parabolt, justo al inicio del último resalte.

L7 (25 m, 1 seg., 3b). Resalte. Luego una cresta que se sube andando hasta la cima. No hay montada ninguna reunión (o por lo menos nosotros no lo vimos). El tramo es fácil y es suficiente asegurarle al cuerpo al segundo.

 




Descenso: Andando por sendero evidente. De paso se puede aprovechar para hacer la cima de Puigsacalm. En total (haciendo cima) en torno a 1h 30 min para volver al coche.

 

Material: 12 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Arenisca gris adherente. pero al que prestar atención.

Orientación: Sureste.

Horario: 2h

Abierta por: Josesp Juvanteny, Pilar Fabregó y Ricard Rodriguez, agosto de 2009

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

viernes, 23 de septiembre de 2022

Una vía preciosa. Roca y equipamientos muy buenos. La vía sabe a poco. Puede servir para completar el día después de haber escalado alguna otra vía. Puede servir también para una actividad para el día si andamos justos de tiempo o si nos encontramos por la zona. La vía presenta tramos con roca tipo “buzolandia”. Homogénea en el grado 4b/c con algunas dificultades puntuales que le dan el grado a los largos. Reuniones en lugares cómodos a base de dos parabolts unidos con cadena.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (35 m, 8 seg., 5a). Placa rugosa al comienzo que se sube ligeramente en diagonal hacia la derecha. Buzolandia por la derecha de las chapas. Luego una placa vertical con muchos buzones que se sube mejor por la derecha de los seguros. Del último seguro tender hacia la izquierda para buscar la reunión. Son unos 10 m sin seguros, pero es una trepada fácil. Si llevamos cintas podemos colocar alguna en los bojes que hay.

L2 (30 m, 10 seg., 5a). Salir hacia la izquierda. Veremos una grieta a la derecha de las chapas, pero es mejor subir por la placa (por la izquierda de los seguros) ya que la grieta es ciega y presenta muy pocos agarres. Luego una placa en la que hay que andar un poco de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para ir buscando lo más evidente. Dos pasitos en los que hay que apretar algo más. Unos a la altura del séptimo seguro y el segundo a la altura del último seguro.

 




Descenso: Dos metros a la derecha de la R hay un químico con aro y una grapa de ferrata para subir un corto resalte. Superado eso se sube al final de las vías “K” y “Tardor Calenta”. Desde ahí por sendero, acercarse al sendero principal (5 min) y bajar por donde está el cable y las grapas. En unos 15 min estaremos en el coche.

 

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios, pero si queremos cacharrear la roca presenta mucha fisuras y agujeros.

Tipo de roca: Caliza gris de calidad.

Orientación: Sur.

Horario: 45min

Abierta por: Santi Sanz, finales de 2019

 

Hizkuntza aldatu (Euskera)

 

lunes, 19 de septiembre de 2022

Una vía preciosa. Roca caliza de calidad, de muy buena calidad. Equipamiento de lujo a base químicos. Reuniones en lugares cómodos a base de dos químicos unidos con cadena.

La vía presenta tramos con una roca que yo llamo “buzolandia”. Infinidad de agarres, tipo buzón, de los que colgarías un camión. Todos los largos son bonitos, pero el L2 y el L3 son preciosos.

R0 1 químico grande con la base pintada de rojo. Justo encima hay una “M” marcada en la pared (en pequeño y difícil de apreciar a primera vista).

Nota: la vía tiene otro largo (L5) que nosotros no hicimos ya que llevábamos  una referencia errónea. Bueno, una buena excusa para volver y hacerla de nuevo.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (30 m, 8 seg., 5a). Al comienzo, hasta llegar al tocón, gradas. Esta zona está algo vestida de vegetación, pero no molesta nada. Después del tocón una plaquita nos deja en una panza que tiene un paso en el que hay que apretar. Nosotros lo hicimos por la derecha, pero en alguna otra referencia posterior que he leído, parece que es mejor hacerlo por la izquierda (es por eso que he dibujado las dos opciones en el croquis). En los últimos metros se cruza una zona terrosa. Estos últimos metros son en ligera travesía ascendente hacia la derecha. El octavo seguro está, arriba, a la izquierda, casi a la misma altura que la plataforma en donde está la reunión.

L2 (30 m, 8 seg., 5b). Bonita fisura que se sube con tendencia hacia la izquierda. Buenos agarres. Luego una placa vertical “buzolandia”. Paso en el último químico. Más facil por la fisura de la izquierda que por la placa.


Hacer unos 10 m en horizonal hacia la izquierda para colocarse debajo de la placa acanalada. Se puede hacer reunión en cualquiera de los dos químicos que hay (separados por 1,5 m). También se puede asegurar al primero al cuerpo ya que sitio lo permite.


L3 (25 m, 7 seg., 5a). Preciosa placa acanalada que de vez en cuando presenta una buena presa. Superada la placa tender hacia la izquierda y atacar un corto muro en donde está el paso del largo. Últimos metros por una placa con buenos agarres.

L4 (25 m, 6 seg., 5b). Evidente diedro. Luego un espolón con una canal-grieta en la mitad.


Subir andando unos 20 m hasta la base de la siguiente pared. Se puede hacer reunión en un gran químico.

 

L5. Nosotros no lo hicimos. De la última reunión desplazarse por sendero hacia la izquierda.

 





Descenso: Andando por sendero. Los tramos con alguna dificultad presentan línea de vida (cable de acero) y los destrepes están equipados con grapas, tipo vía ferrata.

 

Material: 8-10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios, pero si queremos cacharrear la roca presenta mucha fisuras y agujeros.

Tipo de roca: Caliza gris de calidad.

Orientación: Sur.

Horario: 1h45min

Abierta por: Antoni Alarcón y Joan Baraldes, octubre de 2016.

Saneada y reequipada por: Santi Sanz, junio 2019

 

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