Balneario de Panticosa - Pedro Picapiedra (130 m, 5c, 5a obligado) y Pablo Mármol (125 m, 5b, 5a obligado)

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Con estas vías se completa la tetralogía del sector Picapiedra (Pablo Mármol, Pedro Picapiedra, Vilma y Rocadura). Pedro Picapiedra es parecida a sus dos vecinas Vilma y Rocadura. Más vertical y mantenida en sus dos primeros largos. Luego, en la parte superior, va por una gran placa tumbada.

Pablo Mármol presenta en su L2 dos muros de ofita que, vistos desde abajo, imponen un poco. Pues es todo lo contrario. Es verdad que son dos muros verticales, pero presentan muchos y buenos agarres y además están muy bien protegidos. El primer muro se ataca por la derecha (grandes escalones). En el segundo hay que apretar un poco, pero lo dicho, tiene buenos agarres. A nuestro parecer es la vía más sencilla del sector. Después de lluvias puede que corra agua en el L2 de Pablo Mármol. Cuando nosotros lo hicimos corría un hilillo de agua que no molestaba nada. El canal de ofita se ve con mucha hierba, pero ésta tampoco molesta ya que se escala por su derecha. Último largo de la Pablo Mármol es común con la de Pedro Picapiedra.

Las vías están muy bien equipadas y el granito presenta una adherencia fenomenal. Un buen sector, para pasar un bonito día de escalada. No tiene una aproximación muy muy larga y por la altura a la que está, siempre se escala con un toque de fresquito, aunque pegue el sol.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

Pedro Picapiedra (130 m, 5c, 5a obligado)

L1 (15 m, 6 seg., 5c). Murito desplomado de ofita con el paso más duro de la vía para despegarse del suelo. Evitable si nos subimos andando a la terraza herbosa que hay arriba. Una corta placa nos deja en la reunión. Posibilidad de empalmar este largo y el siguiente.

L2 (25 m, 9 seg., 5b). Tres plaquitas separadas por dos resaltes. Es en la placa de salida (la tercera) en donde están los pasos más finos del largo.

L3 (30 m, 10 seg., 5a). Una plaquita tumbada nos deja en la base del muro (única dificultad reseñable del largo). Presenta buenos agarres y se hace bien. Cuando estemos arriba hay que desplazarse 1-2 metros a la izquierda para encontrar los agarres que presenta la placa. Un tramito de placa de adherencia en donde la roca presenta agarres nos deja en una larga placa tumbada que nos lleva a la reunión.

L4 (30 m, 7 seg., 4a). Larga placa tumbada de adherencia con un diminuto resalte hacia el final. Luego otra placa tumbada nos deja en la reunión.

L5 (30 m, 4 seg., 3b). Gradas. Reunión en el pino de la cima.

Pablo Mármol (125 m, 5b, 5a obligado)

L1 (25 m, 7 seg., 4b). Placa “acanalada” en la entrada. Pasito de adherencia en la entrada del “canal”, pero evitable por la derecha. Luego sucesión de placas, separadas por alguna terracita. Reunión en el evidente pino.

L2 (15 m, 8 seg., 5b). Dos muros de ofita que presentan grandes y buenas presas. El primer muro se supera por su derecha, por unos grandes bloques escalonados. El segundo muro se ataca de frente, pero también presenta buenos agarres. Posibilidad de unir L1 y L2 con suficientes seguros. De todos modos, es mejor fraccionarlos ya que de ese modo se asegura más en corto tanto al primero como al segundo de cordada en éste largo.

L3 (20 m, 4 seg., 4a). Canal por la gran veta de ofita. No se toca casi nada de hierba. Luego una corta placa tumbada.

L4 (35 m, 7 seg., 4b). Larga placa tumbada. Pasito para salir de la R. Luego una larga placa tumbada.

L5 (30 m, 4 seg., 3b). Largo común con la vía Pedro Picapiedra. Gradas. Reunión en el pino de la cima.

 

Descenso: Ver la siguiente entrada.

 

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Oeste.

Horario: en torno a 1h 15min para cada una de ellas.

Abiertas/equipadas por: Julio Benedé, Carlos Budría, Enrique Recio y Luis Royo,

verano de 2020.

Hizkuntza aldatu (Euskara)

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Balneario de Panticosa - Rocadura (135 m, 5c, 5a obligado)

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La vía Rocadura, como su vecina Vilma, está muy bien equipada y no se pasa apuro. La mayoría de la escalada es por placas tumbadas con un granito con una adherencia bestial. Es verdad que visto desde lejos la gran placa tiene manchones negros (grandes chorreras) y da la impresión de que la roca pueda ser/estar resbaladiza. Nada más lejos de la realidad. Es una roca con muy buen agarre. Además, según pase la gente, mejorará.

El largo clave es el cuarto. Es una placa tumbada con dos tramitos de adherencia total. De fiarse de los pies. Hay que tomarse su tiempo y buscar las microondulaciones que presenta la roca. Colocas el pie y parece que no te va a sostener, pero te sostiene. La bavaresa horizontal del L2 también muy bonita.

Todas las reuniones están en lugares cómodos y son a base de dos parabolts (salvo las dos últimas que se hacen en pinos).

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (25 m, 6 seg., 5a). Un corto diedro vertical de unos 4-5 m con buenos agarres nos deja en un pequeño prado. Un poco más adelante una placa.

L2 (30 m, 6 seg., 5a). Una placa al comienzo. Luego una zona de ofita nos deja delante de otra placa que presenta una grieta horizontal en su parte superior. Atacar la placa (fina) por la derecha del parabolt hasta llegar a la grieta. Luego con la ayuda de la grieta, en bavaresa, y aprovechando unas repisillas pasarse a la izquierda y subir recto hasta la reunión.

L3 (20 m, 5 seg., 5a). Corto resalte vertical que se hace más fácil de lo que parece. Luego una placa tumbada. Largo corto. Puede haber tentación de empalmar el siguiente largo, pero mejor que no. El siguiente largo presenta unos pasos finos y resulta mejor asegurarlos desde la R de éste largo.

L4 (25 m, 9 seg., 5c). Larga placa de adherencia. De fiarse a muerte de los pies. Pasito de adherencia para salir de la R. Hay que irse un poco a la izquierda a pillar un canto y una piedra “incrustada” en el granito. Una grada de ofita nos deja en el siguiente tramo de adherencia. Este segundo más fino que el primero. Menos mal que los seguros están cerca. Luego hay que subir en diagonal hacia la izquierda, hacia los pinos, que en donde está la reunión (hacerlo en el de la derecha).

L5 (35 m, 6 seg., 3b). Común con la vía Vilma. Placas tumbadas que se van tumbando aún más según nos acercamos a la cima. Chapas pequeñas salvo la primera y la última. No confundiros, la última R no está donde la chapa grande sino en la cima. Subir a la cima y veréis un pino. Reunión a base de dos cuerdas en robustas ramas unidas con un mallón.

 

Descenso: Ver la siguiente entrada.

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Oeste.

Horario: 1h 30min

Abierta/equipada por: Julio Benedé, Carlos Budría, Enrique Recio y Luis Royo,

verano de 2020.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

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Ihabar (Urbedez) - Litos (235 m, 5b, 5a obligado)

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La vía “reina” de Ihabar. Bonita vía semiequipada que tiene un punto de aventura ya que permite algunas ligeras variantes a la ruta original. En cuanto a la dificultad la escalada es bastante sencilla (salvo L5 y la salida de la L6) y, en general, va sobre placas tumbadas. La roca es buena (pero como no es una escuela de escalada, siempre hay que ir prestando atención a lo que se coge) y da muchas oportunidades para la autoprotección.

En la base de la vía hay un hito de piedras. Después de subir unos 3-4 metros en una larga plataforma encontraremos un puente de roca a la izquierda. De frente se ve una placa lisa, difícil de proteger, pero tirando un poco a la izquierda es por donde va la ruta original. Por este lado, la roca permite una progresión relativamente sencilla, fácil de proteger.

Comenzando un poco más a la derecha hay una nueva variante de entrada recientemente abierta por Mikel Pardo “Txintxa” y compañía. Este largo es más vertical que la entrada original. Presenta un tramito en la entrada un poco más fino y luego es una roca fisurada que permite fácilmente la autoprotección. Justo antes de conectar con la ruta original, hay un parabolt para proteger un pequeño paso de placa. Como digo, la roca es buena, pero hay algún bloque que hay que testar antes de cogerlo.

En la L1 también han equipado una reunión, a base de parabolts, unos metros más arriba de donde antes se hacía, en la gran encina. Resulta que en la base de la encina hay unos bloques que, aunque están bien encajados, con el peso de la gente podrían moverse. Para evitar ese peligro potencial, 5 metros más arriba han montado la nueva reunión.

Para salir Smithy y compañía abrieron una variante por la izquierda en el L6. Según ellos la dificultad es parecida, pero el tramo final es más vertical y por tanto un poco más mantenido en cuanto a dificultad. Para el último largo, pasa algo parecido. Se puede atacar por la derecha (vía original), por la izquierda (variante de Smithy) o se puede atacar en diagonal hacia la izquierda, pasando por la gran encina que hay encima de la placa de roca compacta. La verdad es que esa encina “llama” mucho. Si hace calor da una sombra refrescante que se agradece. También ofrece la colocación de un seguro a prueba de cañón.

Resumiendo. Una bonita larga vía de 7 largos separada en dos tramos (el tramo de andar no le quita encanto) ideal para iniciarse en vías en las que es necesario la autoprotección. Ya la hemos hecho una par de veces, pero seguro que volveremos más de una vez.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (35 m, 0 seg., 4b). Roca fisurada que permite colocar cintas y friends donde lo veamos oportuno. Algún bloque a vigilar. Último tramo por plaquitas fáciles.

Variante L1 (35 m, 1 seg., 4c). Tramito más fino, al comienzo, para despegar del suelo. Luego una placa vertical con fisuras y buenos agarres, pero con algún bloque a vigilar (suenan a hueco). Superada la placa en donde está el parabolt la vía se une a la entrada original y se sube por plaquitas hasta la R.

L2 (20 m, 1 seg., 4c). Pasito para superar un corto resalte de escasos 2 metros. Bien protegido con 1 parabolt y con la R cerca (a 1 m). Atacándolo por su derecha se hace muy bien. Además, se puede proteger más colocando un tótem negro (arriba a la dcha). Unas gradas entre bojes nos dejan en una plaquita estrecha. Superada ésta veremos la R (una cuerda blanca en un puente de roca).

L3 (40 m, 0 seg., 4c). Subirse a la cresta del espolón que queda a nuestra izquierda. Llegaremos a una terraza desde donde se ve el torreón. Se ataca por la derecha del techo (en su base entra un tótem verde a cañón). Roca buena, pero con algún bloque a vigilar. La reunión se monta en un bloque de la cima.

 

Tramito de unos 30 m de trepada (II), para llegar al segundo collado que queda a la derecha. Bajar andando por el sendero de bajada unos metros y girar a la derecha. Subir unos metros. Para encontrar el comienzo del siguiente largo debemos tener en cuenta que la vía comienza en un árbol que tiene en su base un tronco de un árbol muerto. Con esa referencia, no hay problemas para encontrar el L4.

 

L4 (30 m, 0 seg., 4a). Gradas por pasillo entre la vegetación hasta llegar a un mini techo que se ataca por su izquierda. Presenta una bonita grieta para colocar friends pequeños (me comenta Mikel que antes había un clavo puesto). Superado el techito subir un poco hacia la derecha, superar un resalte y luego, hacer una corta travesía horizontal hacia la izquierda, hacia el canto de un espoloncillo que baja por la derecha. Unas plaquitas muy tumbadas nos dejan en una amplia plataforma terrosa en donde se hace R (en un gran espino).

L5 (25 m, 4 seg., 5a). Placa de roca compacta que se sube haciendo un C. Pasito de adherencia justo a la altura del último parabolt, antes de llegar a la R.

L6 (45 m, 1 seg., 5b). Placa lisa con 5 agujeros característicos en diagonal ascendente. Paso de mano-pie para superarse y poder colocar es expres. Luego un pasito de adherencia (pero ya con el seguro puesto) para salirse de la placa. Unas gradas nos dejan en la base de una evidente canal-grieta que sube hacia la derecha. Subir por ahí y hacer R en un árbol que hay justo debajo de la placa de roca compacta.

L7 (40 m, 0 seg., 3c). Placa tumbada de roca compacta en los primeros 10 metros. No es difícil, pero no se puede colocar nada. Luego la roca presenta muchas más fisuras y la autoprotección es fácil. Según vamos subiendo, la placa se va tumbando. R a montar en un bloque que veamos conveniente, antes de llegar a la cima. Otra posibilidad, es subir hasta la cima y hacer R en uno de los árboles que hay 10 metros más atrás, en el prado cimero.

Descenso: Andando. Hacer por sendero 60-80 m y tirarse hacia abajo recto, por fuera de sendero (por donde lo veamos evidente).

Otra posibilidad es seguir el sendero hasta acercarnos a una peñita que tiene un característico agujo en la roca cimera. En la vaguada anterior a esa peñita, bajar en diagonal (45º) hacia la derecha por fuera de sendero, por donde lo veamos más evidente.

En uno u otro caso, debemos encontrar el sendero horizontal que viene desde las vías “Cormorán moñudo” y “Electrolitos”. Una vez encontrado ese sendero, no hay pérdida. Nos lleva al sendero principal y siguiendo a éste, llegaremos a la base de las paredes. Para llegar al coche pueden suponer en torno a 45 min de bajada.

 

Material: 6-9 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y de fisureros y algunas cintas.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur.

Horario: 3h

Abierta/equipada por: Mikel Pardo “Txintxa” y Christian Pau, noviembre de 2020. Cambios por Mikel Pardo “Txintxa” e Iker Agirre, 2022.

 

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Castillo de Loarre - El reino de los cielos (65 m, 5b, A0/4c obligado) e Irati (60 m, 6a, A0/5a obligado)

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Un bonito y solitario paraje, que puede venir bien para pasar un rato si andamos por la zona. Al acercarse a la pared parece vertical, pero es más tumbado de lo que a primera vista parece.

Bien equipados (parabolts de 12 mm) con los seguros justo donde se necesitan. Roca compacta (más de lo que la primera impresión ofrece) salvo un corto tramo en el L2.

Dificultad amable. La única dificultad de “El reino de los cielos” es un corto paso en el L1. Paso puntual, bien protegido que se puede hacer en A0 sin problemas. En la vía “Irati” las dificultades se concentran en don panzas del tramo vertical. Aquí también los seguros están donde deben estar y, en un apuro, se pueden hacer en A0.

La primera vez que estuvimos por esta zona fue en febrero. De vuelta a casa exploramos la zona e hicimos la vía “El reino de los cielos”. Nos quedamos con ganas de hacer la vía “Irati”, pero andábamos justos de tiempo y lo dejamos para otra ocasión. Tenía guardados la información y el croquis, pero no quería publicarlos hasta poder hacer la vía “Irati”. En esta ocasión, una tarde de verano con bastante calor, pero con un vientecito que refrescaba, hemos podido hacer las dos. Nos hemos dado cuenta que, de febrero a ahora, el que ha equipado esta zona (??) no ha parado. Ha desbrozado y limpiado el camino de acceso a la pared (ahora mucho más cómoda) y se ve que está equipando unas vías en un paño que queda a la izquierda de la pared principal.

También nos hemos encontrado con una desagradable sorpresa. En el L1 y L2 de “El reino de los cielos” alguien ha quitado unas chapas de unos parabolts (uno en cada largo). Ahora sólo están los espárragos. Es una pena que haya gente de ese tipo.  No lo entiendo.

Es una zona que sabe a poco. Es una pena que la pared no sea un poco más larga.

Reuniones equipadas con aros para poder rapelar las vías.

 

Acceso: Acercarse al castillo de Loarre.

 

Aproximación: Para la aproximación hay dos opciones (ver mapa). En la primera es coger la pista que sale (a la izquierda) justo unos metros antes del gran parking del castillo. Subir 1,8 km por una pista en buen estado y aparcar un poquito después de una evidente bifurcación de la pista.

Desde donde se deja el coche bajar andando por una pista. Pasaremos al lado de un pequeño refugio. Seguir la pista (que va perdiendo definición) hasta llegar a una especie de loma. Desde ahí hay que bajar hacia la izquierda por una vaguada que parece haya sido una pista (o quizás un cortafuego). Bajar por sendero por una fuerte pendiente y a mitad de bajada, encontraremos un hito y a su derecha un sendero que nos acerca a la base de la pared. En 15 min desde el coche estaremos a pie de vías.

La segunda opción es tomar a la izquierda una pista que nace 1 km antes de llegar al parking del castillo (en una evidente curva a la derecha). Seguir la pista durante 1 km y aparcar cuando estemos a la par de la pared. Subir por un evidente sendero (hitos) al comienzo, luego siguiendo trazas de sendero. En 20 min desde el coche estaremos a pie de vías.

De las dos opciones para nosotros la más cómoda es la primera. La aproximación es más cómoda y en bajada. El retorno también se hace de forma muy cómoda. En la segunda opción tendremos que subir (últimos metros por fuerte pendiente) y además es lacerante, hay mucho erizón (Echinospartum horridum).

 

El reino de los cielos (65 m, 5b, A0/4c obligado)

L1 (30 m, 6 seg., 5b).  Murito con buenos agarres al comienzo, seguido de una pancita que se supera bien por su izquierda. Luego una placa tumbada de roca compacta nos deja en una pequeña pancita en donde está la única dificultad reseñable de la vía. Últimos metros por una placa tumbada de roca compacta. Reunión en una cómoda repisa.

L2 (35 m, 6 seg., 4b).  Placa tumbada de roca compacta al comienzo con una panzita al final. Luego un corto murete con buenos agarres, pero en donde hay que prestar un poco de atención a la roca (bien protegido). Últimos metros por una placa muy tumbada.

 

Irati (60 m, 6a, A0/5a obligado)

L1 (25 m, 7 seg., 5b).  Los primeros metros se suben bien con la ayuda de la pared de la derecha a modo de un diedro. Primer techo-panza bien protegido con 2 parabolts (posibilidad de hacerlo en A0). Luego otro techo-panza más fácil que el anterior. Por último, una gran panza que se evita por su izquierda nos deja en una placa tumbada de roca compacta que nos deja en la reunión. Últimos metros algo más verticales.

L2 (35 m, 6 seg., 4b).  Placa tumbada de roca compacta al comienzo. A la altura del segundo parabolt hacer una travesía horizontal hacia la derecha, hacia una pancita. A partir de ahí, común con la vía “El reino de los cielos”.

Descenso: A pie o rapelando.

 

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Caliza (tillita), en general, de buena calidad salvo en algún tramito.

Orientación: Sur.

Horario: 50 min cada una de las vías.

Abierta y equipada por: ¿?

 

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Sopeira - Monts Emi (210 m, 6a, 5c obligado)

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Vía en la gran cara sur del Pic de San Cugat. La roca, como casi en todo Sopeira, es muy buena y abrasiva con una buena adherencia.

La vía está equipada con clavos, spits, puentes de roca y parabolts en los largos de inicio. Luego, casi todo está equipado a base de parabolts. En algunos de los puentes de roca la cuerda está ya en mal estado. Conviene poner un cintajo nuestro o cambiarlos. Zonas clave la placa vertical al final del primer largo y, más que nada, el último tercio (tramo después del arbolito) del L4. El resto para disfrutar.

Nombre de la vía pintado (está borroso) con pintura blanca al inicio. También están pintados sus iniciales (M.E.).

Vía factible de ser rapelable hasta la R5. Todas las reuniones (R1, R2, R3, R4 y R5) a base de dos parabolt unidos con cuerda más un mallón o aro (aunque creo recordar que al R4 le faltaba el mallón). Luego mejor salir por arriba.

Descenso largo y que exige estar siempre atento. Sin ser muy expuesto, tiene mucha pendiente y una caída puede suponer algo serio. Además, hay que ir atento a los hitos y por donde se baja. Se coge aire cuando se llega al collado de la base de la pared. Hay un tramo vertical que está equipado con cuerdas fijas (en relativamente buen estado a 23/06/2024) y otro de “Vía ferrata” que está equipado con un cable de acero y algún tramo con cuerda fija. En algunos puntos el estado del cable, sin ser malo, no es muy bueno (está algo deshilachado). En total hasta el coche puede suponer en torno a 1 h de descenso. El día que hicimos la vía hacía calor y andábamos cortos de agua. Eso hizo que la bajada fuese algo más penosa. Conociendo la bajada imagino que se puede hacer algo más relajado, pero no es una bajada sin tensión. Me recordó a la bajada de las escaleras de la presa de Escales. No es difícil, pero tienes que estar todo el rato muy atento y al ser tanto tiempo, cansa.

Vistas hacia la llanada.

 

Acceso: Acercarse al pueblo de Sopeira y de ahí a las paredes. Lo mejor es antes de cruzar el puente, meterse por una pista a la derecha. Podremos dejar el coche al borde de la pista (varios sitios) cerca del puente de piedra.

 

Aproximación: Cruzar el rio Noguera-Ribagorzana por el puente de piedra. Tramo de subida de escaleras con barandilla de madera. Luego un corto tramo llano seguido de un tramo de bajada de escaleras.  Justo en su base sale un sendero a la izquierda (hasta aquí unos 4-5 min).

El sendero sube y bordea un peñasquito (tramo horizontal, marcas rojas). Se mete en un torrente seco y comienza a subir. Fuerte subida.

Subir por el torrente (hitos) hasta encontrarnos de frente una placa lisa. De ahí subir hacia la izquierda por donde lo veamos evidente. Llegaremos a una especie de colladito (20 min) Cruzar una sucesión de resaltes en diagonal hacia la izquierda hasta llegar a una placa de color blanquecino. Ahí comienza la vía.

Desde el coche pueden suponer unos 25-30 min.

 

 

L1 (25 m, 7 seg., 5b).  Ayudados de una pequeña encina incorporarse a la placa y hacer una travesía ascendente hacia la izquierda. El segundo seguro (un puente de roca) tiene la cinta en mal estado y es difícil colocar algo nuestro. Antes de ese seguro, un poco arriba, hay una fisura en la que entra bien un tótem morado. Interesante colocar ese seguro flotante. Superada la travesía sigue por una placa tumbada hasta llegar a una gran grieta. De ahí hasta la reunión es una placa vertical con algún paso fino que le da grado al largo.

L2 (30 m, 4 seg., 4a).  Gradas al comienzo. Luego dos placas separadas por una plataforma que presentan mogollón de agarres. Largo bonito y disfrutón.

L3 (20 m, 7 seg., 5a). Canal-grieta tumbada. Luego una placa vertical con buenos agarres y con los seguros cerca. Superada la placa moverse (andando) 8-10 m en horizontal hacia la derecha para encontrar la R. Puede ser interesante colocar un tótem (nosotros pusimos uno verde), para proteger la progresión del segundo.

L4 (35 m,11 seg., 6a). Largo clave. Placa por la izquierda de un canal hasta llegar a la gran placa lisa. La placa lisa antes del arbolito se deja hacer. El tramo después del arbolito es más fino y hay que tirar de pequeñas presas. Paso duro entre el noveno y décimo seguro. El resto, hasta la reunión, también de andar fino, pero un poco menos que lo anterior. Reunión incómoda.

L5 (20 m, 6 seg., 4c). Placa siguiendo un espoloncillo. Luego meterse en el canal. Por último, una placa con buenos agarres para pies y manos que se va tumbando según llegamos a la reunión. Bonito.

L6 (30 m, 8 seg., 5a). Placa y después un techo seguido de una placa con agarres. Pasarse a la izquierda y atacar una última placa tumbada para llegar a la reunión.

L7 (50 m, 2 seg., 3c). Placa muy tumbada que se sube a cuatro patas. Después de un pino/árbol muerto, tender hacia la derecha, hacia el evidente espolón vertical que queda a nuestra derecha. En su base encontraremos la reunión. Posibilidad de colocar alguna cinta en varios de los bojes que hay en el largo.

Descenso: Seguir en horizontal un estrecho sendero que con pequeñas bajadas y subidas nos deja en un ancho y evidente canal. En este tramo horizontal el sendero es bastante evidente y salvo algún tramillo, no es expuesto.

Bajar por el ancho canal (hitos). Es una bajada en el que hay que prestar atención. Se llega a una zona vertical que se baja con la ayuda de unas cuerdas fijas (en bastante buen estado).  Seguir bajando andando (hitos) hasta encontrar el cable. Este tramo es parecido al ancho canal del comienzo. Bajar por el cable en diagonal hacia la izquierda.

Al finalizar el cable, seguir por donde lo veamos más evidente hasta llegar a un evidente colladito. De ahí, ya se baja andando por sendero hasta el coche. En total en torno a 1 h de bajada.

 

Material: 12 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends y unas cuantas cintas para los arbustos y para sustituir las cuerdas en algunos puentes de roca.

Tipo de roca: Roca caliza marrón, muy abrasiva y adherente.

Orientación: Sur.

Horario: 3h

Abierta por: Toni González y Francesc Canyameres, 2016.

 

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Aneto - Bandullo (115 m, 5b, 5b obligado)

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Una zona que no conocía que me ha agradado. Se ve que anda poca gente por estas paredes por que la roca se ve algo “virgen” (poco transitada). 

Es una pared que se ve desde la nacional N-230. Tiene la particularidad de que esta dividida en dos por un sendero colgado esculpido en la roca (indicado con flechas en la fotografía).

Las flechas indican por donde va el sendero colgado.

La roca es bastante especial. Es una roca de tonalidad oscura que presenta unos microgránulos que le dan una consistencia algo arenosa en casi todo el recorrido. En algunos tramos (en algunas placas más tumbadas) presenta una consistencia más compacta y se parece más a una caliza metamorfizada. Según el mapa geológico de los Pirineos del IGME  es una piedra detritico-carbonatada.

Por su orientación y por el color oscuro de la roca puede ser ideal para los días frescos de primavera y otoño. En verano se pasará mucho calor (a no ser que sea un día muy nublado).

La escalada es por placas tumbadas. El equipamiento es el adecuado, pero con alejes. Hay que saber escalar entre los seguros. Con 2 o 3 parabolts más en cada largo, la cosa cambiaría mucho y se volvería más placentera, pero es lo que hay. Los primeros seguros, en todos los largos, quedan lejos.

Bonita y curiosa aproximación.

En la zona hay varias vías. En total 8. Aparecen reseñadas en el libro "Roca caliente en los Pirineos: Escales, Isábena, ..." de Luichy.

 

Nota: La vía tiene otro largo por debajo del sendero colgado. Le dimos un vistazo y como estaba bastante tomado por la vegetación decidimos no hacerlo.

 

Acceso: Acercarse al pueblo de Aneto y aparcar en el aparcamiento que hay en el centro del pueblo (ver mapa).

 

Aproximación: Tomar la calle que baja a la izquierda nada más pasar el puente de la entrada al pueblo. Llegaremos a una bajada con 3-4 escalones (marca verde claro y verde oscuro). Tomarla. Unos metros más adelante un pilón. Seguir el sendero evidente que nace a su izquierda. Unos metros más adelante hay una corta bajada (de 10-15 m) que nos lleva a un poste indicador. Tomar a la derecha y seguir un evidente sendero. Se aprecia que el sendero va por encima de una tubería. Hacia el final, cuando ya percibimos que vamos a cambiar de vertiente, hay que estar atentos y en un murete (de ½ m) dejar la tubería y subir a la derecha por un sendero poco definido al comienzo. Llegaremos al cambio de vertiente y desde ahí ya se aprecian las paredes. Seguir el sendero (esta vez en bajada) hasta conectar de nuevo con la tubería. Llegaremos a las instalaciones de la central hidroeléctrica.

Está vallado con una puerta candada y una señal de prohibido el paso. Nosotros anduvimos buscando una entrada alternativa, pero lo más cómodo y efectivo es pasar la puerta del vallado por encima. Para poder abrir y cerrar el candado tiene un agujero en la malla de alambre. Metiendo ahí el pie, la verdad es que se franquea muy fácil la puerta. Al otro lado, otra puerta vallada, también candada, que se supera más fácil que la anterior. Sólo nos falta seguir el sendero hasta encontrar el inicio de las vías.

Comienza el sendero colgado. Tiene un cable de vida y un pequeño vallado, pero no hacen falta ya que es un ancho sendero. Después de pasar un corto tramo derruido de unos 5 m (en el que hay que prestar un poco de atención y en el que puede usarse el cable de vida) y al lado de un agujero-túnel el sendero hace un pequeño giro a la derecha. Unos 80 m más adelante, comienza la vía. En total en torno a 25-30 min desde el pueblo.

 

L1 (45 m, 6 seg., 4c).  Primer seguro a unos 8 m. Menos mal que se puede colocar un tótem (amarillo) en una fisura horizontal que queda a mitad de camino. Ligero abombamiento a la altura del primer parabolt que se supera mejor por su derecha. Luego una placa bien asegurada, seguido de una placa más tumbada hasta llegar a un boj. Un segundo abombamiento encima del boj que se supera evita dando un rodeo por su izquierda. Se puede colocar alguna cinta en el boj, pero justo encima, en una fisura lateral entra ideal un tótem azul. Encima del segundo abombamiento hay que subir en diagonal hacia la derecha (fisura para un tótem morado) y luego recto hasta encontrar la reunión.

L2 (40 m, 6 seg., 5a).  Placa hasta llegar a un techito. Hay una fisura en un gran bloque que permite colocar un tótem azul. El techito presenta agarres para pies y manos y se supera más fácil de lo que parece. Subir y nos encontraremos con una gran placa tumbada de roca compacta que tiene en su base unas lajas que no hay que agarrar, suenan a hueco. Un tramo vertical nos deja en la reunión.

L3 (30 m, 3 seg., 5b). Placa hasta llegar a una especie de repisa. Placa vertical que se supera con la ayuda de un boj (en el que se puede colocar alguna cinta). Superada ese tramo hay que atacar una corta placa vertical con pocos agarres para las manos (paso fino, pero que se puede hacer en A0). Rodear un arbusto por su izquierda y atacar una última placa muy, muy tumbada de roca compacta para llegar a la R.

 

Descenso: Rapelando por la vía (reuniones a base de 2 parabolts con aro y mallón). Con 2 cuerdas de 60 m bajamos de la R3 a la R1, pero la cuerda, con el chicleo, llego muy, pero que muy justo (no sobraría más de medio metro). Tener eso en cuenta. De ahí, en otro rapel, al suelo.

 

Material: 6-10 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y unas cintas para los arbustos.

Tipo de roca: Caliza metamorfizada (detrito-carbonata).

Orientación: Sureste.

Horario: 1h 30 min

Abierta y equipada por: Cesar Suela y Luís Alfonso, 1996.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

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Peñartea - Elefante, vía normal (75 m, 6a, A0/5b obligado) y El lagarto (60 m, 5a, 5a obligado).

Enlace al listado de vías

Unas de las pocas vías de largos que hay en Peñartea. Haciendo sólo una queda una actividad un poco corta, pero combinándolas sale una bonita actividad.

Aproximación corta por sendero cómodo, aunque tiene su pequeña subidita.

En varias referencias al primer largo del elefante le dan un 4c, pero a nosotros nos pareció mucho más duro, más duro que el primer largo de la lagartija (que también hicimos) que está catalogado como de 5a. Es verdad que en la placa-diedro del primer largo encontraremos clavos muy viejos entre algunos parabolts. No sirven para asegurar (yo por lo menos viendo su estado, no me colgaría de ellos), pero si pueden servir para ayudarte a colocar los pies o para reducir el factor psicológico.

Los nombres de las vías vienen de los perfiles que muestran las peñas en donde están las vías. De lejos, uno parece un elefante que nos está guiñando (o que está dormitando) y el otro un lagarto al sol.

Del lagarto hay que bajar rapelando. Del elefante se puede bajar andando o rapelando. Nosotros bajamos andando y la verdad es que está un poco perdedor y algo matojero Hay que seguir un sendero hacia la izquierda y cuando se acaban las paredes bajar por un terraplén empinado. En su base hay que tender hacia la izquierda y seguir la base de las paredes (matojero) hasta encontrar el sendero de subida. Sabiendo como anduvimos ahora tengo claro que me bajaría de la R2 (R1, R2 y R3 equipadas con 2 parabots + aros;  R2 y R3 además unidos con cadena).

 

Acceso: Desde Pamplona, acercarse a Campanas, cruzar el pueblo e ir en dirección a las canteras. Después de pasar por debajo de la autopista girar a la derecha y seguir la pista hasta el gran aparcamiento que hay en la entrada de Peñartea. No tiene pérdida.

 

Aproximación: Tomar la pista que se adentra en Peñartea y enseguida, a unos 50 m, tomar un evidente sendero que sube hacia las paredes de la derecha. Siguiendo ese sendero estaremos a pie de vía en unos 15 min. Para llegar a la base del lagarto se necesitan 3 min más.

 

Elefante, vía normal (75 m, 6a, A0/5b obligado)

L1 (35 m, 14 seg., 5b). Placa hasta llegar al diedro. Luego una placa que se sube, a veces, ayudándonos del diedro que presenta algún paso fino. Travesía hacia la derecha y por último un tramo vertical bastante cogido por la vegetación y el liquen que presenta algún paso.

L2 (30 m, 11 seg., 6a o A0/5b). Una corta placa tumbada nos deja en una placa vertical que tira para afuera. Posibilidad de hacerlo en A0 con un panic y estirándose bastante. Superada la placa vertical unas gradas nos dejan en otra placa, algo más tumbada, que es mejor atacar recto (sin meterse al diedro). Tiene algún pasito, pero se deja hacer (no creo que pase del 5a).

L3 (10 m, 1 seg., 4a). Largo de transición que sólo vale la pena hacer si tenemos pensado bajar andando. R3 también preparado para rapelar (2 parabolts unidos con cadena + aro).

 

El lagarto (60 m, 5a, 5a obligado)

L1 (30 m, 8 seg., 5a). Larga placa siguiendo el espolón. Tramo con algunos pasitos finos en el último tercio del largo, los últimos metros antes de llegar a la reunión.

L2 (30 m, 6 seg., 4c). Placa vertical en los primeros 5-8 metros. Luego se tumba mucho. Largo asegurado con clavos y parabots. Puede venir bien algún fisurero o friends, para asegurar algún aleje en la zona tumbada.

 

Descenso: Rapelando por las vías. Del elefante se puede bajar andando, pero es un poco perdedor y matojero. Hay que seguir un sendero hacia la izquierda y cuando se acaban las paredes bajar por un terraplén empinado. En su base hay que tender hacia la izquierda y seguir la base de las paredes (matojero) hasta encontrar el sendero de subida.

 

Material: 14-17 cintas + material para las reuniones. Pueden venir bien unos fisureros y/o unos friends para el lagarto.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Suroeste.

Horario: El elefante 1h 30 min; el lagarto 45 min.

Abierta y equipada por: ??

 

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