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domingo, 26 de mayo de 2024

Enlace al listadode vías

Segunda vía que hicimos en Rasquera. Corta vía de corte alpino con algunos alejes. Vía más vertical que “Fava al rei”. En la primera parte, presenta grandes bloques con buenos agarres, pero hay que ir vigilando de lo que te agarras. El segundo largo tiene de todo, algunos tramos de placa y otros más verticales. Y el tercer, y último largo, tiene dos partes bien diferenciadas. La primera tumbada y la segunda vertical.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

Estando en la base de la pared, seguir hacia la izquierda y subir por una corta pero fuerte pendiente hasta encontrar la vía (unos 6 min desde la base).

 

L1 (30 m, 8 seg., 5b).  Largo atlético. Placa vertical con buenos agarres, pero con roca a vigilar. Luego un corto diedro-bavaresa con los seguros cerca. Superada la bavaresa una corta placa. Del último seguro tirar hacia la derecha y subir por una especie de canalizo. Últimos 8 metros sin seguros, a proteger.

L2 (25 m, 5 seg., 5b).  De la reunión salir en una corta travesía hacia la izquierda. Luego subir recto por una placa vertical fisurada con ligera tendencia hacia la derecha. Superando una última plaquita se llega a la plataforma en la que está la reunión. Hay un pinito en el que se puede poner una cinta y asegurar la aproximación a la reunión.

L3 (35 m, 8 seg., 6a). Bloques por rampa algo tumbada hasta llegar a un corto diedro vertical. Superado el diedro una placa lisa de fiarse de los pies nos deja en la reunión.

 


 


Descenso: Rapelando por la vía. R2 y R3 preparados para el rapel (2 parabolts unidos con cuerda y 1 aro). R1 sólo a base de dos parabolts.

De la R3 a la R2 y de ahí al suelo.

 

 

Material: 10-12 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y/o de fisureros.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sureste.

Horario: 1h 30 min

Abierta y equipada por: Jaume Prat, Joan Rovira y Antoni Alarcón, febrero de 2023.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

domingo, 12 de mayo de 2024

Enlace al listadode vías

Un lugar bonito lugar. Tranquilo y solitario, con vías entre 3 y 6 largos que saben a poco. Situado en la Sierra Cardó-el Boix, relativamente cerca de la desembocadura del Ebro, es un lugar ideal para ir a escalar en primavera y otoño. Imagino que en verano se pasará mucho calor.

Alguna vía aún está un poco “virgen” y hay que prestar atención con alguna presa que se va a coger, pero en general la calidad de la roca es muy buena.

Esta es la primera de las dos vías que hicimos. Es la más evidente de la pared y nos gustó mucho. Se escala en general por placas tumbadas de roca compacta y las dificultades son bastante puntuales. El comienzo y el final del L2 y el paso inicial de L3 son las dificultades más reseñables. El resto, un disfrute.

 


Acceso: Desde Móra d´Ebre acercarse a Rasquera. Sin entrar en el pueblo tomar la carretera que va a el Perelló (TV-3022). Trescientos o cuatrocientos metros más adelante del punto kilométrico 17, nace una pista asfaltada a nuestra derecha (ver mapa). Tomarla. En la primera bifurcación hay que tomar el ramal de la derecha y en la segunda el de la izquierda. A unos 3 km se acaba el asfalto y después de un corto tramo de piedrilla se llega a una subida cementada. Los últimos metros no están en muy buen estado, pero no hay problemas con el coche. Unos metros antes de llegar a un collado (en donde la pista baja), a la izquierda, hay sitio para dejar 2 o 3 coches. Del colladito para adelante, la pista es de tierra y si queremos seguir con el vehículo se necesita un coche alto. Nosotros dejamos el coche antes del colladito.

 

Mapa del acceso.

Aproximación: Ya andando, seguir la pista de tierra (ver mapa). Unos metros más adelante nos encontraremos una valla. Ahí comienza una subida de cemento con grandes canalones que cruzan la pista para evacuar el agua.  Finalizada la subida se llega a una planicie en donde hay un abrevadero (y una masía un poco más abajo). Ahí hay sitio para unos 4-5 coches. Desde donde hemos dejado el coche al abrevadero son 20 min.

Desde el abrevadero se ve, a la derecha, un gran depósito de agua. Tomar un sendero que hay entre las dos paredes de piedra. En 10 min, sin pérdida alguna, estaremos en la base de la pared. Salvo un pequeño tramo con pendiente, la subida es bastante cómoda.

El inicio de la vía Faba al rei se identifica fácil por el gran bloque del L1. Identificada ésta vía, es fácil encontrar las demás.

 

L1 (20 m, 5 seg., 5a).  Gradas sobre roca compacta seguido de un corto diedro fácil. Superado el diedro hay que hacer una travesía ligeramente descendente hacia la derecha.

L2 (25 m, 9 seg., 6a).  Placa vertical. La dificultad se concentra en los 3 primeros seguros. Luego la dificultad baja mucho (en torno a 4c/5a). A la altura del pinito desplazarse en horizontal unos 2 metros a la izquierda y atacar una última plaquita que presenta un paso de adherencia en donde hay que fiarse de los pies.

L3 (35 m, 7 seg., 5c).  Con la ayuda del pino subir y chapar la primera chapa. Paso fino de fiarse de los pies en esa placa de entrada con poca cosa para las manos. Posibilidad de hacerlo en A0. Superado ese primer paso sigue por la plaquita hasta llegar a un resalte. Superado éste continua por placas tumbadas y gradas. Justo antes de la reunión hay un corto resalte que se supera bien. Reunión en una amplia plataforma.

L4 (30 m, 10 seg., 5b).  Placa siguiendo una fisura. Luego una travesía de unos 5 m a la izquierda. Por último, subir recto hasta encontrar la reunión. En el tramo del pinito y un poco después están los pasos más finos del largo. Cuidado, laja que suena a hueco a la altura del segundo seguro.

L5 (20 m, 4 seg., 5b).  Pasito para salir de la reunión. Luego un disfrute de roca. Placa con mogollón de agarres.

 


 


Descenso: Rapelando por la vía. R2, R3 y R5 preparados para el rapel (2 parabolts unidos con cuerda y 1 aro). R1 y R4 sólo a base de dos parabolts.

Nosotros bajamos de la R5 a la R3. De ahí a la R2 y de esa última reunión hasta el suelo.

 

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y de fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Caliza de buena calidad.

Orientación: Sureste.

Horario: 1h 45 min

Abierta y equipada por: Joan Rovira, Jaume Prat y Antoni Alarcón, enero de 2023.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

jueves, 25 de abril de 2024

Enlace al listado de vías

Se puede decir que Jean Pierre Rio y Fabien Naegelen han inventado un nuevo concepto: la escalada circular. La vía comienza y acaba en la misma reunión. Si a eso, le sumamos la posibilidad de darse un baño, con buen tiempo y calor podemos ampliar el concepto a “escalada circular con baño” (¿Quizás también barranquismo?).


La vía se desarrolla en las dos vertientes del pequeño cañón que forma el Barranco del Castillo Mango a la altura de la Cueva de Al-Foraz. La dificultad de la vía es baja (salvo el murete del L5, pero más que nada por la mala calidad de la roca) y la actividad tiene de todo: rapeles, cruces del rio y escalada fácil.

La escalada, en general, salvo la última parte del L3 y el muro del L5 se desarrolla sobre placas tumbadas con buena roca. No obstante, la vía está aún muy virgen (se ve que ha pasado muy poca gente) y en algunos sitios aún hay que prestar un poco de atención a lo que nos agarramos. Con el paso de la gente, cuando se vaya limpiando, se disfrutará mucho más.

Cuando fuimos a hacerla, el río llevaba bastante agua. Lo oíamos rugir desde la cueva y estuvimos dudando en bajar o no, pues no sabíamos cómo estaba lo de cruzar el río. Tranquilos, lo de cruzar el rio no tiene ningún problema. Tanto el primer cruce como el segundo son un pequeño salto (de 1 m aprox. sin ningún tipo de dificultad. Conociendo ahora los pasos, estamos convencidos de que la vía se puede hacer con muchísima más agua (claro está que cuando vaya desbordado, no).

Tal como reseñan los autores es una vía de iniciación. Puede servir para llevar a gente que nunca ha escalado.

Puede haber la posibilidad de no hacer el L5 acercándonos al último rapel siguiendo la base de la cresta. Nosotros no probamos esa posibilidad, pero ahí lo dejo. Seguramente será un tramo bastante matojero.

 

Acceso: Acercarse al pueblo de Agüero por el cementerio y aparcar en la entrada del pueblo (sitio para varios coches).

Aproximación: Tomar el ancho sendero hacia la izquierda en dirección Cueva La-Foraz. El sendero rodea el pueblo por arriba después de hacer una corta subida y una bajada. Luego el sendero es casi llano hasta llegar a la cueva. Bonita y cómoda aproximación con unas bonitas vistas hacia las paredes  del oeste de peña Agüero. Desde el coche a la cueva son en torno a 35 min (yendo en plan paseo).

Estando en la cueva seguir el muro hasta su final. Superar el muro y acercarse a la cresta. La primera y última reunión de la vía está en la cara norte de la pared. Son dos parabolts sin aros. Se pueden dejar dos mosquetones o dos mallones y recogerlos al final. El rapel es de 45 m.


 

L1 (30 m, 4 seg., 3c).  Placa tumbada. Después del tercer seguro hacer una travesía ascendente hacia la izquierda en busca de la cueva. En su lado derecho está la reunión.

L2 (30 m, 4 seg., 4b).  Corto muro vertical con buenos agarres para subirse a la gran placa. Luego hay que subir la placa tumbada con ligera tendencia hacia la izquierda. Reunión detrás del gran techo.

L3 (30 m, 6 seg., 4c).  El largo se divide en dos partes. La primera es una gran placa tumbada parecida a las anteriores que hemos subido y la segunda, una placa vertical por la mitad del ancho espolón cimero. Esta última parte es más vertical y hay que prestar un poco de atención a lo que se coge.

Rapel de unos 40-50 metros a la loma que queda a nuestra izquierda. La longitud del rapel puede ser más corta ya que se aterriza sobre una placa muy tumbada de la que es muy fácil destrepar. Luego hay que bajar andando hasta el rio tomando como referencia el muro que se ve al otro lado. El paso está junto en frente de ese muro. Superado el rio tender hacia la izquierda hasta encontrar un pequeño cubículo en donde está la reunión (1 parabolt).

L4 (30 m, 3 seg., 3c).  Placa tumbada. En los últimos metros se tumba más.

L5 (45 m, 5 seg., 4c).  Muro de 4-5 m con roca rota que no da mucha confianza. Menos mal que hay una sabina a la que nos podemos agarrar con total confianza. Luego hay que seguir la cresta. En los primeros metros es bastante estrecha y la roca es mala, pero superados esos primeros metros mejora. Se ensancha y ya los últimos metros se hacen fácil.

 






Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Tillita de, en general, buena calidad.

Orientación: Este y Oeste.

Horario:  1h 30 min de escalada.Toda la actividad puede suponer en torno a unas 3 h.

Abierta y equipada por: Jean Pierre Rio y Fabien Naegelen, noviembre de 2019.


 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

lunes, 8 de abril de 2024

Enlace al listado de vías

Una bonita vía en un entorno precioso. Segunda corta visita a la zona que siempre te deja con ganas de volver.

La vía comienza con un corto largo en donde las presas para las manos son romas. En el segundo largo la dificultad está concentrada en superar una pequeña placa vertical de unos 3-4 m en donde lo difícil está en salir de la tercera chapa. Hay una buena repisilla para los pies a la derecha, pero queda alto y al no haber nada para las manos, el paso queda obligado. Importante la flexibilidad (cosa que ya perdimos hace muchos años). Superado ese escollo el resto de la vía es un disfrute. Curioso bolo de sílex antes de llegar a la R2.

En el último largo, para subirse del primer al segundo parabolt, de entrada, no parece un 4b sino más difícil, pero al lado de la segunda chapa, arriba a la derecha, un poco por debajo de la chapa, está la presa clave a la que nosotros le pusimos en nombre de “la huevera”. Creo que es la única presa en toda la vía en la que la mano encaja como un guante. Cuando se pilla esa presa la cosa cambia totalmente y se convierte en muy amena.

Posibilidad de unir L3 y L4 (nosotros así lo hicimos).


Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada. Subir unos metros por el ancho canal que hay entre el Molló Menut y el Mig y la vía comienza en la vertical del gran bolo.


L1 (15 m, 3 seg., 4c).  Corto tramo vertical con presas romas para las manos. Tramito de adherencia a la entrada. Reunión en una amplia plataforma.

L2 (40 m, 8 seg., 5c).  Un corto tramo tumbado nos deja debajo de una panza-techo que se supera haciendo una S (primero a la izquierda y luego a la derecha). Luego una placa vertical con poca cosa para las manos en los que hay que subir mucho los pies. Paso fino, de apretar, para subirse a la plataforma que hay encima del tercer parabolt. Luego una larga placa tumbada de roca compacta en donde hay que navegar un poco (a izquierda y derecha) para encontrar lo más fácil.

L3 (25 m, 3 seg., 3c).  Placas tumbadas con alguna pancita fácil.

L3 (20 m, 3 seg., 4b).  Tramo horizontal (rellano) hasta ponernos en la base de la última plaquita vertical. Paso fácil si conseguimos encajar la mano en “la huevera”.

 





Descenso: Rapelando por la vía. Una tirada de la R4 a la R2 y de ahí al suelo. Posibilidad de fraccionar el primer rapel en dos (R3 a base de 2 parabolts + 2 aros).

 

Vista general de Mollons.

 

Material: 8 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios (además no hay nada en donde colocarlos).

Tipo de roca: Conglomerado

Orientación: Sur.

Horario: 1h 20 min

Abierta y equipada por: Isabel Martín, Chabi Sanchez y Carles Vallés en dos días de febrero y marzo de 2023.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

sábado, 20 de enero de 2024

Enlace al listado de vías

Hacía tiempo que no escalaba en Egino y hoy nos hemos animado a hacer una de esas muchas vías de Antxon Gorrotxategi que aún tenemos en cartera.

Bonita vía. Con un toque salvaje aún. Se ve que aún no ha pasado mucha gente. Bien equipado a base de puentes de roca equipados y parabolts, pero viene bien llevar unas cintas y un juego de fisureros y de Friends para poner autoprotecciones entre los seguros fijos ya que entre algunos hay algo de “aire”. Bastantes posibilidades de colocar cacharros.

El segundo largo, precioso. Una larga placa vertical con una fisura que la recorre de arriba abajo. La dificultad del largo está sostenida en torno al 5a/5b, salvo un corto tramo (una plaquita de roca compacta) de 5c, pero que está bien protegido (se puede hacer en A0). Sólo por ese largo merece la pena hacer la vía.

Se termina con ganas de continuar. Otra bonita vía de Antxon Gorrotxategi. Gracias por el curro que te tomas.

Posibilidad de escape desde la R3, pero no lo confirmamos.

El único pero que tiene la vía es la penosa aproximación que hay que hacer. Pero es lo que hay, esto no es una vía de escuela. En la montaña, si se quiere disfrutar muchas veces primero hay que sufrir un poco. Así, el disfrute sabe a más.

 

Acceso: Acercarse a Egino y de ahí a la cueva de la Leze. Aparcar el coche en el amplio parking que hay.

 

Aproximación: Coger la pista que sale desde el aparcamiento y seguirla hasta llegar a los monolitos. Dejar la pista y tomar el sendero que pasa por debajo de los monolitos. Subir por la evidente pedrera que hay entre el cuarto y el quito monolito. Subida penosa. Hacia el final de la subida tender hacia la derecha, hacia un vago colladito. Del colladito tender a la derecha (trazas de sendero; al comienzo con bastante vegetación) hacia un gran roble. Llegados al roble el sendero se hace más evidente y siguiéndolo enseguida llegaremos al inicio de la vía. Desde el coche pueden suponer unos 50 min.

 

L1 (35 m, 6 seg., 4c).  Un corto resalte nos deja en una plataforma herbosa desde donde se ataca la primera placa. Placa con algún pasito de pensárselo más. Luego unos resaltes nos dejan en otra placa más corta, pero más lisa que se resuelve por el gran agujero que tiene. Un corto canal-diedro fácil de proteger nos deja en la reunión.

L1bis (20 m, 1 seg., I). Acercarse andando a la R1bis. Tramo aéreo, pero más fácil de lo que a primera vista parece. Hay un arbolito con un cintajo al comienzo y se puede poner otro en algún otro arbolito (pero no hace falta).

L2 (35 m, 8 seg., 5c).  Un canal con fisuras que permiten la autoprotección nos deja en una placa lisa con una laja para las manos y poquita cosa para los pies. Tramo más difícil del largo y de la vía. Bien equipado. Se puede hacer en A0. Superada la plaquita tender un poco a la derecha y luego volver a la gran fisura. Seguir la gran fisura y cuando está acabándose encontraremos la reunión a nuestra derecha. Reunión a base de un gran puente de roca y un parabolt.

L3 (40 m, 7 seg., 5b).  Gradas tumbadas donde hay que vigilar aún la roca al comienzo. Luego dos muritos de roca compacta, bien protegidos, que se dejan escalar bien. Pasito fino en el último seguro, pero se puede hacer en A0. Del último parabolt hay que hacer una travesía horizontal hacia la derecha, pasar por debajo del gran bloque y detrás encontraremos la reunión.

Para proteger la progresión del segundo viene bien colocar algún Friends debajo del gran bloque. Desde la reunión, se ve factible abandonar la vía por la izquierda (no comprbado).

L4 (30 m, 3 seg., 4c).  Placa lisa de roca compacta que presenta unas fisuras por las que se sube bien. Pasito de bavaresa entre el primer y segundo parabolt y pasito para salir del último parabolt. Luego una canal muy tumbada de roca compacta nos deja en una amplia plataforma horizontal en donde está la última reunión.

 





Descenso: Se puede bajar por la bajada del Azor y la Paloma, pero esa bajada tiene restricciones. Nosotros bajamos por el camino normal que sube al Aitzandi.

Para ello hay que andar, campo a través, con tendencia hacia la izquierda (oeste) hasta llegar un vago cresterío que hay que seguir hacia el norte hasta encontrar el evidente sendero.

Conociendo el camino necesitaremos unos 50 min para volver al coche. Desconociendo el camino quizás tardemos algunos minutos más.

 

Material: 8-12 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y de fisureros y unas cintas.

Tipo de roca: Caliza, en general, de buena calidad. Según se sube, mejora.

Orientación: Sur.

Horario: 1h 45 min

Abierta y equipada por: Antxon Gorrotxategi, 2021.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

martes, 2 de enero de 2024

Enlace al listado de vías

Vía muy fácil que sube una sucesión de placas tumbadas. La roca en las placas, en general, es compacta y de buena calidad, pero al ser tan tumbadas es normal que tengan algo de piedra suelta de la que cae de arriba. Escalada placentera, con poca sensación de altura. Bien equipado.

No es una vía para ir a hacerla expresamente, pero puede ser una buena opción para llevar a gente que no escala, para entrenarse en vías de varios largos o para cursillos.  Las vistas hacia el pueblo de Camarasa, preciosas.

Por su orientación (sur) ideal para los días soleados de invierno, primavera u otoño. Nosotros lo hicimos con 8ºC un día soleado de diciembre sin nada de viento y la verdad es que terminamos escalando, sin pasar nada de frio, sólo con una camiseta de manga larga.

Posibilidades de empalmar largos. Nosotros empalmamos L2+L3, L4+L5 y L6+L7, pero puede haber otras combinaciones. Reuniones en lugares cómodos.

Vía dedicada a Joan Ramon Segura.

Acceso: Acercarse a Camarasa y tomar la carretera que va a Sant LLorenç de Montgai. Cruzado el puente, al otro lado, sale una pista a mano derecha. Tomarlo y seguirlo 1,4 km hasta superar la arista del Tossal. Sitio para aparcar para unos cuantos coches. La pista está en muy buen estado para rodar con coches.

Aproximación: Volver unos metros hacia atrás y encontraremos un muro que tiene pintado, en azul, una flecha y el nombre de la vía (JR). Seguir las flechas y los puntos azules. Al comienzo con una ligera tendencia de subida. Luego casi en horizontal. Hay más marcas azules al final que al comienzo. Inicio de la vía marcado con el nombre de la vía pintado en grande, con pintura azul. No tiene pérdida. Desde el coche son 5-7 min.

 

L1 (30 m, 2 seg., 3c).  Los primeros 20 metros se suben por un ancho canal, casi andando. Últimos 10 m por una plaquita de roca compacta.

L2 (30 m, 4 seg., 4a).  Plaquita al comienzo. Luego una placa piramidal. Los últimos metros se hacen por el canto izquierdo de esa placa.

L3 (30 m, 5 seg., 4a).  Salir por rampas hacia la izquierda, hacia la evidente placa piramidal que se ve a nuestra izquierda. Bonita placa de roca compacta. Superada la placa hay que ir unos 10 m en horizontal hacia la izquierda para encontrar la reunión.

L4 (20 m, 4 seg., 4c).  Placa que se sube haciendo una gran C. Bonita placa con algún pasito en adherencia. Largo un poquito más picante que los anteriores.

L5 (20 m, 3 seg., 3c).  Salir hacia la izquierda en horizontal por tramo terroso fácil (protegido con una cinta en un arbolito). Luego subir recto por resaltes.

L6 (30 m, 5 seg., 4c).  Salir hacia la izquierda y atacar una placa estrecha. A la altura del tercer parabolt pasarse a la placa de la izquierda y subir por ella.

L7 (10 m, 2 seg., 4b).  Una corta plaquita de roca compacta que sabe a poco, nos deja en la última reunión.

 





Descenso: Andando siguiendo la arista en sentido este (hacia Camarasa). Siguiendo los hitos llegaremos a la pista (unos 30 min).

 

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Caliza de roca compacta en las placas, pero con algo de piedra suelta.

Orientación: Sur.

Horario: 1h 30min

Abierta y equipada por: Lluis Olondriz y Amadeo Ribes, en noviembre de 2022 con la colaboración de J. Alcala, A Balasch y R. Oliva.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

 

lunes, 18 de diciembre de 2023

Nada más hacer la segunda versión del mapa de Panticosa he tenido conocimiento de una serie de novedades y aquí está la tercera versión del mapa con la relación de vías de escalada en roca de varios largos situadas entre el entorno del Refugio de Bachimaña y los alrededores del Refugio Casa de Piedra del Balneario de Panticosa.

El Balneario de Panticosa y sus alrededores se han vuelto en un lugar ideal para escalar en verano. Cuando en otros sitios no se puede escalar por el calor, aquí encontraremos el frescor de los Pirineos que permite escalar tanto a la mañana como a la tarde. Si a eso le añadimos la calidad de la roca y el grado de dificultad de las vías (algunas muy asequibles), no es de extrañar que cada vez más gente opte por acercarse a este lugar.

Aunque no es el objetivo de este blog abajo se detallan las zonas o sectores de escuela y/o escalada deportiva. No se incluyen las zonas de boulder y ni las vías de hielo.

El objetivo de esta lista consiste en facilitar la elección de la vía o combinación de vías que cada cual prefiera. Los sectores se ordenan de arriba (Norte) a abajo (Sur), y de izquierda (Oeste) a derecha (Este). En cada sector, las vías se ordenan de izquierda a derecha, según se mira de frente la pared de la que se trate.

Con frecuencia, las distintas fuentes aportan longitudes de recorrido y grados de dificultad (entre paréntesis, obligada) no siempre coincidentes. En tales casos de discrepancia, se ha elegido la referencia que ofrece más confianza y que, junto con otras del mismo origen, aporta mayor homogeneidad de criterio.

Las vías marcadas con fondo gris las encontrarás detalladas en este blog.

información recopilada y cedida por Juan Fernández De Gamarra. Desde estas líneas quiero agradecer su trabajo y las aportaciones que ha hecho.

 





Para más información sobre cada vía (reportajes, mapas, topos, fotos…), además de múltiples webs de los aperturistas y repetidores, pueden consultarse los siguientes libros:

- Enrique Villasur y Julio Armesto. Valle de Tena; las 50 mejores ascensiones. Ed.Barrabés, 2004. ISBN: 978-84-95744395.

- Julio Armesto, Salvador López y Juan Luis Salcedo. Panticosa; Guía de Escalada Deportiva. Ed.Barrabés, 2006. ISBN: 978-84-95744722.

- Collectif de la Maison de la Montagne de Pau.100 Plus belles voies des Pyrénées Occidentales.Rando Eds./Glenat, 2019. ISBN: 978-2-344-03203-9.

- LuisAlfonso. Valle de Tena. Ed.La Noche del Loro, 2021. ISBN: 978-84-122306-0-4

- Julio Benedé, Segis Martínez Majén, Luis Royo Naya, José Ángel Sánchez y Enrique Villasur. Casa de Piedra; recorridos para todos los niveles durante todo el año. Ed.Prames, 2009. ISBN: 978-84-8321-234-9.

 

Incluyo algunos tiempos para tener una referencia de las aproximaciones y de los retornos. Tengo que subrayar que los tiempos son orientativos y que están tomados en “plan tranquilo”.

TIEMPOS DE ALGUNAS SUBIDAS 

- Del parking al 1º muro (5 min).

- Del parking al Mirador de la Reina (10 min).

- Del Parking al puente del Molondro (15 min).

- Del Parking a los Llanos de Bozuelo (40-45 min).

- Del Parking a la Pared de la Cascada (1h 20 min).

- Del Parking a la Pared del Tubo (1h 10 min).

- Del Mirador de la Reina a las vías del 2º muro (10-15 min dependiendo de la vía).

- Del final del 1º muro a las vías del 2º muro (8-12 min dependiendo de la vía).

- De los llanos de Bozuelo al sector Picapiedra (15 min).

- Del final de las vías del Muro de la Cascada al Refu de Bachimaña (10 min).

- Del Refu a la Palestra (10 min).

- Del cruce B subir al Refugio de Bachimaña (20-25min).


TIEMPOS DE ALGUNAS BAJADAS 

- Del final del 1º muro al parking (10 min).

- Del final del 2º muro a la GR-11 (10-15 min) y de ahí al parking otros 15 min.

- Del final de las vías de Bozuelo a los Llanos de Bozuelo (10-15 min).

- Del final del Molondro al parking (30 min).

- Del final de la Pared del Tubo al cruce donde se junta con el sendero que viene del ibón de Lumiacha (15-20 min).

- Del cruce B al cruce A en torno a 30-40 min. Y de ahí al parking otros 30 min.

 

Zonas de Escalada deportiva

(información recopilada y cedida por Juan Fernández De Gamarra)

 

Los sectores están ordenados de Norte a Sur; las vías en ellos de izquierda a derecha según se mira el sector desde enfrente. Prácticamente todas equipadas.

Callejón (también llamado Prado Bozuelo)

5 vías (Akela, Enana y Morronguita, Flor de Hellín, La de los hombres mayores, Pichurrina) de IV a V+, de 20 a 25m, equipadas por Jesús Sainz en 2008.

Bozuelo Este

-              Delantera (también llamado Lumiacha)

4       vías (Alimoches, Buitres, Quebrantahuesos, Milanos) de IV, de 15 a 20m.

-             Trasera (también llamado Bozuelo Oeste, por la orientación)

3 vías (Caesar Sanchez Sempervivens, Pascualita, Águilas) de V+/6a a 6b, de 10m.

Carl y Leny

14 vías (Espermateca, Steal the light, The sound of the sinners, TCM, Zángano, Pórfidos, En el camino, Jóven violado, Locura transitoria y otras 5) de 6b+ a 8a, de 10 a 15m, equipadas por E.Alonso, J.Iniesta, M.Machetti y C.Álvarez entre 2016 y 2019.

Primer muro (también llamado Casa de Piedra)

5 vías (Lirones, Armiños, Marmotas, Sarrios, Jabalí) de IV a V, de 12 a 15m, equipadas por Felipe Guinda en 1995.

Embotelladora

2 vías (Duros son los comienzos, El cacique) de 6a, 60 y 30m abiertas por Santos Granado en 2005, y 3 proyectos de 12m también de Santos Granado.


Info adicional en:

- Luis Alfonso. Valle de Tena. Ed. La Noche del Loro, 2021. ISBN: 978-84-122306-0-4

- Ayuntamiento de Panticosa: https://panticosa.es/deportes-y-ocio/escalada-y-via-ferrata/


Otro post con información interesante en: viajandoenfinde.

Hizkuntza aldatu (Euskera)