Roques de Sant Honorat - Diagonal del Corb (150 m, 5b, 4c obligado)

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Curiosa vía en un entorno precioso. Las vistas hacia Sant Honorat son preciosas. Sólo por eso merece la pena hacer la vía. Por su orientación (noroeste) se puede escalar aún en días calurosos (como nos tocó a nosotros) ya que casi toda la escalada se hace a la sombra.

Vía fácil con 2 dificultades puntuales. El resto es una trepada por amplias plataformas en donde la dificultad está en encontrar donde está el siguiente parabolt ya que se mimetizan muy bien con la roca. Esa navegación por la pared le da un punto de interés a la escalada.

La primera dificultad consiste en despegar del suelo en el L1. Hay un pasito de fiarse de los pies para llegar a chapar el primer parabolt. El resto del largo es una larga travesía, 5 m sobre el suelo, por una buena plataforma (II). Además, está muy bien asegurado. La segunda dificultad está al comienzo del L2. Es un corto tramo vertical de unos 6-8 m (muy bien protegido con 4 parabots) en donde hay que apretar un poco en la segunda parte. Hay buenas presas, pero poca cosa para pies.

En el croquis de Juan Vidal aparecen 4 parabolts en el L4, pero nosotros no vimos/encontramos los 2 últimos. Es una zona de mucha piedra suelta y, mimetizados con la roca, puede que nos los saltáramos.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

 

L1 (35 m, 6 seg., 4c). Pasito para despegar del suelo. Luego una travesía horizontal por una plataforma, fácil y bien protegida (II). Los últimos 15 m se hacen andando por un sendero, por una amplia plataforma herbosa debajo de un gran techo. En la esquina derecha de ese amplio techo encontraremos la R.

L2 (45 m, 7 seg., 5b). Tramito vertical en los primeros 6-8 m muy bien protegido con 4 parabolts. Se sale a una zona tumbada. Subir con ligera tendencia hacia la derecha haciendo una diagonal ascendente para encontrar la reunión. El quinto parabolt está debajo de un hito de piedras (lo rehicimos un poco; viene bien para localizar el seguro ya que es difícil de ver al tener chapa pequeña).

L3 (35 m, 5 seg., 4b). Subir haciendo una diagonal hacia la derecha, hacia una chorrera de color negro que se ve arriba, a la derecha. El primer seguro está cerca de la R. Localizado el segundo (está a unos 10 m del primero) seguir un rato en horizontal y subirse a la siguiente plataforma en donde encontraremos el siguiente parabolt. La última parte del largo (la que está a la derecha de la chorrera) es un poco más vertical, pero está bien protegido con 2 parabolts (aquí se concentra la dificultad del largo). R a la derecha de la chorrera.

L4 (35 m, 5 seg., 4a). Tramito algo vertical para salir de la R. Aquí se concentra la dificultad del largo. Luego subir con tendencia hacia la derecha por rampas tumbadas para encontrar la sabina (en donde montamos la R). En esta última parte hay mucha piedra suelta.

Nada más chapar el segundo parabolt se podría ir a montar reunión en el árbol que se ve a la izquierda (en alguna referencia lo hemos visto así), pero pasaríamos por la vertical de la R3 y la posibilidad de echar piedras sobre el compañero sería grande.

Descenso: Andando por el camino de subida a la ermita (hitos).

En 5-6 min estaremos en la pista. Podemos volver por el mismo sitio de subida o, dando un bonito paseo, darle toda la vuelta a Sant Honorat. Es más largo, pero si no se conoce la zona, es un paseo que merece la pena. Darle toda la vuelta (hasta llegar a un cruce con un poste indicador) puede suponer entre 1h15min y 1h30min. De ahí hasta el coche añadirle otros 30 min de bajada.

 

Material: 7 cintas + material para las reuniones. Un par de cintas para la R4.

Tipo de roca: Conglomerado marrón.

Orientación: Noroeste

Horario: 1h 45 min.

Abierta y equipada por: Sergi Villar, Christian Ruiz y Joan Vidal, octubre de 2021.

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Serra de les Canals - Esperó Oliana (140 m, 4c, 4c obligado)

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Escalada sobre placas muy tumbadas en las que se escala con los pies. En la parte superior encontraremos algún resalte o tramo más vertical. La roca no es mala, pero tampoco se puede decir que sea muy buena. Al ser tan tumbado hay algunas piedras sueltas (de lo que cae de arriba). Mejorará con el paso de la gente.

Vía abierta (y equipada) desde abajo. Seguros alejados en general. Al comienzo de un par de largos (L1 y L2; más en L2) el primer seguro está lejos. La escalada no es muy difícil, pero hay que andar bien de cabeza.

La vía está equipada para poder ser rapelada. Hasta R3 todas las reuniones a base de 2 parabolts (uno de ellos con aro o con mallón). Luego mejor salir por arriba.

Con uno o dos parabolts más estratégicamente colocados en cada largo, podría convertirse en una vía “love climbing”.

 

Acceso: Desde el pueblo de Oliana seguir la carretera en dirección La Seu de Urguell. Después de salir del pueblo, pasar por una rotonda y bastante antes de llegar al puente de la presa, tomar a la derecha en el cruce que indica Ermita del Castell. Una pista asfaltada se acerca hacia las paredes. En la bifurcación tomar a la derecha y continuar hasta el aparcamiento de la vía ferrata.

Aproximación: Tomar el camino que va a la vía ferrata. Al cabo de unos minutos encontraremos un cartel de madera indicando las vías y su grado. 20 metros más adelante, cuando el sendero pasa por una zona rocosa, está el comienzo de 3 vías (las 3 primeras).

Hitos de piedra e iniciales de las vías marcadas en la pared (EO para “Esperó Oliana”; Ex para “Entre xáfecs”; ExO para “Extra Omnes”)- El comienzo de las vías está separado por 5 m (entre EO y EX) y por 10 m (entre EX y ExO).  El primer parabolt de la vía “Entre xáfecs” se ve, está relativamente cerca. Puede servir de referencia para identificar el resto de las vías.

Del coche, en total, en torno a 10 min de subida.

 

L1 (40 m, 2 seg., 4b). Corto resalte al comienzo. Luego una larga placa tumbada entre algunos bojes y arbustos que pueden servir para colocar alguna cinta. Los dos únicos seguros fijos están en los primeros 15 m.

L2 (40 m, 4 seg., 4b). Larga placa tumbada. Primer seguro muy arriba (a unos 12 m).

L3 (35 m, 3 seg., 4b). Larga placa tumbada intercalada por una gran plataforma horizontal un poco más arriba de su mitad. Después de la gran plataforma una plaquita, otra plataforma y la plaquita final.

L4 (25 m, 5 seg., 4c). Murete vertical con 2 parabolt en los primeros 8 m. Luego se sube hacia el techo por una placa tumbada. Por último, una travesía ascendente hacia la izquierda para salir a la cresta cimera. Reunión en la línea de vida de la ferrata o en alguno de sus seguros.

 

Descenso: Seguir la cresta hacia la derecha, siguiendo la ferrata. Llegaremos a una gran placa tumbada equipada con cadenas por la que tendremos que bajar. Luego andando hasta el coche. En total unos 20 min para llegar al coche.

 

Material: 5 cintas + material para las reuniones. Algunas cintas para el L1. Se puede llevar algún friends (nosotros colocamos un totem verde en el L3), pero no hay muchas opciones de colocarlos.

Tipo de roca: Caliza.

Orientación: Sur. En verano mucho calor.

Horario: 1h.

Abierta por: Rem Brescó y Joan Asín, en 2025. Vía abierta por abajo.

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Balneario de Panticosa - El libro de la selva II (5a, 110 m, 4c obligado)

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Otro modo de hacer la vía “El libro de la selva”. Las vías de Sendero Límite son muy concurridas y a veces suele haber cola para hacer la misma vía. Es normal que se haga un pequeño tapón. Pasa con las vías que hay en los alrededores del refugio “Casa de Piedra”, pero comienza a pasar también con las vías que hay más arriba. La apertura de nuevas líneas está minimizando algo ese problema.

La escalada de esta vía es muy parecida a su vecina y el equipamiento también. La vía comienza 10-15 m más arriba de donde comienza “El libro de la selva”. R0 (1 parabolt) al lado de un pinito.

 

Por tanto, lo dicho. Si vamos a hacer la vía “El libro de la selva” y vemos que está ocupada, podemos entrar por esta segunda variante.

 

Acceso y Aproximación: Ver la información de la siguiente entrada.

 

L1 (20 m, 8 seg., 4b). Placa tumbada con ondulaciones al comienzo. Después del gran pino una placa que sigue una especie de fisura. Superar un minitechito por su izquierda y subir por otra placa que sigue una fisura hasta la R (1 parabolt + 1 arbolito).

L2 (25 m, 7 seg., 4c). Placa que sigue una fisura al comienzo. Luego un diedro tumbado con forma de libro abierto. Un gran bloque al final del diedro que se rodea por su izquierda. Un poco más arriba está la R, en una cómoda terraza.

L3 (25 m, 9 seg., 4c).  Placa con ondulaciones que se sube con tendencia hacia la derecha. Luego subir recto y por una plataforma semicircular acercarse a un mini diedro. Un mini-gendarme nos saca a unas gradas herbosas en donde está la reunión.

 

L4 y L5 comunes con “El libro de la selva”. Ver siguiente reseña.

Descenso: Andando por el sendero de bajada de las vías de la zona. Sólo hace falta seguir los hitos. En unos 10 min estamos en los llanos de Bozuelo.

 

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.

Tipo de roca: Granito, franco y adherente.

Orientación: Sureste.

Horario: 1h30min.

Equipada/Abierta por: Julio Benedé, septiembre 2023.

 

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Ihabar (Urbedez) - Sagarra (100 m, 4c, 4c obligado)

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Sagarra es la primera vía que abrieron Mikel “Txintxa” y amigos en estas paredes. Un inicio que marcó otras líneas ahora ya más conocidas. Poco a poco se han ido abriendo más vías y creo que con el tiempo se irán abriendo más.

Sagarra es una corta vía semiequipada en el que hay que andar colocando autoseguros. No obstante, las reuniones, que están en lugares cómodos, están equipadas con 2 parabolts y se puede dejar la vía en cualquier momento.

La vía no es de mucho grado, pero es bastante sostenida en cuanto a dificultad. La roca es buena salvo un corto tramo del segundo largo (que se evita por su derecha). Es verdad que el inicio está algo sucio de la hojarasca que cae de arriba (o por lo menos así lo encontramos nosotros), pero luego es una caliza de calidad.

Posibilidad de entrar a la vía por su variante Sagardoa que comienza unos metros más arriba a la izquierda.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

Subiendo, por el sendero, hacia la segunda parte de la vía Litos hay que estar atentos a unas trazas de sendero que salen hacia la izquierda.  Como referencia, cuando comencemos a entrar en los bojes hay que estar atento. A unos metros encontraremos el vago sendero que sube hacia la izquierda. Una vez encontrado el cruce, por trazas de sendero que a veces se pierden y por una fuerte subida, en unos 8 minutos llegaremos a la base de la pared.

L1 (35 m,3 seg., 4c).  Placa tumbada de roca compacta con muchas grietas a primera vista, pero ciegas la mayoría hasta llegar al primer parabolt. La encontramos un poco sucia de la hojarasca que cae de arriba. Estando limpia seguro que se disfruta más. Luego un corto tramo de roca compacta equipado con parabolts. El largo finaliza por una placa vertical con evidentes fisuras.

L2 (30 m, 2 seg., 4b). Salir por la derecha de la reunión. Una plaquita a la derecha de una grieta nos deja en la base de una zona a base de bloques (alguno a vigilar). Después de chapar el primer y único parabolt del largo, pasarse a la derecha, hacia la gran encina, casi en horizontal. Encontraremos un diedro tumbado que presenta una roca compacta en su lado derecho. Cinta en la encina. Superada la encina, unos metros más arriba encontraremos la reunión.

L3 (35 m, 2 seg., 4b). Salir de la reunión hacia la derecha. Subir por placas tumbadas de roca compacta hasta un vago canal. Se sube por la placa de su lado derecho. Placa vertical que presenta buenos agarres y varios puentes de roca en las que se pueden colocar cintas. Última reunión a base de un solo parabolt (posibilidad de reforzarlo con un puente de roca).

 

 

Descenso: Subir a la cima (a lo que es la salida de la vía Litos). Nos llevara unos 7 min. De la cima hacer unos escasos 50 m por el sendero y en la segunda vaguada tirarse para abajo, hacia la derecha. Hay un hito y el sendero no es muy claro (hay que seguir las trazas del sendero por donde lo veamos más evidente). Saldremos encima de la salida de la vía Elektrolitos. De ahí solo tendremos que seguir bajando por el evidente sendero.

Llegar al coche nos puede suponer en torno a 50-55 min.

 

Material: 8-10 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y de fisureros. Algunas cintas también vienen bien.

Tipo de roca: Caliza .

Orientación: Suroeste.

Horario: 1h 30min.

Abiertas/equipadas por: Mikel Pardo “Txintxa” y Asier “Txibi”, mayo y agosto de 2021.

 

 

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Balneario de Panticos - Charleston (190 m, 5b, 4c obligado)

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El último conejo que se han sacado de la chistera dos miembros insignes de Sendero Límite, Julio e Isabel. Un disfrute y un caramelo para los que no estamos ya para grandes cosas.

La vía es similar a sus dos vecinas (Vía del Molondro y Lady Lister), pero, a nuestro parecer, es más continua tanto en la escalada como en el grado. Grado amable y muy bien equipado. Roca de lujo. Nos ha parecido la más bonita de las tres. Seguro que les hará la competencia a sus dos vecinas y ayudará a desatascar un poco la saturación que a veces se da en este sector.

En general se escala por placas tumbadas de roca compacta, pero la vía presenta algunos tramos verticales. Curiosas las estrías y conos que presenta la roca al inicio del L4. Todas las R en lugares amplios y cómodos.

Ideal para verano o comienzos de otoño ya que por la mañana se escala a la sombra y se aprovecha el frescor de la mañana.

 

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (35 m, 12 seg., 4c). Canal-diedro vertical al comienzo. Luego una larga placa tumbada que se va tumbando más según nos acercamos a la R.

L2 (45 m, 10 seg., 4b). Salir por la izquierda de la R. Placa con estrías. En la base del techo hacer una corta travesía hacia la derecha y atacar una placa negra con estrías que cada vez se tumba más. Pasar entre dos grandes bloques característicos y unos 10 m más arriba encontraremos la R.

L3 (35 m, 9 seg., 4a). Espoloncillo de ofita que se sube por su izquierda. Pasarse a la derecha. Luego gradas con grandes bloques de ofita. Un fácil resalte que se ataca en diagonal hacia la izquierda. Se sale a una amplia plataforma herbosa. La R está en la base de la placa tumbada que presenta unos conos característicos.

L4 (25 m, 9 seg., 5b). Placa tumbada con estrías y conos característicos en su inicio. Pasitos de adherencia en los dos primeros seguros y después del quinto parabolt (el segundo más fino que el primero). Luego un muro vertical que presenta buenos agarres. Por último, una travesía casi totalmente horizontal hacia la derecha nos lleva a una amplia plataforma herbosa en donde está la R.

L5 (30 m, 8 seg., 4c). Diedro-placa oblicuo. Girar a la derecha y atacar una grieta de ofita con los seguros cerca. Por último, una placa tumbada de granito. Reunión en un pino con la seta naranja característica de Sendero Límite.

L6 (20 m, 3 seg., 3b). Último largo de la Vía del Molondro para subirse a la cima y poder bajar andando.

 

Descenso: Andando por el sendero Machos.

 

Material: 12 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Oeste.

Horario: 1h 45min.

Abierta/equipada por: Julio Benedé e Isabel Armendariz, verano de 2023.

 

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Castillo de Loarre - El reino de los cielos (65 m, 5b, A0/4c obligado) e Irati (60 m, 6a, A0/5a obligado)

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Un bonito y solitario paraje, que puede venir bien para pasar un rato si andamos por la zona. Al acercarse a la pared parece vertical, pero es más tumbado de lo que a primera vista parece.

Bien equipados (parabolts de 12 mm) con los seguros justo donde se necesitan. Roca compacta (más de lo que la primera impresión ofrece) salvo un corto tramo en el L2.

Dificultad amable. La única dificultad de “El reino de los cielos” es un corto paso en el L1. Paso puntual, bien protegido que se puede hacer en A0 sin problemas. En la vía “Irati” las dificultades se concentran en don panzas del tramo vertical. Aquí también los seguros están donde deben estar y, en un apuro, se pueden hacer en A0.

La primera vez que estuvimos por esta zona fue en febrero. De vuelta a casa exploramos la zona e hicimos la vía “El reino de los cielos”. Nos quedamos con ganas de hacer la vía “Irati”, pero andábamos justos de tiempo y lo dejamos para otra ocasión. Tenía guardados la información y el croquis, pero no quería publicarlos hasta poder hacer la vía “Irati”. En esta ocasión, una tarde de verano con bastante calor, pero con un vientecito que refrescaba, hemos podido hacer las dos. Nos hemos dado cuenta que, de febrero a ahora, el que ha equipado esta zona (??) no ha parado. Ha desbrozado y limpiado el camino de acceso a la pared (ahora mucho más cómoda) y se ve que está equipando unas vías en un paño que queda a la izquierda de la pared principal.

También nos hemos encontrado con una desagradable sorpresa. En el L1 y L2 de “El reino de los cielos” alguien ha quitado unas chapas de unos parabolts (uno en cada largo). Ahora sólo están los espárragos. Es una pena que haya gente de ese tipo.  No lo entiendo.

Es una zona que sabe a poco. Es una pena que la pared no sea un poco más larga.

Reuniones equipadas con aros para poder rapelar las vías.

 

Acceso: Acercarse al castillo de Loarre.

 

Aproximación: Para la aproximación hay dos opciones (ver mapa). En la primera es coger la pista que sale (a la izquierda) justo unos metros antes del gran parking del castillo. Subir 1,8 km por una pista en buen estado y aparcar un poquito después de una evidente bifurcación de la pista.

Desde donde se deja el coche bajar andando por una pista. Pasaremos al lado de un pequeño refugio. Seguir la pista (que va perdiendo definición) hasta llegar a una especie de loma. Desde ahí hay que bajar hacia la izquierda por una vaguada que parece haya sido una pista (o quizás un cortafuego). Bajar por sendero por una fuerte pendiente y a mitad de bajada, encontraremos un hito y a su derecha un sendero que nos acerca a la base de la pared. En 15 min desde el coche estaremos a pie de vías.

La segunda opción es tomar a la izquierda una pista que nace 1 km antes de llegar al parking del castillo (en una evidente curva a la derecha). Seguir la pista durante 1 km y aparcar cuando estemos a la par de la pared. Subir por un evidente sendero (hitos) al comienzo, luego siguiendo trazas de sendero. En 20 min desde el coche estaremos a pie de vías.

De las dos opciones para nosotros la más cómoda es la primera. La aproximación es más cómoda y en bajada. El retorno también se hace de forma muy cómoda. En la segunda opción tendremos que subir (últimos metros por fuerte pendiente) y además es lacerante, hay mucho erizón (Echinospartum horridum).

 

El reino de los cielos (65 m, 5b, A0/4c obligado)

L1 (30 m, 6 seg., 5b).  Murito con buenos agarres al comienzo, seguido de una pancita que se supera bien por su izquierda. Luego una placa tumbada de roca compacta nos deja en una pequeña pancita en donde está la única dificultad reseñable de la vía. Últimos metros por una placa tumbada de roca compacta. Reunión en una cómoda repisa.

L2 (35 m, 6 seg., 4b).  Placa tumbada de roca compacta al comienzo con una panzita al final. Luego un corto murete con buenos agarres, pero en donde hay que prestar un poco de atención a la roca (bien protegido). Últimos metros por una placa muy tumbada.

 

Irati (60 m, 6a, A0/5a obligado)

L1 (25 m, 7 seg., 5b).  Los primeros metros se suben bien con la ayuda de la pared de la derecha a modo de un diedro. Primer techo-panza bien protegido con 2 parabolts (posibilidad de hacerlo en A0). Luego otro techo-panza más fácil que el anterior. Por último, una gran panza que se evita por su izquierda nos deja en una placa tumbada de roca compacta que nos deja en la reunión. Últimos metros algo más verticales.

L2 (35 m, 6 seg., 4b).  Placa tumbada de roca compacta al comienzo. A la altura del segundo parabolt hacer una travesía horizontal hacia la derecha, hacia una pancita. A partir de ahí, común con la vía “El reino de los cielos”.

Descenso: A pie o rapelando.

 

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Caliza (tillita), en general, de buena calidad salvo en algún tramito.

Orientación: Sur.

Horario: 50 min cada una de las vías.

Abierta y equipada por: ¿?

 

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Agüero - El culo en rio!!! (165 m, 4c, 4c obligado)

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Se puede decir que Jean Pierre Rio y Fabien Naegelen han inventado un nuevo concepto: la escalada circular. La vía comienza y acaba en la misma reunión. Si a eso, le sumamos la posibilidad de darse un baño, con buen tiempo y calor podemos ampliar el concepto a “escalada circular con baño” (¿Quizás también barranquismo?).

La vía se desarrolla en las dos vertientes del pequeño cañón que forma el Barranco del Castillo Mango a la altura de la Cueva de Al-Foraz. La dificultad de la vía es baja (salvo el murete del L5, pero más que nada por la mala calidad de la roca) y la actividad tiene de todo: rapeles, cruces del rio y escalada fácil.

La escalada, en general, salvo la última parte del L3 y el muro del L5 se desarrolla sobre placas tumbadas con buena roca. No obstante, la vía está aún muy virgen (se ve que ha pasado muy poca gente) y en algunos sitios aún hay que prestar un poco de atención a lo que nos agarramos. Con el paso de la gente, cuando se vaya limpiando, se disfrutará mucho más.

Cuando fuimos a hacerla, el río llevaba bastante agua. Lo oíamos rugir desde la cueva y estuvimos dudando en bajar o no, pues no sabíamos cómo estaba lo de cruzar el río. Tranquilos, lo de cruzar el rio no tiene ningún problema. Tanto el primer cruce como el segundo son un pequeño salto (de 1 m aprox. sin ningún tipo de dificultad. Conociendo ahora los pasos, estamos convencidos de que la vía se puede hacer con muchísima más agua (claro está que cuando vaya desbordado, no).

Tal como reseñan los autores es una vía de iniciación. Puede servir para llevar a gente que nunca ha escalado.

Puede haber la posibilidad de no hacer el L5 acercándonos al último rapel siguiendo la base de la cresta. Nosotros no probamos esa posibilidad, pero ahí lo dejo. Seguramente será un tramo bastante matojero.

 

Acceso: Acercarse al pueblo de Agüero por el cementerio y aparcar en la entrada del pueblo (sitio para varios coches).

Aproximación: Tomar el ancho sendero hacia la izquierda en dirección Cueva La-Foraz. El sendero rodea el pueblo por arriba después de hacer una corta subida y una bajada. Luego el sendero es casi llano hasta llegar a la cueva. Bonita y cómoda aproximación con unas bonitas vistas hacia las paredes  del oeste de peña Agüero. Desde el coche a la cueva son en torno a 35 min (yendo en plan paseo).

Estando en la cueva seguir el muro hasta su final. Superar el muro y acercarse a la cresta. La primera y última reunión de la vía está en la cara norte de la pared. Son dos parabolts sin aros. Se pueden dejar dos mosquetones o dos mallones y recogerlos al final. El rapel es de 45 m.

 

L1 (30 m, 4 seg., 3c).  Placa tumbada. Después del tercer seguro hacer una travesía ascendente hacia la izquierda en busca de la cueva. En su lado derecho está la reunión.

L2 (30 m, 4 seg., 4b).  Corto muro vertical con buenos agarres para subirse a la gran placa. Luego hay que subir la placa tumbada con ligera tendencia hacia la izquierda. Reunión detrás del gran techo.

L3 (30 m, 6 seg., 4c).  El largo se divide en dos partes. La primera es una gran placa tumbada parecida a las anteriores que hemos subido y la segunda, una placa vertical por la mitad del ancho espolón cimero. Esta última parte es más vertical y hay que prestar un poco de atención a lo que se coge.

Rapel de unos 40-50 metros a la loma que queda a nuestra izquierda. La longitud del rapel puede ser más corta ya que se aterriza sobre una placa muy tumbada de la que es muy fácil destrepar. Luego hay que bajar andando hasta el rio tomando como referencia el muro que se ve al otro lado. El paso está junto en frente de ese muro. Superado el rio tender hacia la izquierda hasta encontrar un pequeño cubículo en donde está la reunión (1 parabolt).

L4 (30 m, 3 seg., 3c).  Placa tumbada. En los últimos metros se tumba más.

L5 (45 m, 5 seg., 4c).  Muro de 4-5 m con roca rota que no da mucha confianza. Menos mal que hay una sabina a la que nos podemos agarrar con total confianza. Luego hay que seguir la cresta. En los primeros metros es bastante estrecha y la roca es mala, pero superados esos primeros metros mejora. Se ensancha y ya los últimos metros se hacen fácil.

 

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Tillita de, en general, buena calidad.

Orientación: Este y Oeste.

Horario:  1h 30 min de escalada.Toda la actividad puede suponer en torno a unas 3 h.

Abierta y equipada por: Jean Pierre Rio y Fabien Naegelen, noviembre de 2019.

 

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Balneario de Panticosa - Vilma (5b, 140 m, 4c obligado)

Hacía tiempo que tenía conocimiento de este nuevo sector en donde los miembros de Sendero Límite han abierto varias vías, pero veía que no había referencias en Internet y estaba esperando a que se abriera “la veda” para hacer una visita al sector. Hace poco vi una referencia (de finales de septiembrre de 2022) de Isabel Armendáriz en el blog de Montañeras Adebán (este es el enlace) y ya teníamos excusa para hacer una visita.

Nosotros hemos hecho la vía Vilma pero a la izquierda hay otra vía (Pedro Picapiedra) y a la derecha otra (Rocadura). Parece que son de dificultad parecida, pero no tengo datos. Rapelando por la Pedro Picapiedra (las reuniones están equipadas con dos parabolts unidos con cadena y aro) vimos que hacia otra línea de parabolts aún más a la izquierda. No tengo información de todas esas vías, pero imagino que irá apareciendo. Los nombres de las 3 vías que menciono están pintados en la base de la pared.

La vía Vilma, como todas las que conozco de Sendero Límite, está muy bien equipada y no se pasa nada de apuro. La mayoría de la escalada es por placas tumbadas con un granito con una adherencia bestial. Es verdad que visto desde lejos la gran placa tiene manchones negros (grandes chorreras) y da la impresión de que la roca pueda ser/estar resbaladiza. Nada más lejos de la realidad. Es una roca con muy buen agarre. Además, según pase la gente, mejorará.

El largo clave es el tercero que en el croquis original está catalogado como 5c. El muro vertical de unos 3-4 metros tiene agarres, está muy bien protegido y no creo que sea 5c (ya lo irá confirmando la gente) sino más bien 5b. Además, está muy fácil para hacerlo en A0. A la gran placa que hay encima le dan 5b y para mi es algo más fácil (en torno a 5a). Además, ese tramo está muy bien chapado y no se pasa apuro alguno.

Las R2 y R3 de Pedro Picapiedra están a unos 4-5 metros de las R2 y R3 de la vía Vilma. Se ve factible pasarse a las reuniones de los rápeles sin mucho problema si por cualquier causa (por ejemplo, un chaparrón repentino) nos vemos obligados a abandonar la vía. De la R3 en adelante lo mejor subir hasta arriba. Todas las reuniones están en lugares cómodos y son a base de dos parabolts (menos la última R que se hace en el pino cimero).

Una nueva y bonita zona que seguro volveremos pronto.

 

Acceso y aproximación: Podemos subir a los llanos de Bozuelo por la GR o por el sendero Machos. Ver la siguiente entrada.

Desde los Llanos de Bozuelo subir andando por el sendero hasta colocarse en frente de la gran placa. Bajar al río y cruzarlo por donde lo veamos más evidente. Desde los Llanos de Bozuelo hasta pie de vías pueden ser en torno a 10-15 min.
Dependiendo del caudal que lleve el río puede que nos tengamos que descalzar para cruzarlo.
Si el río lleva demasiado caudal como para pasarlo aún descalzos, hay una posibilidad para acercarse andando. Cruzar el puente de Bozuelo y subir unos 30-40 metros de desnivel (hitos y trazas de sendereo) para después tender hacia la izquierda (setas naranjas típicos de sendero límite) indicando el camino. Una corta bajada nos deja en el prado debajo de la gran placa. Desde el puente pueden suponer unos 10-12 min. Sin el río está imposible, mejor tomar este sendero que andar perdiendo el tiempo para encontrar un sitio que nos permita cruzar.

L1 (30 m, 9 seg., 4c). Superar el corto diedro de inicio. Salimos a una pequeña plataforma herbosa con un gran pino. Placa con una entrada tipo panza que atacándolo sólo por la pared puede salir duro. Menos mal que están las ramas del gran pino. Haciendo un poco el “tarzan” superar la panza con la ayuda del pino y subir por la placa. Un pequeño resalte y una plaquita final nos dejan en la reunión.

L2 (20 m, 5 seg., 4b). Placa por la izquierda del gran bloque. Los primeros metros son sobre un granito cuarteado (tipo cuarcita) con buenos agarres. Últimos metros por unas gradas.

L3 (35 m, 11 seg., 5b). Plaquita muy tumbada hasta colocarse debajo del muro. Corto muro de ofita con agarres protegido por dos parabolts. El segundo tiene una gran cinta que ayuda a no tener que subir tanto para chapar (también facilita el paso para el que lo necesite hacer en A0). Luego una gran placa tumbada con pasos de adherencia que se sube con una ligera tendencia hacia la izquierda.

L4 (20 m, 4 seg., 4a). Placa tumbada de adherencia fácil hasta llegar al resalte (muy bien protegido y más fácil de lo que a primera vista parece). Reunión en un gran pino (en el de la derecha).

L5 (35 m, 6 seg., 3b). Placas tumbadas que se van tumbando aún más según nos acercamos a la cima. Chapas pequeñas salvo la última. No confundiros, la última R no está donde la chapa grande sino en la cima. Subir a la cima y veréis un pino. Reunión a base de dos cuerdas en robustas ramas unidas con un mallón.

 

Descenso: Rapelando por la vía Pedro Picapiedra. Con 2 cuerdas de 60 m nosotros rapelamos de la R5 a la R3, de la R3 al suelo (a la base de Pablo Marmol).
Con una sola cuerda de 60 m se pueden rapelar todos los largos de la Pedro Picapiedra. Todas las reuniones están equipadas para el rapel y los largos no superan los 30 m. 
También existe la posibilidad de bajar andando (de la cima hacia la derecha), pero hacia el sendero del ibon de Lumiacha.

Material: 11 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros no son necesarios.

Tipo de roca: Granito.

Orientación: Oeste.

Horario: 1h 30min

Abierta/equipada por: Enrique Recio, Luis Royo y Julio Benedé, junio de 2020.

 

Hizkuntza aldatu (Euskara)

 

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